Moda po łódzku - Trend Station: Peron 2 już 20 maja 2026 na dworcu Fabrycznym
Moda po łódzku nabiera nowego wymiaru – 20 maja 2026 na dworcu Fabrycznym odbędzie się Trend Station: Peron 2, wyjątkowy pokaz w ramach City Climate Summit. To nie tylko święto stylu, lecz także manifest świadomej i odpowiedzialnej mody – scena gromadzi marki i artystów, którzy tworzą z poszanowaniem środowiska i w duchu idei fair fashion.
Spektakl to część City Climate Summit, cyklicznej konferencji dedykowanej szeroko pojętemu bezpieczeństwu klimatycznemu. Pokaz także skupia się na wartościach związanych z poszanowaniem klimatu. Scena należy do tych marek odzieżowych i artystów, którzy budują swoje projekty i swój biznes w oparciu o ideę mody w wydaniu fair. Tym razem poszerzono formułę o możliwość przesyłania zgłoszeń do udziału w pokazie, a ocenę pozostawiono ekspertom z Rady Kuratorskiej. Jej celem było stworzenie spójnego artystycznie i ideowo programu, który podkreśli środowiskową i społeczną odpowiedzialność, innowacyjność, jakość wykonania oraz dojrzałość projektową polskiej mody. Przewodniczącą Rady została Aleksandra Włodarczyk - założycielka Fashion Futures, Ambasadorka klimatyczna z ramienia UE, założycielka portalu i bloga "Świadomy Konsument Mody", a jej członkowie to: Marcin Świderek - Wicenaczelny ELLE, Aneta Dalbiak - Dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, projektant Michał Szulc, Dorota Stępniak - pomysłodawczyni Łódź Design Festival i była kierowniczka operacyjna FashionPhilosophy Fashion Week Poland, mentorka biznesu i założycielka marki woshwosh Martyna Zastawna, Magdalena Bornos-Paciorek - Fashion Industry Manager w Google, Anna Wierzbicka - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Bartosz Domaszewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi oraz Magdalena Martin-Walczak - project manager Trend Station w Wydziale Kształtowania Środowiska UMŁ. Laureaci konceptu kuratorskiego Cathy Silvia Voget Marka powstała jako studio graficzne specjalizujące się w produkcji odzieży. Koncentruje się na rzemiośle i ponadczasowości, łącząc tradycyjne i cyfrowe krawiectwo, dążąc do redukcji próbek i zdrowszej mody. Wykorzystuje również technologię konstrukcji 3D do tworzenia limitowanych kolekcji kapsułowych z upcyklingu. Kolekcja „UNLIT” prezentowana na Trend Station, inspirowana „Trzema Kolorami” Kieślowskiego, posiada cyfrowy paszport produktu – hashtag z Qr kodem przekierowujący do informacji odnośnie pochodzenia tkanin oraz możliwości naprawy bądź wykonania upcyclingu danej rzeczy. Pan Tu Nie Stał Marka, której misją jest promowanie polskiej kultury w życiu codziennym. Realizuje swój cel poprzez popularyzowanie dobrego polskiego wzornictwa na produktach użytkowych. Projektuje i produkuje lokalnie, czyli w Łodzi i okolicach. Język wizualny PTNS czerpie z polskiej szkoły plakatu, typografii lat 60. i 70., dorobku polskich tuzów ilustracji. Marka tworzy również produkty, które są indywidualną interpretacją lokalnego dziedzictwa – od kolekcji inspirowanych łódzkimi osiedlami, starym liternictwem, po współpracę z Muzeum Sztuki w Łodzi (kolekcja Projekt z 2018 roku inspirowana m.in. twórczością Strzemińskiego, Kobro). Agata Wojtkiewicz Pionierka minimalistycznych, naturalnych sukien ślubnych w Polsce – jako pierwsza wprowadziła ideę projektowania sukni ślubnych, opartego na prostocie i świadomym doborze naturalnych tkanin. Filozofia marki koncentruje się na łączeniu nowoczesnej formy z etyką produkcji i trwałością ubioru. Kolekcja „RE.lov” prezentowana podczas Trend Station to wyjątkowa koncepcja projektów stworzonych z naturalnych jedwabi, pochodzących od certyfikowanych producentów tkanin. Suknie zaprojektowane są z przeznaczeniem do ponownego użycia po uroczystości ślubnej, poprzez możliwość ich farbowania barwnikami naturalnymi. Kopyto Marka powstała z miłości do natury. Odzież i akcesoria wykonane są z certyfikowanej etycznej wełny merino – są w 100% naturalne, biodegradowalne, projektowane zgodnie z filozofią less waste. Marka dokłada starań, by prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny środowiskowo na każdym etapie – od wyboru surowców po sposób pakowania i dalszy obieg produktów. Wełna, z której powstają ubrania, objęta jest certyfikatem RWS (Responsible Wool Standard), który potwierdza dobrostan zwierząt oraz odpowiedzialne praktyki w całym łańcuchu dostaw, zaś bawełna posiada standard Better Cotton (BCI), który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko i poprawia warunki pracy rolników. Marka angażuje się także w działania branżowe – jest członkiem Klubu Partnerów Fashion Revolution Poland, wspierając transparentność i odpowiedzialność w modzie. Maja Pilarek Marka, w której główną rolę gra kolor i autorskie podejście do dzianiny. Ubrania są połączeniem sztuki, użytkowości i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Projektantka traktuje modę nie jako szybkie trendy, lecz osobiste historie. Stawia na lokalną produkcję, najlepsze składy i wysoką jakość wykonania. Pokazowa kolekcja „Echoes” jest opowieścią o Śląsku. To próba odczarowania regionu i przełamania ciążących na nim stereotypów. Formy nawiązują również do stroju ludowego i górniczego oraz do stereotypowego wizerunku Ślązaczki-gospodyni. W kolekcji dominują autorskie dzianiny – żakardowe, ażurowe i ręcznie malowane – wykonane z przędz stockowych. Towarzyszą im surowy denim oraz elementy szydełkowe, m.in. odzyskane ze starych obrusów i przetworzone w torby oraz czapki. Kapotka Marka powstała z potrzeby tworzenia mody w duchu odpowiedzialności oraz szacunku do rzemiosła. Inspiracją do jej powstania jest fascynacja polskim wzornictwem tekstylnym drugiej połowy XX wieku oraz przekonanie, że ubranie może być nie tylko okryciem, lecz także nośnikiem historii i pamięci o lokalnym dziedzictwie. Głównym założeniem jest projektowanie unikatowej odzieży i akcesoriów powstających wyłącznie z materiałów z drugiego obiegu. W kolekcjach wykorzystywane są przede wszystkim dekoracyjne i ludowe tkaniny z okresu PRL – produkowane w Polsce, głównie z surowców naturalnych, tkane techniką żakardową i dwuosnowową. Projektantka zestawia je z materiałami, takimi jak sztruks czy dzianina dresowa, pozyskiwanymi ze sklepów z odzieżą używaną. Jarosław Ewert Artysta opiera się na idei świadomego projektowania oraz odpowiedzialnej produkcji, jego sylwetki stanowią alternatywę dla masowej, szybkiej mody. Kolekcje powstają w dużej mierze z odzyskanych materiałów i nadwyżek produkcyjnych, które zyskują nowe życie w postaci unikatowych projektów. Upcykling w wydaniu Jarosława Ewerta nie jest jedynie techniką, lecz filozofią twórczą — proces projektowy rozpoczyna się często od materiału i jego historii, a nie od gotowego szkicu. Charakterystyczne dla marki są dekonstrukcje, łączenie różnych faktur i tkanin oraz nadawanie nowego kontekstu istniejącym elementom garderoby. Ważnym elementem kolekcji prezentowanej podczas Trend Station jest odzyskiwanie oraz przetwarzanie niesprzedanych projektów z wcześniejszych sezonów, którym nadano nową formę i funkcję. Acephala Marka znana z intelektualnego podejścia do mody i licznych odniesień do sztuki, literatury i kultury. Łączy minimalizm z eksperymentalizmem, zestawiając prostotę formy z finezyjnymi detalami i elementami rzemiosła. Ubrania marki wyróżniają tkaniny o nietypowych splotach i bogatych fakturach. W oparciu o techniki recyclingu i upcyclingu, marka wykorzystuje materiały niepotrzebne i resztki poprodukcyjne, wplatając je w kolekcje za pomocą eksperymentów tkackich, haftu i patchworku. Wszystkie kolekcje tworzone są na miejscu w Warszawie w limitowanej ilości egzemplarzy. Kolekcja “Flexibilis”, prezentowana podczas Trend Station, zainspirowana twórczością Magdaleny Abakanowicz, powstała w całości z materiałów z drugiego obiegu. Informacje na temat Trend Station oraz City Climate Summit znajdziecie na profilu Instagram oraz na www.trendstation.pl
Sztuczna inteligencja: nadzieja zrównoważonej mody? Nowe technologie mogą zrewolucjonizować łańcuch dostaw i zmniejszyć nadprodukcję, mówi Magda Bornos-Paciorek z Google
Wszyscy wiemy, że greenwashing to plaga branży mody. Czy nie byłoby świetnie, gdyby rzeczywisty wpływ danej marki na środowisko dało się sprawdzić paroma klikami? Niedługo może to stać się rzeczywistością. Materials Impact Explorer, którego launch jest przewidziany na wrzesień, analizuje materiały, z których wykonane są ubrania, dając wgląd w ich pochodzenie i kwestie etyczne. To więcej niż narzędzie; to środowiskowy exposé skrupulatnie opracowany za pomocą Google Earth Engine i zewnętrznych baz danych. Opowiada nam o nim Magda Bornos Paciorek, Industry Manager sektoru mody w Google.
Rzućmy się od razu na głęboką wodę. Jak dokładnie zbierane są dane dotyczące ryzyka związanego z poszczególnymi tkaninami? Magda Bornos-Paciorek: Na samym początku chciałabym podkreślić, że cały proces produkcji odzieży zaczyna się od samego źródła włókien oraz ich przetwarzania. Dlatego opracowaliśmy specjalne bezpłatne narzędzie pomagające badać pochodzenie włókien. Narzędzie to nazywa się Material Impact Explorer. Dane gromadzone za jego pomocą pochodzą z informacji pochodzących z Google Earth Engine oraz z danych zewnętrznych, m.in. z Banku Światowego albo od Światowej Organizacji Zdrowia. W sumie korzystamy ze skwantyfikowanych danych z Google Earth Engine oraz informacji dostarczonych przez samych producentów. Firmy podają informacje o rodzaju używanych materiałów, certyfikatach, ilości wykorzystanego włókna czy kraju pochodzenia tkanin. Nie uwzględniamy jedynie objętości produkcji, aby ocena była fair zarówno dla małych, jak i dużych firm. Cała ta metodologia została sprawdzona przez zewnętrznych partnerów, z których najważniejszym jest Textile Exchange, partner wdrożeniowy tego rozwiązania, a także Uniwersytet w Kolumbii, Uniwersytet Leeds i WWF, czyli pozarządowa organizacja działająca na rzecz ochrony ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. Oczywiście zaangażowana jest też Europejska Rada Klimatyczna, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i inne podmioty. To które marki już wzięły udział w testach? Wiem, że Stella McCartney była jedną z nich, ale czy są jeszcze inne, które chciałabyś wymienić? Oczywiście, Stella McCartney to ikona zrównoważonej mody, która podnosi tę kwestię na poziom couture. Ona była jedną z pierwszych marek zaangażowanych w projekt. Co jest fajne to fakt, że w sumie ten projekt to oddolny projekt pracowników. Nie został narzucony z góry i nie musieliśmy go wdrażać, lecz opiera się na pojawiających się i zauważonych potrzebach po stronie klienta, który daje znać, że chce kultywować zdrową etykę biznesu. Wracając do pytania, w program ambasadorski zaangażowały się też marki takie jak Adidas, Albert, H&M Group oraz VF Corporation, właściciel marek takich jak Vans, Timberland czy Supreme. Marki czasem podejmują ryzyko, angażując się w ten proces z otwartymi umysłami i sercami, bo naprawdę nigdy nie wiadomo, jakie wyniki finalnie osiągną. Moje osobiste marzenie to zobaczyć polskie marki w tym projekcie. Niektóre już się zarejestrowały, ale nie mogę tego jeszcze ujawnić. Świetnie byłoby, gdyby okazało się, że to nasze rodzime marki osiągną dobre wyniki, ale jeszcze lepiej, gdyby marka z kiepskimi wynikami zechciała dokonać zmian i zobowiązać się do zarządzania biznesem w etyczny sposób. Czy jakimś markom udało się już zmniejszyć wskaźniki ryzyka? Te marki ambasadorskie to duże konglomeraty, które i tak muszą nad tym pracować chociażby ze względu na ustawodawstwo. Istnieje też wiele innych wskaźników oceny wpływu na środowisko, m.in. ten, który co roku przygotowuje Business of Fashion, więc to nie jest ich jedyny punkt odniesienia. Czy to narzędzie będzie dostępne również dla mniejszych, lokalnych marek, a nie tylko dla dużych graczy, takich jak H&M? Tak, to narzędzie jest otwarte dla każdego producenta, niezależnie od skali działalności czy lokalizacji. To naprawdę demokratyczne podejście, pozwalające każdemu zainteresowanemu ocenić wpływ swojej produkcji na środowisko. "Odpowiedzialność powinna leżeć po stronie producenta, a nie finalnego konsumenta" Macie już plany na dodanie nowych funkcji? Projekt Material Impact Explorer nadal się rozwija. Skupiamy się obecnie na pięciu głównych aspektach: wpływie na jakość powietrza, zalesianiu, różnorodności biologicznej, klimacie oraz jakości wody. Rozważamy także dodanie innych elementów, takich jak wpływ na stan gleby i chemikalia wykorzystywane w produkcji. Moim osobistym marzeniem jest uwzględnienie wpływu na społeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę dzieci. PIP zaraportował, że co 6 dziecko na świecie pracuje, mówimy tu o dzieciach do 14 lat roku życia – połowa z nich pochodzi z Azji. Wiele fabryk za zatrudnienie nieletniego, w zależności od prawa lokalnego, jest karana skandalicznie nisko, dlatego bardzo ważne jest, aby dodać to do narzędzia w kolejnym etapie. W jaki sposób narzędzia Google, takie jak sztuczna inteligencja, mogą przyczynić się do ograniczenia nadprodukcji? Czy sztuczna inteligencja może pomóc w oszacowaniu zapotrzebowania w magazynach lub przewidywaniu trendów zakupowych klientów? Odpowiedzialność powinna leżeć po stronie producenta, a nie finalnego konsumenta. Wyobraź sobie, że robisz zakupy i teraz musisz poświęcić więcej czasu na analizę w celu zrozumienia, gdzie i jakie ubrania są produkowane – czy nie są to ubrania wykonane przez dzieci lub produkowane w warunkach, które nie odpowiadają etycznym standardom itp. W dzisiejszym zabieganym świecie taki dodatkowy research to prawdziwe wyzwanie. Zakupy ubraniowe są wystarczająco skomplikowane… Gdybym miała włożyć w to dodatkową pracę związaną z wyszukiwaniem tych wszystkich informacji, byłabym totalnie przytłoczona. Dokładnie, dlatego ważne jest to, że klienci mają swoje wartości i wybierają ubrania zgodnie z nimi. Branża mody jest jedną z najczęściej wyszukiwanych kategorii. Marki i producenci mają dostęp do wiedzy dotyczącej preferencji swoich klientów i mogą lepiej ich poznać. Badania pokazują, że konsumentów interesują różne wartości, nie tylko cena, ale także rodzaj materiałów czy informacje o producencie. Użytkownicy są coraz bardziej świadomi tego, co kupują, a producenci starają się lepiej ich zrozumieć. Jednak narzędzia Google, szczególnie funkcje wyszukiwarki, pozostają świetnym źródłem informacji. Możemy zobaczyć certyfikaty firm i dowiedzieć się, na co warto zwracać uwagę. Możemy śledzić pochodzenie metek, porównywać je z oznaczeniami z krajów, gdzie problemy społeczne są bardziej widoczne. Możemy dowiedzieć się więcej o producentach i ich zaangażowaniu społecznym. Wszystko to pomaga nam w podejmowaniu świadomych decyzji. Sztuczna inteligencja może nawet doradzić, na co zwrócić uwagę podczas zakupów, na przykład gdy szukamy ubrań z organicznej bawełny. "W przyszłości rozwinięcie natural language model w kontekście sztucznej inteligencji może umożliwić nam rozmawianie z naszymi urządzeniami" Czyli AI może być trochę jak personal shopper? Jak najbardziej. Wyobrażam sobie, że w przyszłości rozwinięcie natural language model w kontekście sztucznej inteligencji może umożliwić nam rozmawianie z naszymi urządzeniami. Będziesz mogła mówić, z czego ma być stworzone Twoje wymarzone ubranie, o jakiej kolorystyce, z jakich materiałów, jakie lubisz długości. To oczywiście kwestia przyszłości, ale taki interfejs może się pojawić. Niemniej ważne jest, aby użytkownicy nie ograniczali się tylko do jednego źródła informacji, takiego jak czat ze sztuczną inteligencją. Warto korzystać z wielu źródeł, aby móc porównać informacje i podejmować bardziej świadome decyzje. Narzędzia takie jak Virtual Try On, Material Impact Explorer czy scoringi pomagają w tym procesie. Mogłabyś powiedzieć coś więcej o Virtual Try On? Według badań, które przeprowadziliśmy z Google w USA, 42% osób robiących zakupy nie utożsamia się z zdjęciami modelek i uważa, że te rzeczy nie odzwierciedlają tego, jak będą wyglądały na nich. Obraz ich i modelki nie jest spójny. Doświadczyłam tego ostatnio, kiedy próbowałam robić zakupy online. Modelki na stronie były jak długonogie gazele, a to nijak się miało do mojej sylwetki. Ciężko jest w ten sposób przewidzieć, jak coś będzie leżało, żeby uniknąć kupowania w nadmiarze i dokładania się śladu węglowego zwracając te ubrania. Dokładnie, aż 59% osób jest rozczarowanych tym, co otrzymują. To prowadzi do zwrotów i zwiększonego śladu węglowego, szczególnie jeśli korzystamy z kurierów. Wyobraź sobie, że szukasz sukienki z organicznej bawełny, ale nie jesteś pewna, jak będzie na Tobie leżała. Dzięki Virtual Try On możesz zobaczyć, jak sukienka prezentuje się na 40 różnych sylwetkach, co może pomóc uniknąć niepotrzebnych zwrotów. Pierwsze marki, które wdrożyły to narzędzie, to m.in. Anthropology, H&M i Everlane. Na razie jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych, ale mam nadzieję, że wkrótce dotrze także do nas. To na pewno ułatwiłoby proces zakupów przez Internet. A czy istnieją inne sposoby, w jakie technologia może wpłynąć na bardziej zrównoważoną modę? Oczywiście. Narzędzia takie jak Google Trends pozwalają na przykład zrozumieć preferencje klientów i dostosować asortyment. Trends pozwala markom przeanalizować dane dla dowolnej kategorii, założyć „okulary użytkownika”, lepiej zrozumieć jego potrzeby i to, czego szuka. Możemy dowiedzieć się, jakie kolory są najpopularniejsze w różnych miesiącach. Jestem ciekawa, czy zgadniesz, jakie kolory Polacy i Polki wybierają najczęściej. Strzelałabym, że odcienie nude, granatowy i czarny. Zgadłaś dwa. My jesteśmy bardzo klasyczni, bo najczęściej wybieramy czarny, biały i beżowy. Zatem projektując odzież dla swojej marki, muszę się skupić na tych kolorach – więc może zamiast produkować czerwoną sukienkę, zdecyduję się na białą, zmniejszając przy tym zwroty i ślad węglowy. Co ciekawe, latem w Polsce wybieramy kolor złoty, a w okresie świątecznym i sylwestrowym - srebrny. Warto wziąć pod uwagę również takie aspekty, żeby dopasować towar pod oczekiwania klienta. Kolejnym takim narzędziem jest Google Merchant Center – można powiedzieć, że to domek dla naszych produktów. Mogę w nim porównać mój asortyment z propozycją konkurencji i sprawdzić półki cenowe. Z kolei analiza danych z Google Analytics pozwala lepiej zrozumieć, kto jest naszym klientem, czego szuka, co powinienem mieć jako producent w magazynie w większych ilościach, a czego niekoniecznie, żeby uniknąć generowania strat. Nie mogę też nie wspomnieć o chmurze obliczeniowej; Google Cloud pozwala zoptymalizować różne procesy, np. logistykę, co prowadzi do realnych oszczędności. Tego jest bardzo dużo, ale myślę, że producenci naprawdę powinni słuchać swoich klientów: czego potrzebują, jak się zmieniają, jakie są ich preferencje, jakie mają wartości. To już jest połowa sukcesu.
Jak bardzo eko jest Vinted? Nowy raport ujawnia wpływ platformy na środowisko
"The Climate Change Impact Report", przeprowadzony we współpracy z Vaayu, start-upem z branży technologii klimatycznych, ujawnia, że wybór używanej odzieży na Vinted może zapobiec emisji znacznych ilości dwutlenku węgla, porównywalnych z przejechaniem 90 000 razy dookoła świata.
Rozległe badanie przeprowadzone przez Vinted objęło 350 000 użytkowników i przeanalizowało oszałamiające 200 milionów transakcji, tworząc największy w historii zbiór danych na temat kupowania używanych produktów online. Jednym z najbardziej fascynujących wniosków z raportu jest koncepcja "unikniętego zakupu". Okazuje się, że na każde 2,56 przedmiotu zakupionego na Vinted, unika się zakupu jednego nowego przedmiotu. Z każdym zakupionym na Vinted przedmiotem z drugiej ręki oszczędza się średnio 1,8 kg emisji CO2, co daje łącznie 453 kiloton CO2e unikniętych w 2021 roku. Dla porównania, to tak, jakby przelecieć między Londynem a Los Angeles i z powrotem około 275 tysięcy razy. O ile przystępność cenowa jest nadal kluczowym czynnikiem skłaniającym użytkowników do korzystania z Vinted (47% z nich podaje niższe ceny jako motywację), to zaskakujące 20% robi zakupy na platformie ze względów społecznych i środowiskowych. Liczba ta jest jeszcze wyższa w krajach takich jak Niemcy i Holandia, gdzie prawie jedna trzecia użytkowników stawia na zrównoważony rozwój. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Vinted, Marianne Gybels, uważa te liczby za "bardzo zachęcające", podkreślając pozytywny wpływ rosnącej społeczności Vinted. Jednym ze szczególnie interesujących odkryć raportu jest fakt, że 39% zakupów na platformie Vinted wynika ze świadomego dążenia do całkowitego uniknięcia zakupu nowych przedmiotów. Ten wynik obala zarzuty krytyków, którzy twierdzą, że Vinted napędza nadmierną konsumpcję, a także podkreśla rolę platformy w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. "Jakiegokolwiek wyboru dokonasz na Vinted, będzie to najlepszy wybór" - podsumowuje Gybels. Transport odpowiada za większość emisji dwutlenku węgla w ekosystemie Vinted, ale platforma aktywnie stawia czoła temu wyzwaniu. Dzięki systemowi dostaw pick-up/drop-off (PUDO), Vinted udało się zmniejszyć emisję o 62%. A czy zdarzyło Wam się otrzymać paczkę zapakowaną w pudełko po płatkach śniadaniowych albo karton po mrożonej pizzy? Prawdopodobnie tak, bo 62% sprzedawców wykorzystało ponownie opakowania przeznaczone do jednorazowego użytku. Oznacza to aż o 70% niższą emisję niż w przypadku użycia nowych opakowań! "Moda jest odpowiedzialna za znaczące zanieczyszczenie środowiska, więc nasza misja opiera się na przekonaniu, że odsprzedaż jest jednym z rozwiązań mających na celu zaradzenie tym szkodom" - powiedział Thomas Plantenga, prezes Vinted. "Cieszymy się, że możemy udowodnić, że kupowanie używanych rzeczy na Vinted jest lepszym wyborem dla klimatu niż kupowanie nowości. Wykorzystamy wnioski z tej analizy, aby ostatecznie pomóc Vinted i naszym członkom zmienić nawyki związane z konsumpcją mody i kontynuować zmniejszanie jej negatywnego wpływu na klimat".
Pascal Brun: "w dzisiejszych czasach, jeżeli chcesz dalej się rozwijać biznesowo, musisz stać się bardziej zrównoważoną firmą. Nie ma innej drogi"
W maratonie, by uczynić modę odpowiedzialną nie ma mety – mówi Pascal Brun, szef zrównoważonego rozwoju w H&M. Globalna marka ma przed sobą ambitne cele: produkcję tylko ze zrównoważonych materiałów do 2030 roku i neutralność węglową do 2040 roku. Czy się uda?
ELLE: Jako szef zrównoważonego rozwoju w H&M, którego celem jest znalezienie sposobu, aby moda była lepsza dla naszej planety, jesteś optymistą czy pesymistą, a może realistą? PASCAL BRUN: Jestem zdecydowanie optymistą, a pozytywne nastawienie mogę poprzeć doświadczeniem. Zanim trafiłem do H&M mieszkałem w Azji przez 20 lat, gdzie byłem tak blisko produkcji ubrań jak to możliwe. Pracowałem z lokalnymi producentami i na własne oczy widziałem zmianę jaka się zadziała od 2000 roku do dziś, szczególnie po tym tragicznym wypadku, który miał miejsce w Bangladeszu w Rana Plaza. To było momentum, które popchnęło branżę nie tylko do przemyśleń, ale i stanowczych kroków, transformacji. Jestem też realistą - wierzę w naukę i prawodawstwo i widzę, że w tych dwóch dziedzinach potrzebujemy ogromnej zmiany i to najszybciej jak to tylko możliwe. Z jakim największym wyzwaniem mierzy się teraz H&M i cała branża mody? Trudno odnieść się tylko do jednego, ale najważniejszy jest brak jednolitych regulacji prawnych, które opisywałyby standardy zrównoważonej mody. H&M jak cała branża bazuje obecnie na własnych badaniach i przekonaniach co do tego, jak uczynić produkt bardziej zrównoważonym. Ale czy nie byłoby efektywniej działać razem w oparciu o jasno sprecyzowane prawo? Komisja Europejska zaczęła pracę nad takimi regulacjami, trzymam kciuki, żeby zostały opracowane w ekspresowym tempie. Wiemy, do której bramki strzelać, ale potrzebujemy reguł gry. Jak wprowadzacie zrównoważenie w Wasze działania? Przede wszystkim przez cyrkularny model biznesowy. Staramy się, żeby każdy z naszych produktów pozostawał w zamkniętym obiegu. W tym celu razem z fundacją Ellen MacArthur stworzyliśmy Circulator, czyli przewodnik, jak projektować lepiej. Chcemy, by do 2025 roku nasze produkty były tworzone w oparciu o trzy główne założenia: robimy coś z myślą o ponownym przetworzeniu, produkujemy rzeczy tak, by długo nam służyły, a ich wytwarzanie ma zostawiać jak najmniejszy ślad w przyrodzie. To niesamowite, że już na etapie projektowania jesteśmy w stanie zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla o 70%! Kluczowy jest tu oczywiście dobór materiałów, dlatego naszym celem do 2030 r. jest szyć wszystkie kolekcje tylko z tkanin z recyklingu albo pozyskanych w zrównoważony sposób (aktualnie projektujemy tak 80% rzeczy). Kolejnym etapem jest produkcja. Budujemy program oparty na nagradzaniu fabryk działających w coraz to bardziej zrównoważony sposób (m.in. oszczędzających wodę, energię) – zasada jest prosta, im będziesz bardziej eko, tym zamówimy u Ciebie więcej. Końcowy etap „życia” ubrania jest u klienta. Tutaj w życie wchodzi zasada rewear, reuse, recycle. Jeżeli nie nosisz produktu sprzedaj go, jeżeli wymaga naprawy, zreperuj, jeżeli musisz go wyrzucić – oddaj do recyklingu – to jest dla nas teraz największe wyzwanie i wierzymy, że pomogą nam tutaj innowacje. Twoje wykształcenie inżyniera tekstyliów oraz magistra chemii z pewnością pomaga w szukaniu innowacji, ale czy kończyłeś studia z myślą, aby ulepszyć świat mody? Jestem na tyle stary, że gdy kończyłem studia nikt nawet nie mówił o zrównoważonej modzie (śmiech). To temat, którym zacząłem się pasjonować z czasem, przede wszystkim dlatego, że w dzisiejszych czasach, jeżeli chcesz dalej się rozwijać biznesowo, musisz stać się bardziej zrównoważoną firmą. Nie ma innej drogi. Jaka jest najbardziej zrównoważona tkanina? Chciałbym znać odpowiedź. Żeby się tego dowiedzieć i działać dla dobra planety, musimy inwestować na ogromną skalę w innowacje. Jedynym sposobem jest finansowanie zdolnych wizjonerów. W H&M od siedmiu lat organizujemy konkurs Global Change Award. Nagradzamy w nim i wprowadzamy na rynek pięć najbardziej obiecujących pomysłów, które mogą zmienić świat. Kto wymyśla najciekawsze? Start-upy, jak choćby Fairbrics (bo proponuje produkcję poliestru nie z ropy, ale z utylizacji gazów cieplarnianych) czy Re:lastane, pracujący nad technologią, umożliwiającą wydzielenie z materiału podczas recyklingu poliestru i elastanu. To bardzo trudne. Popis tego, co możemy mieć dzięki wynalazkom, w które inwestujecie, widzimy w kolekcjach Innovation Stories. Czy są bardziej zrównoważone od pozostałych? Wszystkie nasze kolekcje są zrównoważone. Te z metką Innovation Stories powstają w tych samych fabrykach co regularne linie. Różnica jest w materiałach, ponieważ z każdą kolejną kolekcją chcemy pokazać, jak daleko możemy zajść i jak wiele zmienić dzięki technologii. Co odkrywczego zobaczymy w aktualnej kolekcji? Linię H&M Innovation Metaverse Design Story inspirował świat na granicy rzeczywistości: wirtualnej i materialnej. Wśród tkanin wybija się Repreve Our Ocean, wykonana z poliestru uzyskanego z recyklingu plastikowych butelek wyłowionych z oceanów, a także cekiny, również zrobione z plastikowych butelek i nadające się do stuprocentowego recyklingu. Jakiś czas temu uruchomiliście pierwszy second hand czy zamierzacie rozwijać koncept „rewear” (tł. ponownego noszenia) na szeroką skalę oraz jak jeszcze chcecie pomóc swoim klientom dbać o ubrania? Testujemy aktualnie różne rozwiązania w wielu krajach. W Szwecji działa wspomniany second hand, w Niemczech i nie tylko punkty krawieckie, czyli miejsca gdzie możesz przyjść i za darmo naprawić ubrania z H&M. Nie planujemy jednak uruchamiać takich punktów przy każdym sklepie, a w zamian wspierać lokalne inicjatywy. Tworzymy sieć partnerskich punktów, w których będzie można naprawiać ubrania oraz zainwestowaliśmy w platformę do sprzedaży i kupna ubrań z drugiej ręki Sellpy, która działa już w 22 krajach. Dlaczego ubrania produkowane w zrównoważony sposób są droższe? Ponieważ cyrkularna zmiana wymaga od nas ogromnych inwestycji, ale wierzę, że z czasem, kiedy technologia stanie się dostępniejsza, produkty również. W końcu dlaczego materiał z recyklingu ma kosztować więcej niż ten pozyskany pierwotnie? To nie ma sensu. Klient H&M był przyzwyczajony do Waszych cen, jak przekonać go, że teraz będzie płacił więcej? Młode pokolenie i nie tylko domaga się zmiany, ale ciężko im również zaufać markom. Wierzę, że odpowiedzialność względem planety nie leży w rękach klientów, ale sprzedawców. Klient kupuje to co jest mu oferowane. Dzisiaj najlepsze co możemy zaoferować to moda odpowiedzialna. Jaki jest najważniejszy cel H&M na najbliższe lata? Do 2040 roku chcemy uzyskać neutralność węglową. Dlatego co roku musimy zmniejszać transmisję dwutlenku węgla o połowę. Jestem pewien, że nam się uda.
Shein uruchamia nową „ekologiczną” funkcjonalność. Największy gracz na rynku fast-fashion umożliwi odsprzedaż używanych ubrań
Shein zacznie sprzedawać ubrania z drugiej ręki. Piekło zamarzło? W przypadku firmy, która codziennie wypuszcza na rynek nowe projekty, ciężko jest mówić o przełomie. Odzież chińskiej marki znana jest z niskiej jakości, przez co rzadko kiedy ma szansę służyć pierwszemu właścicielowi przez kilka sezonów. A co dopiero przetrwać próbę czasu i stać się częścią obiegu zamkniętego. Niepoprawni optymiści powiedzą, że właściciele sklepu posypali głowę popiołem i stawiają pierwszy krok w kierunku zrównoważonego biznesu. Dla pozostałych second-hand z superszybką modą przyniesie odwrotne skutki. Zamiast zachęcać klientów do przemyślanych zakupów, może prowadzić do kompulsywnego powiększania garderoby w myśl zasady taniej, więcej, ale przecież ekologiczniej.
W tym artykule: Jak Shein stało się największym graczem na rynku fast-fashion? Shein uruchamia nową „ekologiczną” funkcjonalność umożliwiającą odsprzedaż używanych ubrań Wiemy już, że oddawanie odzieży na zbiórki charytatywne może przyczyniać się do ich niekontrolowanego składowania w krajach rozwijających się. Niechlubnym przykładem są plaże nad Zatoką Gwinejską i pustynia Atakama w Chile. Z kolei tekstylnym wysypiskiem dla krajów Europy Zachodniej stała się... Polska. Rokrocznie naszą granicę przekraczają tony odpadów kiedyś prezentowanych dumnie na sklepowych wystawach. Trafiają do nas nie tylko ubrania używane, ale także zupełnie nowe egzemplarze z nieodciętą metką. Niekiedy na ich drodze z salonu na śmietnik było wiele przystanków. Przecież po wybraniu opcji „nowe z metką” na Vinted naszym oczom ukazują się setki tysięcy wyników. I choć idea mody cyrkularnej jest szlachetna i potrzebna, to ma także liczne ciemne strony. Szczególnie gdy eksploatują ją firmy w dużej mierze przyczyniające się do zaśmiecania planety niepotrzebnymi ubraniami. A w tym gronie zdecydowanie przoduje Shein. Chiński sklep internetowy właśnie ogłosił nowe przedsięwzięcie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chodzi o start funkcji Shein Exchange, dzięki której użytkownicy zyskają możliwość odsprzedaży i kupna używanych produktów. Eksperci zwracają uwagę, że tego typu posunięcia – coraz popularniejsze wśród sieciówek – należy uznać za green washing. Samo uruchomienie second-handów bez ograniczenia produkcji nie przyniesie bowiem oczekiwanych rezultatów, a może wręcz potęgować zjawisko nadkonsumpcji. Zara otwiera własny second hand! Używane ubrania hiszpańskiej sieciówki będzie można kupić za ułamek ceny Jak Shein stało się największym graczem na rynku fast-fashion? Lista sukcesów Shein jest naprawdę długa. Firma uznawana jest za jeden z najprężniej działających startupów na świecie i wymieniana jest tuż obok TikToka i SpaceX. W rzeczywistości jej wartość zrównała się już z przedsiębiorstwem zarządzanym przez Elona Muska. Shein to również jedna z ulubionych marek generacji Z i Millenialsów. Co powinno nieco dziwić, biorąc pod uwagę troskę o środowisko, z jaką kojarzone są najmłodsze pokolenia. Choć trzeba uczciwie przyznać, że jako jedna z nielicznych firm oferuje prawdziwie inkluzywną rozmiarówkę, przez co często stanowi jedyną atrakcyjną cenowo opcję dla osób, których potrzeby nie mieszczą się w wąskim zakresie XS-XL. Chiński producent odzieży bije wszelkie rekordy pod względem zalewania rynku nowymi kolekcjami. Według różnych źródeł na stronie pojawia się od tysiąca do nawet trzech tysięcy premierowych modeli w tygodniu. Dzięki intensywnej promocji w mediach społecznościowych jest w stanie osiągać przychody na poziomie 15,7 miliarda dolarów (dane za 2021 rok). Za ogromnymi liczbami stoi jednak brak transparentności. Tajemnicą – mimo wydanego niedawno raportu CSR – pozostają procesy dostaw, szycia i transportu towarów, jak również warunki zatrudnienia ponad 10 tysięcy pracowników. Nieco światła rzuciło na tę kwestię śledztwo dziennikarzy Channel 4, ujawniające głodowe stawki i przekroczone normy godzinowe. Problemem pozostaje też jakość ubrań. Tecnon OrbiChem dokonało analizy 15 tysięcy sztuk odzieży z metką Shein. Badania wykazały, że ponad 95% z nich zawierało pochodne plastiku, czyli poliester, akryl czy nylon. W efekcie kosztujące kilkanaście złotych T-shirty, swetry czy spodnie bardzo szybko przestają spełniać swoją funkcję, czy zwyczajnie dobrze wyglądać (a do tego zanieczyszczają środowisko mikroplastikiem). Shein uruchamia nową „ekologiczną” funkcjonalność umożliwiającą odsprzedaż używanych ubrań Z powodu niskiej jakości pomysł zakupu wyrobów Shein z drugiej ręki wielu wydaje się absurdalny. Mimo to w odpowiedzi na oskarżenia firma wystartowała z platformą Shein Exchange. Na razie funkcja dostępna jest dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, a na kolejnych rynkach ma zadebiutować w przyszłym roku. Jej cel? Umożliwić użytkownikom odsprzedaż i kupno używanej odzieży z logo marki. W teorii projekt ma być odpowiedzią na kryzys klimatyczny, wspierać zrównoważony rozwój i zwiększać świadomość wśród klientów. Założyciel marki Patagonia przekaże przychody na walkę ze zmianami klimatu. „Oddamy pieniądze ludziom aktywnie działającym na rzecz ratowania planety” >> Warto dodać, że Shein zaznaczyło, że nie będzie czerpać z tego tytułu korzyści finansowych. Mimo to eksperci dostrzegają tu nie tyle próbę wdrażania rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym, a chęć ratowania nadszarpniętego wizerunku prowadzącą do eskalacji problemu. Pytanie, czy mnogość dostępnych opcji odsprzedaży produktów, których już nie potrzebujemy – lub tak naprawdę nigdy nie były nam one niezbędne – oraz zastąpienia ich innymi artykułami z drugiej ręki nie wspiera konsumpcyjnych postaw. W końcu mając rozgrzeszenie od zarządu marki, możemy kupować pochopniej i więcej, kierując się kaprysami i chwilową modą. „Kiedy przekonujesz ludzi, że produkt można poddać recyklingowi lub dać mu drugie życie – tak jak w przypadku platform odsprzedażowych – kończy się to na wzmożonej konsumpcji dobra, bo jest ona postrzegana jako zakup bez konsekwencji” – podsumowuje Maxine Bédat, dyrektorka organizacji non-profit New Standard Institute, w rozmowie z Vogue. Wraz z kolejnymi inicjatywami staje się więc jasne, że marketerzy trafnie odczytują nastroje konsumentów, ale zamiast zaproponować realne rozwiązania, chcą pomóc im zagłuszyć wyrzuty sumienia i ułatwić tym samym bezrefleksyjne dodawanie towarów do koszyka. Niestety aktywności wspierające drugi obieg nie idą w parze z zaprzestaniem dążenia do ciągłych biznesowych wzrostów, nieustannego wprowadzania na rynek nowych kolekcji i tym samym zalewania planety tonami tekstyliów. Zwykle ograniczają się do wypuszczania „przyjaznych środowisku” kolekcji czy uruchamiania platform takich jak Shein Exchange. Przy jednoczesnym podejrzliwym patrzeniu na wszelkie próby legislacji zasad funkcjonowania biznesów modowych. Wizyta w second-handzie czy vintage shopie jest oczywiście o niebo lepszą opcją niż goszczenie w salonach sieciówek. Pod warunkiem że sięgamy po rzeczy dobrej jakości, z którymi nie rozstaniemy się przez lata. I nie płacimy za to, co nie będzie jedynie kurzyło się na wieszaku do momentu, aż nie postanowimy „odciążyć planetę” i przekazać nieudany zakup dalej. Kasia Tusk otwiera własny second hand? Kupicie w nim ponadczasowe ubrania w stylu słynnej blogerki
Unia Europejska staje w obronie zrównoważonej mody. W planach są nowe regulacje dotyczące greenwashingu czy zmniejszenia liczby kolekcji wypuszczanych w ciągu roku
Unia Europejska podejmuje kolejne kroki w celu zwalczenia zjawiska tzw. fast fashion. To właśnie przemysł odzieżowy jest jednym z "najbrudniejszych" sektorów. Planowane jest wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących tekstyliów na terenie całej wspólnoty.
Moda: zagrożenie dla środowiska Branża modowa mierzy się ostatnio z wieloma problemami. Głównym z nich jest jej negatywny wpływ na środowisko i klimat. Jedynie w 2020 roku na terenie Unii Europejskiej zużyto aż 6,6 mln ton tekstyliów i ubrań. Przemysł odzieżowy jest także odpowiedzialny za 10% emisji gazów cieplarnianych - a suma ta ma się podwoić w ciągu najbliższych 30 lat. Negatywny wpływ na jakość powietrza ma nie tylko produkcja odzieży, ale też jej transport, magazynowanie i utylizacja. Nowe przepisy i ich cele Głównym celem podejmowanych kroków jest rozwinięcie rynku tekstyliów produkowanych w sposób zrównoważony, jak również walka z firmami wprowadzającymi konsumentów w błąd, wabiąc ich fałszywymi deklaracjami o rzekomej ochronie środowiska, czy o tzw. greenwashingu. Komisja Europejska apeluje także o zmniejszenie liczby kolekcji wypuszczanych w ciągu roku, a tym samym podjęcia działań w celu maksymalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska. „Nie” dla konsumpcjonizmu Przepisy te mają być odpowiedzią na nasz szkodliwy dla planety tryb życia i poszerzający się konsumpcjonizm (model „bierz, twórz, zepsuj i wyrzuć”). Produkujemy więcej ubrań niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie nosimy je dużo krócej i szybko wyrzucamy. Pocieszający jest fakt, że to właśnie odzież jest najczęściej oddawanym lub sprzedawanym produktem używanym, lecz to ciągle za mało. Dlatego planowane jest wprowadzenie nowych standardów trwałości odzieży, jak również zakazanie niszczenia niesprzedanych tekstyliów. Dodatkowo firmy odzieżowe zostałyby zobligowane do umieszczenia na metkach informacji, czy dana odzież została wyprodukowana w sposób zrównoważony i czy podlega recyklingowi. Jeżeli przepisy te wejdą w życie, będzie to spory krok na drodze do osiągnięcia zrównoważonej mody, która działałaby zgodnie z modelem „produkuj mniej, lepiej i na dłużej”.
Ten w pełni elektryczny SUV to więcej niż „auto dla ludu”. Tak będziemy jeździć w 2030
Czy Volkswagen to nadal „auto dla ludu”? To znacznie więcej. Model ID.5 jest samochodem dla planety, czystszego powietrza, większej wygody i maksymalnego bezpieczeństwa. To także kolejny krok w stronę realizacji ambitnej strategii ACCELERATE. W nowym SUV-ie zakochają się estetki, fanki zrównoważonych rozwiązań i technologicznych innowacji. Dlaczego warto zainteresować się elektryczną propozycją niemieckiej marki, nawet jeśli na co dzień temat motoryzacji Cię... nie elektryzuje? Już wyjaśniamy!
Plany na przyszłość mocno zakorzenione w teraźniejszości W ID.5 futurystyczny design łączy się z ekologicznymi rozwiązaniami na miarę naszych czasów. To pierwszy w pełni elektryczny SUV typu coupé ze stajni Volkswagena. Należy do koncepcyjnej rodziny ID., wyznaczającej najwyższe standardy elektromobilności. Samochody napędzane prądem są nie tylko efektywne, ale również mają neutralny bilans CO2 na etapie produkcji. Dla większej przyjemności jazdy dla Ciebie i jaśniejszej przyszłości dla nas wszystkich. Samochód elektryczny i wyraz artystycznej ekspresji Każdy z nas kojarzy kultowe projekty Volkswagena, które swego czasu rozpalały kierowców do białości. Wystarczy wspomnieć kompaktowego „garbusa”, znanego też jako Beetle, albo Transportera – symbol hippisowskiej kontrkultury lat 60. Dzisiaj trudno jest zszokować opinię publiczną i wyróżnić się spośród setek nowych modeli aut wyjeżdżających rokrocznie z fabryk. Mimo to uważamy, że współcześni projektanci niemieckiej marki sprostali zadaniu. Wszystko zaczęło się od ekspresyjnego szkicu, który przybrał formę równie emocjonującego SUV-a coupé o harmonijnych kształtach i wyrazistych detalach. Co o projekcie mówi Josef Kaban, szef działu stylistycznego Volkswagena? ID.5 pokazuje jak będą wyglądały samochody przyszłości – aerodynamiczne, o ekspresyjnej stylistyce, sportowe. Dynamiczne sylwetka nie tylko świetnie się prezentuje, ale ma swoje praktyczne zastosowanie. ID.5 charakteryzuje się niskimi współczynnikami oporu powietrza, wynoszącymi 0,26 i 0,27 – w przypadku sportowego ID.5 GTX. Oznacza to znacznie większą wydajność i zasięg (ale o tym za chwilę). Do niepowtarzalnych detali należą między innymi diodowe listwy na nadwoziu i unikatowa linia dachu. Nie możemy nie wspomnieć o eleganckim kokpicie. Ekran nad kierownicą i monitor systemu multimedialnego doskonale się prezentują i zapewniają obraz w wysokiej rozdzielczości. W środku zastosowano nastrojowe oświetlenie ambiente w aż 30 kolorach do wyboru. Więcej przestrzeni na marzenia o dalekich podróżach Konstrukcja nowego SUV-a opiera się na platformie podłogowej MEB. Dedykowana płyta pozwoliła projektantom nakreślić przykuwające spojrzenia nadwozie. Jego płynna linia wyznacza granice przestronnego wnętrza, w którym wszyscy pasażerowie podróżują równie komfortowo. Modułowe rozwiązanie umożliwiło również stworzenie dwóch wariantów ID.5 – miejskiej wersji podstawowej oraz sportowej ID.5 GTX z dwoma silnikami i napędem na cztery koła. Dzięki zastosowaniu platformy MEB [...] mimo tego, że linia dachu została poprowadzona dynamicznie, mogliśmy zaprojektować przestronne wnętrze. Dotąd nie było to możliwe. Pakowny bagażnik (aż 549 litrów!) i duża kabina zdecydowanie należą do najważniejszych udogodnień nowego SUV-a. To te dwa elementy czynią z niego nie tylko idealny samochód rodzinny, ale też towarzysza weekendowych eskapad. Na pewno zachwyci Cię jakość wykończenia i szeroki wybór obić tapicerki, pozwalający na dostosowanie wnętrza do Twoich upodobań. Jedź pod prąd (i na prąd) Volkswagen łamie utarte schematy i podejmuje coraz ambitniejsze zobowiązania. Najważniejsze punkty swojej zrównoważonej rewolucji zawarł w strategii ACCELERATE. Sama marka lubi mówić o niej jako o „elektronicznej ofensywie”. W chwytliwym haśle nie ma wiele przesady. Do 2030 roku ponad 70% aut sprzedawanych w Europie ma być napędzanych silnikiem elektrycznym. To ponad dwa razy więcej niż pierwotnie zakładano. Jak zachęcić kierowców do przechodzenia na „zieloną stronę mocy”? Volkswagen ma kilka pomysłów. Po pierwsze, począwszy od 2021 roku, zamierza regularnie poszerzać ofertę elektryków. Po drugie, każdy kolejny model ma być jeszcze efektywniejszy, bardziej zaawansowany technologicznie i przyjazny użytkownikom. Szczerze? Trudno nam to sobie wyobrazić, bo już ID.5 wygląda jak auto, którym chciałybyśmy podróżować w 2030 roku! Zasięg, czyli jak daleko Cię koła poniosą Zasięg ID.5 pozwala na swobodne przemieszczanie się na duże odległości. I nie powinno to dziwić, bo pojemność akumulatora to aż 77 kWh. Co więcej, możesz go naładować z domowego gniazdka! Do Twojej dyspozycji pozostaje nieustannie powiększający się system wygodnego i zrównoważonego ładowania akumulatorów Volkswagen. Już dziś w Europie znajdziesz około 250 tysięcy punktów ładowania. Dobry słuchacz, wnikliwy obserwator Nowy samochód elektryczny to najbardziej zaawansowany technicznie członek rodziny Volkswagenów ID. Zastosowanie oprogramowania generacji 3.0 umożliwia zdalną aktualizację i aplikację nowych funkcji. ID.5 uważnie obserwuje drogę, wsłuchuje się w otoczenie i... Twój głos! Ulepszony system naturalnego sterowania głosem „Cześć ID.” nabył zdolność uczenia się i czerpania wiedzy z informacji zapisanych w chmurze. Z kolei usługi We Connect zapewniają dostęp do danych o natężeniu ruchu drogowego w czasie rzeczywistym oraz map nawigacyjnych. Z ich pomocą znajdziesz też najbliższą stację ładowania akumulatorów albo posłuchasz radia internetowego Bezpieczeństwo przede wszystkim Komfortowe wnętrze ID.5 to miejsce debiutu zaktualizowanego systemu Travel Assist z funkcją samodzielnej zmiany pasa po włączeniu kierunkowskazu. Jeżeli Twoją największą zmorą jest parkowanie, mamy dobrą wiadomość – Volkswagen udziela wsparcia także u celu podróży. Inteligentny układ automatycznego parkowania Park Assist Plus sprawi, że bez problemu zmieścić się między wyznaczonymi liniami. Dodatkowo system zapamięta spersonalizowane manewry parkowania w najczęściej uczęszczanych przez Ciebie miejscach, pod domem, biurem lub osiedlowym sklepem, aby cały proces przebiegał sprawniej i bez stresu. Sportowe właściwości jezdne, trakcja i bezpieczeństwo są na nieznanym dotąd, najwyższym poziomie. Jeszcze większy poziom bezpieczeństwa oferuje system komunikacji Car2X. Jak działa? Pionierskie udogodnienie opiera się na odbieraniu danych przekazywanych przez inne samochody Volkswagena oraz urządzenia infrastruktury drogowej w obszarze do 800 m. Dzięki temu w mgnieniu oka dostaniesz sygnał ostrzegający o wypadkach, korkach lub zagrożeniu na drodze. Na koniec przypominamy – premiera już w 2022 roku! W zależności od wariantu i wersji zużycie energii wynosi od 15,4 kWh/100 km (na podstawie świadectw homologacji typu, dla cyklu mieszanego), emisja CO2 0 g/km. Zużycie energii zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Szczegóły dot. WLTP, czasu ładowania i zasięgu sprawdź na stronie wwww.volkswagen.pl. Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności.
ELLE zobowiązuje się do rezygnacji z prezentowania naturalnych futer. Deklarację podpisały wszystkie edycje magazynu z całego świata, w tym ELLE Polska
Aż 45 edycji magazynu ELLE z całego świata mówi jednym głosem. Stop prawdziwym futrom - nie będziemy promować ich ani na łamach magazynu drukowanego, ani w serwisach internetowych i social media. Taki krok podejmujemy w wyniku dialogu między właścicielem marki ELLE, Lagardère Group a Humane Society of the United States, Humane Society International i Creatives4Change. Deklaracja ELLE została też dzisiaj oficjalnie ogłoszona w Londynie podczas Business of Fashion's 2021 VOICES.
Pod rezygnacją z prezentacji futer naturalnych podpisały się wszystkie wydania ELLE na całym świecie, w tym edycje z Arabii (wyd. angielskie i arabskie), Argentyny, Australii, Belgii (w wersji flamandzkiej i francuskiej), Brazylii, Bułgarii, Kanady (w wersji angielskiej i francuskiej), Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Węgier, Indii, Indonezji, Włoch, Wybrzeża Kości Słoniowej, Japonii, Kazachstanu, Meksyku, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Singapuru, Słowenii, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Tajwanu, Tajlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA i Wietnamu. W przypadku 13 z tych edycji deklaracja już obowiązuje, w przypadku 20 wejdzie w życie od stycznia 2022. Pozostałych kilkanaście zaprzestanie prezentacji futer rok później. Skala tej deklaracji jest globalna a jej skutki będą ogromne. Rodzina ELLE to 45 wydań na całym świecie, 21 milionów czytelników miesięcznie (!), 6,6 miliona sprzedanych egzemplarzy miesięcznie i 175 milionów zasięgu 46 witryn internetowych. Właśnie z taką siłą chcemy zmieniać świat. Według Constance Benqué, CEO Lagardère News i CEO ELLE International tak olbrzymia odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA marki ELLE: „Zaangażowanie społeczne ma zawsze była jednym z kluczowych filarów marki ELLE. Świat się zmienił i koniec używania futra jest zgodny z przebieg historii. Mamy nadzieję, że tym zobowiązaniem ELLE otworzy drogę innym mediom do zakazu promocji futer, na całym świecie i zachęci wszystkich do wizji bez futer”. „Od wielu lat ELLE jest zaangażowane w ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i ekologię poprzez regularne aktywności, wydarzenia lub specjalne zielone wydania. Obecność futer zwierzęcych na naszych stronach i w naszych mediach cyfrowych nie jest już zgodne z naszymi wartościami, ani z naszymi czytelnikami ” - mówi Valéria Bessolo LLopiz, wiceprezeska i dyrektorka międzynarodowego ELLE. Podpisanie sojuszu to dla ELLE nie tylko walka z okrucieństwem wobec zwierząt i opowiedzenie się za ich dobrobytem, ale także wspieranie innowacyjnych alternatyw dla futer w branży mody. Alexi Lubomirski, fotograf mody i założyciel Creatives for Change, mówi: „Od początku istnienia ELLE pismo zawsze było liderem w modzie, synonimem świeżości, odrzucającym skostniałe tradycje, a kultywującym te, które są zgodne z aktualnymi potrzebami. Ze względu na tę siłę mówiono, że ELLE nie tyle odzwierciedla modę, ile ją dekretuje. To właśnie ta twórcza moc pozwala ELLE na podejmowanie szerokich kroków w kształtowaniu serc i umysłów swoich czytelników dla bardziej świadomej przyszłości nas wszystkich.” "Podziwiamy ELLE za zajęcie stanowiska przeciwko okrutnej produkcji futer naturalnych i czekamy, aż inne magazyny modowe pójdą w ślady ELLE. Deklaracja tego tytuły powinna pociągnąć za sobą zmiany w całej branży modowej i uruchomić potencjały poprawiające byt zwierząt. Przywództwo ELLE w tej dziedzinie będzie również napędzać innowacje na rzecz bardziej zrównoważonych i ludzkich alternatyw ” - dodał PJ Smith, dyrektor ds. polityki modowej HSUS i HSI.
5 kroków do bardziej zrównoważonej mody. Torebki ze skórki jabłka i kurtki z kwiatowym puchem, upcycling, obieg zamknięty [2021 recap]
„Witam was w moim haulu zakupowym” – mówi do obiektywu influencerka chwilę po odebraniu paczki z Shein. W tym samym czasie prezes odzieżowego koncernu ogłasza nową strategię zrównoważonego rozwoju aka plan minimum doskonale wpisujący się w definicję greenwashingu. Z jednej strony najwięksi gracze na rynku fast fashion przychylają się do oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów, z drugiej rekordy popularności bije firma, której obce jest słowo transparentność. Czy w 2021 roku świat mody przeszedł na zieloną stronę mocy? I tak, i nie. Poniżej znajdziecie 5 powodów do radości i porcję oczekiwań na nadchodzące lata.
W tym artykule: KROK 1. Skóra #crueltyfree KROK 2. Jutro nie będzie futra KROK 3. Krąg się zamyka KROK 4. Wyższy poziom recyklingu KROK 5. Pochwała lokalności KROK 1. Skóra #crueltyfree Popularne brandy obuwnicze od dawna mają w asortymencie wegańskie wersje kultowych modeli. Wystarczy wspomnieć o Birkenstockach wykonanych z autorskiego materiału Birko-Flor® na bazie PCW oraz Martensach z włókien poliuretanowych. Jednak już dawno minęły dni, kiedy na jednej szali kładło się dobrostan zwierząt, a na drugiej – zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi. W 2021 roku wegańskie i ekologiczne (!) alternatywy dla skóry zagościły na wszystkich półkach cenowych. Poszukiwacze etycznej mody mogą sięgnąć po produkty portugalskiej marki NAE Vegan Shoes tworzone z piñatexu (trwała i wodoodporna skóra z liści ananasa), bawełny organicznej i dębu korkowego. Na polskim rynku prężnie rozwija się marka Bohema Clothing, wykorzystująca skórę z winogron i jabłek! Z rodzimych owoców korzysta też ALEXANDRA K. W ofercie marki znalazły się luksusowe torebki z silikonowej Freedom-Leather, pulpy kukurydzianej, hipoalergicznej i odpornej mikrofibry. W ostatnich miesiącach efektami pracy nad alternatywą dla skór zwierzęcych podzielił się również Gucci. Włoski dom mody zaprezentował kolekcję butów z tkaniny nazwanej imieniem Demeter – greckiej bogini urodzaju. Według informacji producenta materiał otrzymano z surowych, odnawialnych i organicznych produktów pochodzenia roślinnego. Skóra nie jest jedynym surowcem budzącym wątpliwości etyczne. Na czarnej liście wegan nie brakuje chociażby pierza i puchu, używanych jako wypełnienie zimowych kurtek. Innowacyjne rozwiązanie dla ocieplanej odzieży wprowadziła marka PANGAIA. Do produkcji kurtek FLWRDWN™ użyto polnych kwiatów, biopolimeru i aerożelu. Tym samym uzyskano ciepłą i oddychającą alternatywę dla klasycznych kurtek wypełnionych puchem pochodzenia zwierzęcego. KROK 2. Jutro nie będzie futra Wraz z kolejnymi innowacjami pojawiającymi się na rynku odzieżowym, niektóre materiały na dobre przechodzą do lamusa. Naturalne futra popychane są w stronę modowego niebytu przez zmiany systemowe, decyzje poszczególnych marek i... działalność wpływowych osób ze świata show-biznesu. We wrześniu głośno było o Billie Eilish, która zgodziła się wystąpić na MET Gali w sukni Oscara de la Renty pod warunkiem zaprzestania sprzedaży futer przez dom mody. ELLE zobowiązuje się do rezygnacji z prezentowania naturalnych futer. Deklarację podpisały wszystkie edycje magazynu z całego świata, w tym ELLE Polska >> Podobne deklaracje złożyła w tym roku francuska spółka Kering, właściciel wielu marek luksusowych: Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciagi, Bottega Venta czy Alexander McQueen. Na pionierskie rozwiązanie zdecydowały się władze Izraela, w którym oficjalnie zakazano wszelkiej sprzedaży futer naturalnych. Z kolei do grona państw bez farm zwierząt futerkowych dołączyły Irlandia i Estonia. Firmy modowe pracują nad ekologicznymi alternatywami dla naturalnych futer. Jedną z pionierek w tej dziedzinie jest Stella McCartney, która oferuje klientom fur-free fur – luksusowy substytut futra. Wraz z ECOPEL opracowała roślinny materiał KOBA®, dzięki któremu znacznie udało się zmniejszyć użycie włókien poliestrowych. KROK 3. Krąg się zamyka Czyli kilka słów o modzie cyrkularnej. Odzież z drugiej ręki nie kojarzy się już wyłącznie ze smutnymi wnętrzami lumpeksów, gdzie rażące żarówki oświetlają rzędy srebrnych wieszaków. Aby znaleźć prawdziwą perełkę, nie trzeba też przekopywać się przez sterty ubrań. Dzisiaj można odwiedzić jeden z eleganckich vintage-shopów, w których na półkach czekają najbardziej oryginalne ubrania z minionych dekad. A czasem wystarczy wręcz kilka kliknięć. Poszukiwania ułatwiają aplikacje do sprzedaży ubrań online. Poza popularnym w Polsce Vinted na rynku funkcjonują też LESS_, Depop czy Vestiaire Collective. Kendall Jenner w zmysłowej sukience vintage, którą w latach 2000. nosiła Gisele Bündchen. Modelka promuje drugi obieg >> W 2021 roku dużej ekspansji dokonał Sellpy, internetowy second-hand należący do H&M, który w tej chwili obecny jest na ponad 20 rynkach. Z kolei Zalando w dalszym ciągu rozwijało program Pre-owned. Przeprowadzono kampanię pod hasłem „Koniec dramatów”, a do działań promocyjnych zaangażowano między innymi Julię Wieniawę – ubrania aktorki można kupić na stronie internetowej sklepu. Jednak moda obiegu zamkniętego nie opiera się jedynie na ponownym użytkowaniu gotowych produktów. Równie ważna jest kwestia cyrkulacji materiałów i minimalizacji odpadów. Organizacja pozarządowa Redress oszacowała ilość opadów tekstylnych na ponad 92 milionów ton rocznie! Na zmniejszenie tej liczby wpływ może mieć kolejny trend z naszej listy. KROK 4. Wyższy poziom recyklingu W 2021 roku recykling wszedł na salony. Kiedyś celebrytki na czerwonym dywanie najczęściej odpowiadały na pytania o projektantów stojących za ich kreacjami. Dzisiaj równie chętnie dzielą się informacjami o zrównoważonej produkcji. Chiara Ferragni, włoska blogerka i bizneswoman, przybyła na festiwal w Cannes w limonkowej sukni z materiałów pochodzących z recyklingu. Srebrne detale wykonano z aluminium odzyskanego z kapsułek do ekspresów kawowych. Upyckling - co to takiego i jak niepotrzebne rzeczy ratują świat? Monika Surowiec z Saint Warsaw [podcast Dział Vintage] >> Trend na upcycling promuje też Emma Watson, od dawna zaangażowana w kwestie społeczne i środowiskowe. Brytyjska aktorka pojawiła się na gali wręczenia nagród Earthshot, przyznawanej osobom i organizacjom zasłużonym w ratowaniu planety. Do zdjęć pozowała w tiulowym stroju stworzonym z 10 używanych sukien ślubnych. KROK 5. Pochwała lokalności Pandemia zmieniła nasze podejście do zakupów. Przychylniej spojrzałyśmy na małe biznesy i lokalnych rzemieślników. Ponad metkę znanej marki zaczęłyśmy cenić jakość materiałów, poszanowanie praw pracowników i etyczną produkcję. Często to właśnie niewielcy przedsiębiorcy opierają swój model działalności na recyklingu i innych przyjaznych środowisku rozwiązaniach. Przykładem jest marka Flea wykorzystująca w projektach używane tkaniny i naturalne materiały. Odpowiedzialnych marek na polskim podwórku jest oczywiście znacznie więcej: Kompromis, Potrzebne czy Waste Me Not to tylko niektóre z nich. Podsumowanie: Shein vs. roślinne buty Gucci Zielona transformacja nie jest łatwa, ale w najbliższym czasie czeka nas wszystkich. Nie ominie także mody. Jednym z argumentów przeciwników zrównoważonej mody jest kwestia zasobności portfela konsumentów. Łatwo jest wybierać produkty przyjazne środowisku, gdy na przeszkodzie nie stoją względy finansowe. Niestety młode osoby chętnie robiące zakupy w sieciówkach, często zwyczajnie nie mogą pozwolić sobie na zakup produktów w duchu slow fashion. Obecnie rynek mody znajduje się w fazie rozwoju innowacji i wprowadzenia bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. Z czasem nowe rozwiązania staną się powszechnie dostępne i tym samym tańsze. Nadzieję na demokratyzację ekologicznej mody niesie chociażby decyzja Gucci o udostępnieniu patentu na nowy roślinny materiał całej branży. Tymczasem bacznie obserwujemy kolejne działania polityków i marek, przyglądamy się, które kraje podążą śladami Francji i zakażą niszczenia niesprzedanych ubrań, lub zdecydują się na odejście od sprzedaży futer wzorem Izraela.
Koegzystencja człowieka, natury i piękna. VIVO by ORSKA jest pierwszą kolekcją torebek projektantki
Limitowana seria VIVO by ORSKA jest pierwszą kolekcją torebek Anny Orskiej. Tym bardziej imponujący jest fakt, że do stworzenia akcesoriów wykorzystano sześć różnych skór wegańskich, które powstały w różnych zakątkach świata z surowców będących efektem ubocznym innych procesów.
Owoce wykorzystywane były poprzednio np. do produkcji wina, a dzięki obróbce i innowacyjnym procesom stały się materiałami, które niczym nie odbiegają od skór zwierzęcych. Różnice można dostrzec, dopiero gdy poznamy proces zrównoważonej produkcji... Natura w najlepszej formie dzięki wegańskim torebkom Anny Orskiej Nasze wybory mają znaczenie. Zarówno dla środowiska, jak i przyszłych pokoleń. Orska znana do tej pory z wyrazistej biżuterii i surowości form, kilka lat temu zamarzyła o stworzeniu linii torebek. Artystka wiedziała jednak, że nie będzie pracować na skórze zwierzęcej. Konsekwencją decyzji był więc żmudny proces poszukiwania wegańskich materiałów, wyprodukowanych z szacunkiem dla środowiska. W tym procesie Orską wspierała Anna Pięta, ekspertka ds. zrównoważonej mody, która pomogła stworzyć listę składników, z których mogą zostać wykonane torebki. „Cały projekt trwał dwa lata. Szukaliśmy odpowiednich firm, testowaliśmy próbki, trudziliśmy się nad konstrukcją, bo wymarzyłam sobie dosyć skomplikowane kształty. Wiedziałam, że muszę znaleźć kogoś z dużym doświadczeniem, kto wesprze mnie w tym szalonym projekcie. Tak trafiłam do małej manufaktury, z cudownymi rzemieślnikami pełnymi pasji, którzy, element po elemencie, z ogromną starannością szyli każdą torebkę. Chciałam, żeby one nosiły na sobie ślad ORSKA, żeby pasowały do biżuterii, którą tworzymy. Dlatego w naszej poznańskiej pracowni wykonaliśmy mosiężne formy, które je „ubrały”. Moje serce skradł materiał z liści alokazji, bardzo wymagający, bo niepowtarzalny” - wyznała Anna Orska. VIVO by Orska to przede wszystkim innowacyjne materiały oplatające oryginalne formy. Szwy tworzą naturalne wzory, a kształty wygodnie układają się w dłoniach - to wszystko za sprawą połączenia liści alokazji i ananasa, jabłka z winogronem czy mango z wodą kokosową. Roślinne skóry zostały uzupełnione podszewkami z recycklingowanych butelek PET oraz wysokogatunkowymi tkaninami o intensywnych kolorach w duchu zero waste. Do przyjaznych środowisku składników, projektantka dodała bogactwo funkcjonalności — metalowe elementy zostały wykonane ręcznie w pracowni ORSKA z mosiądzu, pochodzącego częściowo z recyclingu. Torebki można personalizować za pomocą breloków w kształcie drobnych insektów. Dopełnieniem kolekcji jest linia łańcuszków, które można przypiąć jako pasek lub nosić jako naszyjnik. Każdy model jest limitowany i opatrzony indywidualnym numerem. Torebki powstały w małym zakładzie kaletniczym w Polsce. Wyróżnia je przede wszystkim doskonała rzemieślnicza konstrukcja oraz certyfikat PETA — Approved Vegan.