Elle.pl
type: channel
link: https://www.elle.pl
date: 2024-11-24T08:39:27.000Z
update period: hourly
update frequency: 1
update base: 2000-01-01T12:00+00:00
items: Sztuczna inteligencja: nadzieja zrównoważonej mody? Nowe technologie mogą zrewolucjonizować łańcuch dostaw i zmniejszyć nadprodukcję, mówi Magda Bornos-Paciorek z Google
items: Jak bardzo eko jest Vinted? Nowy raport ujawnia wpływ platformy na środowisko
items: Pascal Brun: "w dzisiejszych czasach, jeżeli chcesz dalej się rozwijać biznesowo, musisz stać się bardziej zrównoważoną firmą. Nie ma innej drogi"
items: Shein uruchamia nową „ekologiczną” funkcjonalność. Największy gracz na rynku fast-fashion umożliwi odsprzedaż używanych ubrań
items: Unia Europejska staje w obronie zrównoważonej mody. W planach są nowe regulacje dotyczące greenwashingu czy zmniejszenia liczby kolekcji wypuszczanych w ciągu roku
items: Ten w pełni elektryczny SUV to więcej niż „auto dla ludu”. Tak będziemy jeździć w 2030
items: ELLE zobowiązuje się do rezygnacji z prezentowania naturalnych futer. Deklarację podpisały wszystkie edycje magazynu z całego świata, w tym ELLE Polska
items: 5 kroków do bardziej zrównoważonej mody. Torebki ze skórki jabłka i kurtki z kwiatowym puchem, upcycling, obieg zamknięty [2021 recap]
items: Koegzystencja człowieka, natury i piękna. VIVO by ORSKA jest pierwszą kolekcją torebek projektantki
items: H&M rezygnuje z bawełny, która jest produkowana przymusowo przez Ujgurów. Chiny bezpodstawnie atakują markę i jej klientów

Sztuczna inteligencja: nadzieja zrównoważonej mody? Nowe technologie mogą zrewolucjonizować łańcuch dostaw i zmniejszyć nadprodukcję, mówi Magda Bornos-Paciorek z Google
type: item
date: 2023-08-30T18:48:20.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Lifestyle
subject: Ludzie
subject: Moda
subject: ekologia
subject: google
subject: Moto
subject: nowe technologie
subject: Technologia
subject: zrównoważony rozwój
description: Wszyscy wiemy, że greenwashing to plaga branży mody. Czy nie byłoby świetnie, gdyby rzeczywisty wpływ danej marki na środowisko dało się sprawdzić paroma klikami? Niedługo może to stać się rzeczywistością. Materials Impact Explorer, którego launch jest przewidziany na wrzesień, analizuje materiały, z których wykonane są ubrania, dając wgląd w ich pochodzenie i kwestie etyczne. To więcej niż narzędzie; to środowiskowy exposé skrupulatnie opracowany za pomocą Google Earth Engine i zewnętrznych baz danych. Opowiada nam o nim Magda Bornos Paciorek, Industry Manager sektoru mody w Google.
encoded: Rzućmy się od razu na głęboką wodę. Jak dokładnie zbierane są dane dotyczące ryzyka związanego z poszczególnymi tkaninami? Magda Bornos-Paciorek: Na samym początku chciałabym podkreślić, że cały proces produkcji odzieży zaczyna się od samego źródła włókien oraz ich przetwarzania. Dlatego opracowaliśmy specjalne bezpłatne narzędzie pomagające badać pochodzenie włókien. Narzędzie to nazywa się Material Impact Explorer. Dane gromadzone za jego pomocą pochodzą z informacji pochodzących z Google Earth Engine oraz z danych zewnętrznych, m.in. z Banku Światowego albo od Światowej Organizacji Zdrowia. W sumie korzystamy ze skwantyfikowanych danych z Google Earth Engine oraz informacji dostarczonych przez samych producentów. Firmy podają informacje o rodzaju używanych materiałów, certyfikatach, ilości wykorzystanego włókna czy kraju pochodzenia tkanin. Nie uwzględniamy jedynie objętości produkcji, aby ocena była fair zarówno dla małych, jak i dużych firm. Cała ta metodologia została sprawdzona przez zewnętrznych partnerów, z których najważniejszym jest Textile Exchange, partner wdrożeniowy tego rozwiązania, a także Uniwersytet w Kolumbii, Uniwersytet Leeds i WWF, czyli pozarządowa organizacja działająca na rzecz ochrony ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. Oczywiście zaangażowana jest też Europejska Rada Klimatyczna, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i inne podmioty. To które marki już wzięły udział w testach? Wiem, że Stella McCartney była jedną z nich, ale czy są jeszcze inne, które chciałabyś wymienić? Oczywiście, Stella McCartney to ikona zrównoważonej mody, która podnosi tę kwestię na poziom couture. Ona była jedną z pierwszych marek zaangażowanych w projekt. Co jest fajne to fakt, że w sumie ten projekt to oddolny projekt pracowników. Nie został narzucony z góry i nie musieliśmy go wdrażać, lecz opiera się na pojawiających się i zauważonych potrzebach po stronie klienta, który daje znać, że chce kultywować zdrową etykę biznesu. Wra…

kolaz-8be51a2.png
width: 940
height: 788

Jak bardzo eko jest Vinted? Nowy raport ujawnia wpływ platformy na środowisko
type: item
date: 2023-07-17T13:08:29.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Moda
subject: ekologia
subject: moda
subject: second hand
subject: vintage
subject: vintage moda
subject: zrównoważony rozwój
description: "The Climate Change Impact Report", przeprowadzony we współpracy z Vaayu, start-upem z branży technologii klimatycznych, ujawnia, że wybór używanej odzieży na Vinted może zapobiec emisji znacznych ilości dwutlenku węgla, porównywalnych z przejechaniem 90 000 razy dookoła świata.
encoded: Rozległe badanie przeprowadzone przez Vinted objęło 350 000 użytkowników i przeanalizowało oszałamiające 200 milionów transakcji, tworząc największy w historii zbiór danych na temat kupowania używanych produktów online. Jednym z najbardziej fascynujących wniosków z raportu jest koncepcja "unikniętego zakupu". Okazuje się, że na każde 2,56 przedmiotu zakupionego na Vinted, unika się zakupu jednego nowego przedmiotu. Z każdym zakupionym na Vinted przedmiotem z drugiej ręki oszczędza się średnio 1,8 kg emisji CO2, co daje łącznie 453 kiloton CO2e unikniętych w 2021 roku. Dla porównania, to tak, jakby przelecieć między Londynem a Los Angeles i z powrotem około 275 tysięcy razy. O ile przystępność cenowa jest nadal kluczowym czynnikiem skłaniającym użytkowników do korzystania z Vinted (47% z nich podaje niższe ceny jako motywację), to zaskakujące 20% robi zakupy na platformie ze względów społecznych i środowiskowych. Liczba ta jest jeszcze wyższa w krajach takich jak Niemcy i Holandia, gdzie prawie jedna trzecia użytkowników stawia na zrównoważony rozwój. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Vinted, Marianne Gybels, uważa te liczby za "bardzo zachęcające", podkreślając pozytywny wpływ rosnącej społeczności Vinted. Jednym ze szczególnie interesujących odkryć raportu jest fakt, że 39% zakupów na platformie Vinted wynika ze świadomego dążenia do całkowitego uniknięcia zakupu nowych przedmiotów. Ten wynik obala zarzuty krytyków, którzy twierdzą, że Vinted napędza nadmierną konsumpcję, a także podkreśla rolę platformy w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. "Jakiegokolwiek wyboru dokonasz na Vinted, będzie to najlepszy wybór" - podsumowuje Gybels. Transport odpowiada za większość emisji dwutlenku węgla w ekosystemie Vinted, ale platforma aktywnie stawia czoła temu wyzwaniu. Dzięki systemowi dostaw pick-up/drop-off (PUDO), Vinted udało się zmniejszyć emisję o 62%. A czy zdarzyło Wam się otrzymać paczkę zapakowaną w pudełko po płatkach śniadaniowych albo karton po mrożone…

kazdy-zakup-second-hand-to-prawie-2-kg-emisji-co2-mniej-4e4c340.jpg
width: 1024
height: 676

Pascal Brun: "w dzisiejszych czasach, jeżeli chcesz dalej się rozwijać biznesowo, musisz stać się bardziej zrównoważoną firmą. Nie ma innej drogi"
type: item
date: 2022-12-01T07:33:23.000Z
subject: Moda
subject: h&m
subject: zrównoważony rozwój
description: W maratonie, by uczynić modę odpowiedzialną nie ma mety – mówi Pascal Brun, szef zrównoważonego rozwoju w H&M. Globalna marka ma przed sobą ambitne cele: produkcję tylko ze zrównoważonych materiałów do 2030 roku i neutralność węglową do 2040 roku. Czy się uda?
encoded: ELLE: Jako szef zrównoważonego rozwoju w H&M, którego celem jest znalezienie sposobu, aby moda była lepsza dla naszej planety, jesteś optymistą czy pesymistą, a może realistą? PASCAL BRUN: Jestem zdecydowanie optymistą, a pozytywne nastawienie mogę poprzeć doświadczeniem. Zanim trafiłem do H&M mieszkałem w Azji przez 20 lat, gdzie byłem tak blisko produkcji ubrań jak to możliwe. Pracowałem z lokalnymi producentami i na własne oczy widziałem zmianę jaka się zadziała od 2000 roku do dziś, szczególnie po tym tragicznym wypadku, który miał miejsce w Bangladeszu w Rana Plaza. To było momentum, które popchnęło branżę nie tylko do przemyśleń, ale i stanowczych kroków, transformacji. Jestem też realistą - wierzę w naukę i prawodawstwo i widzę, że w tych dwóch dziedzinach potrzebujemy ogromnej zmiany i to najszybciej jak to tylko możliwe. Z jakim największym wyzwaniem mierzy się teraz H&M i cała branża mody? Trudno odnieść się tylko do jednego, ale najważniejszy jest brak jednolitych regulacji prawnych, które opisywałyby standardy zrównoważonej mody. H&M jak cała branża bazuje obecnie na własnych badaniach i przekonaniach co do tego, jak uczynić produkt bardziej zrównoważonym. Ale czy nie byłoby efektywniej działać razem w oparciu o jasno sprecyzowane prawo? Komisja Europejska zaczęła pracę nad takimi regulacjami, trzymam kciuki, żeby zostały opracowane w ekspresowym tempie. Wiemy, do której bramki strzelać, ale potrzebujemy reguł gry. Jak wprowadzacie zrównoważenie w Wasze działania? Przede wszystkim przez cyrkularny model biznesowy. Staramy się, żeby każdy z naszych produktów pozostawał w zamkniętym obiegu. W tym celu razem z fundacją Ellen MacArthur stworzyliśmy Circulator, czyli przewodnik, jak projektować lepiej. Chcemy, by do 2025 roku nasze produkty były tworzone w oparciu o trzy główne założenia: robimy coś z myślą o ponownym przetworzeniu, produkujemy rzeczy tak, by długo nam służyły, a ich wytwarzanie ma zostawiać jak najmniejszy ślad w przyrodzie. To niesamowite, …

pascal-brun-w-dzisiejszych-czasach-jezeli-chcesz-dalej-sie-rozwijac-biznesowo-musisz-stac-sie-bardziej-zrownowazona-firma-nie-ma-innej-drogi-f3dc30b.jpg
width: 1200
height: 628

Shein uruchamia nową „ekologiczną” funkcjonalność. Największy gracz na rynku fast-fashion umożliwi odsprzedaż używanych ubrań
type: item
date: 2022-10-31T12:25:49.000Z
creator: Agata Lipiec
subject: Moda
subject: ochrona środowiska
subject: second hand
subject: sieciówki
subject: Społeczeństwo
subject: zrównoważony rozwój
description: Shein zacznie sprzedawać ubrania z drugiej ręki. Piekło zamarzło? W przypadku firmy, która codziennie wypuszcza na rynek nowe projekty, ciężko jest mówić o przełomie. Odzież chińskiej marki znana jest z niskiej jakości, przez co rzadko kiedy ma szansę służyć pierwszemu właścicielowi przez kilka sezonów. A co dopiero przetrwać próbę czasu i stać się częścią obiegu zamkniętego. Niepoprawni optymiści powiedzą, że właściciele sklepu posypali głowę popiołem i stawiają pierwszy krok w kierunku zrównoważonego biznesu. Dla pozostałych second-hand z superszybką modą przyniesie odwrotne skutki. Zamiast zachęcać klientów do przemyślanych zakupów, może prowadzić do kompulsywnego powiększania garderoby w myśl zasady taniej, więcej, ale przecież ekologiczniej.
encoded: W tym artykule: Jak Shein stało się największym graczem na rynku fast-fashion? Shein uruchamia nową „ekologiczną” funkcjonalność umożliwiającą odsprzedaż używanych ubrań Wiemy już, że oddawanie odzieży na zbiórki charytatywne może przyczyniać się do ich niekontrolowanego składowania w krajach rozwijających się. Niechlubnym przykładem są plaże nad Zatoką Gwinejską i pustynia Atakama w Chile. Z kolei tekstylnym wysypiskiem dla krajów Europy Zachodniej stała się... Polska. Rokrocznie naszą granicę przekraczają tony odpadów kiedyś prezentowanych dumnie na sklepowych wystawach. Trafiają do nas nie tylko ubrania używane, ale także zupełnie nowe egzemplarze z nieodciętą metką. Niekiedy na ich drodze z salonu na śmietnik było wiele przystanków. Przecież po wybraniu opcji „nowe z metką” na Vinted naszym oczom ukazują się setki tysięcy wyników. I choć idea mody cyrkularnej jest szlachetna i potrzebna, to ma także liczne ciemne strony. Szczególnie gdy eksploatują ją firmy w dużej mierze przyczyniające się do zaśmiecania planety niepotrzebnymi ubraniami. A w tym gronie zdecydowanie przoduje Shein. Chiński sklep internetowy właśnie ogłosił nowe przedsięwzięcie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chodzi o start funkcji Shein Exchange, dzięki której użytkownicy zyskają możliwość odsprzedaży i kupna używanych produktów. Eksperci zwracają uwagę, że tego typu posunięcia – coraz popularniejsze wśród sieciówek – należy uznać za green washing. Samo uruchomienie second-handów bez ograniczenia produkcji nie przyniesie bowiem oczekiwanych rezultatów, a może wręcz potęgować zjawisko nadkonsumpcji. Zara otwiera własny second hand! Używane ubrania hiszpańskiej sieciówki będzie można kupić za ułamek ceny Jak Shein stało się największym graczem na rynku fast-fashion? Lista sukcesów Shein jest naprawdę długa. Firma uznawana jest za jeden z najprężniej działających startupów na świecie i wymieniana jest tuż obok TikToka i SpaceX. W rzeczywistości jej wartość zrównała się już z przedsiębiorstwem zarz…

shein3-19fdb9b.jpg
width: 1024
height: 683

Unia Europejska staje w obronie zrównoważonej mody. W planach są nowe regulacje dotyczące greenwashingu czy zmniejszenia liczby kolekcji wypuszczanych w ciągu roku
type: item
date: 2022-04-06T14:25:25.000Z
subject: Moda
subject: moda
subject: prawo
subject: zrównoważony rozwój
description: Unia Europejska podejmuje kolejne kroki w celu zwalczenia zjawiska tzw. fast fashion. To właśnie przemysł odzieżowy jest jednym z "najbrudniejszych" sektorów. Planowane jest wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących tekstyliów na terenie całej wspólnoty.
encoded: Moda: zagrożenie dla środowiska Branża modowa mierzy się ostatnio z wieloma problemami. Głównym z nich jest jej negatywny wpływ na środowisko i klimat. Jedynie w 2020 roku na terenie Unii Europejskiej zużyto aż 6,6 mln ton tekstyliów i ubrań. Przemysł odzieżowy jest także odpowiedzialny za 10% emisji gazów cieplarnianych - a suma ta ma się podwoić w ciągu najbliższych 30 lat. Negatywny wpływ na jakość powietrza ma nie tylko produkcja odzieży, ale też jej transport, magazynowanie i utylizacja. Nowe przepisy i ich cele Głównym celem podejmowanych kroków jest rozwinięcie rynku tekstyliów produkowanych w sposób zrównoważony, jak również walka z firmami wprowadzającymi konsumentów w błąd, wabiąc ich fałszywymi deklaracjami o rzekomej ochronie środowiska, czy o tzw. greenwashingu. Komisja Europejska apeluje także o zmniejszenie liczby kolekcji wypuszczanych w ciągu roku, a tym samym podjęcia działań w celu maksymalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska. „Nie” dla konsumpcjonizmu Przepisy te mają być odpowiedzią na nasz szkodliwy dla planety tryb życia i poszerzający się konsumpcjonizm (model „bierz, twórz, zepsuj i wyrzuć”). Produkujemy więcej ubrań niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie nosimy je dużo krócej i szybko wyrzucamy. Pocieszający jest fakt, że to właśnie odzież jest najczęściej oddawanym lub sprzedawanym produktem używanym, lecz to ciągle za mało. Dlatego planowane jest wprowadzenie nowych standardów trwałości odzieży, jak również zakazanie niszczenia niesprzedanych tekstyliów. Dodatkowo firmy odzieżowe zostałyby zobligowane do umieszczenia na metkach informacji, czy dana odzież została wyprodukowana w sposób zrównoważony i czy podlega recyklingowi. Jeżeli przepisy te wejdą w życie, będzie to spory krok na drodze do osiągnięcia zrównoważonej mody, która działałaby zgodnie z modelem „produkuj mniej, lepiej i na dłużej”.

unia-europejska-staje-w-obronie-zrownowazonej-mody-w-planach-sa-nowe-regulacje-dotyczace-greenwashingu-czy-zmniejszenia-liczby-kolekcji-wypuszczanych-w-ciagu-roku-9d0c7e2.jpeg
width: 2121
height: 1414

Ten w pełni elektryczny SUV to więcej niż „auto dla ludu”. Tak będziemy jeździć w 2030
type: item
date: 2021-12-09T11:41:48.000Z
subject: Lifestyle
subject: Współpraca reklamowa
subject: ekologia
subject: Moto
subject: samochód
subject: samochód elektryczny
subject: zrównoważone projektowanie
subject: zrównoważony rozwój
description: Czy Volkswagen to nadal „auto dla ludu”? To znacznie więcej. Model ID.5 jest samochodem dla planety, czystszego powietrza, większej wygody i maksymalnego bezpieczeństwa. To także kolejny krok w stronę realizacji ambitnej strategii ACCELERATE. W nowym SUV-ie zakochają się estetki, fanki zrównoważonych rozwiązań i technologicznych innowacji. Dlaczego warto zainteresować się elektryczną propozycją niemieckiej marki, nawet jeśli na co dzień temat motoryzacji Cię... nie elektryzuje? Już wyjaśniamy!
encoded: Plany na przyszłość mocno zakorzenione w teraźniejszości W ID.5 futurystyczny design łączy się z ekologicznymi rozwiązaniami na miarę naszych czasów. To pierwszy w pełni elektryczny SUV typu coupé ze stajni Volkswagena. Należy do koncepcyjnej rodziny ID., wyznaczającej najwyższe standardy elektromobilności. Samochody napędzane prądem są nie tylko efektywne, ale również mają neutralny bilans CO2 na etapie produkcji. Dla większej przyjemności jazdy dla Ciebie i jaśniejszej przyszłości dla nas wszystkich. Samochód elektryczny i wyraz artystycznej ekspresji Każdy z nas kojarzy kultowe projekty Volkswagena, które swego czasu rozpalały kierowców do białości. Wystarczy wspomnieć kompaktowego „garbusa”, znanego też jako Beetle, albo Transportera – symbol hippisowskiej kontrkultury lat 60. Dzisiaj trudno jest zszokować opinię publiczną i wyróżnić się spośród setek nowych modeli aut wyjeżdżających rokrocznie z fabryk. Mimo to uważamy, że współcześni projektanci niemieckiej marki sprostali zadaniu. Wszystko zaczęło się od ekspresyjnego szkicu, który przybrał formę równie emocjonującego SUV-a coupé o harmonijnych kształtach i wyrazistych detalach. Co o projekcie mówi Josef Kaban, szef działu stylistycznego Volkswagena? ID.5 pokazuje jak będą wyglądały samochody przyszłości – aerodynamiczne, o ekspresyjnej stylistyce, sportowe. Dynamiczne sylwetka nie tylko świetnie się prezentuje, ale ma swoje praktyczne zastosowanie. ID.5 charakteryzuje się niskimi współczynnikami oporu powietrza, wynoszącymi 0,26 i 0,27 – w przypadku sportowego ID.5 GTX. Oznacza to znacznie większą wydajność i zasięg (ale o tym za chwilę). Do niepowtarzalnych detali należą między innymi diodowe listwy na nadwoziu i unikatowa linia dachu. Nie możemy nie wspomnieć o eleganckim kokpicie. Ekran nad kierownicą i monitor systemu multimedialnego doskonale się prezentują i zapewniają obraz w wysokiej rozdzielczości. W środku zastosowano nastrojowe oświetlenie ambiente w aż 30 kolorach do wyboru. Więcej przestrzeni na…

volkswagen2-a0bb9a6.jpeg
width: 1795
height: 1197

ELLE zobowiązuje się do rezygnacji z prezentowania naturalnych futer. Deklarację podpisały wszystkie edycje magazynu z całego świata, w tym ELLE Polska
type: item
date: 2021-12-02T13:24:02.000Z
creator: Marta Kowalska
subject: Moda
subject: ekologia
subject: futro
subject: sustainability
subject: zrównoważony rozwój
description: Aż 45 edycji magazynu ELLE z całego świata mówi jednym głosem. Stop prawdziwym futrom - nie będziemy promować ich ani na łamach magazynu drukowanego, ani w serwisach internetowych i social media. Taki krok podejmujemy w wyniku dialogu między właścicielem marki ELLE, Lagardère Group a Humane Society of the United States, Humane Society International i Creatives4Change. Deklaracja ELLE została też dzisiaj oficjalnie ogłoszona w Londynie podczas Business of Fashion's 2021 VOICES.
encoded: Pod rezygnacją z prezentacji futer naturalnych podpisały się wszystkie wydania ELLE na całym świecie, w tym edycje z Arabii (wyd. angielskie i arabskie), Argentyny, Australii, Belgii (w wersji flamandzkiej i francuskiej), Brazylii, Bułgarii, Kanady (w wersji angielskiej i francuskiej), Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Węgier, Indii, Indonezji, Włoch, Wybrzeża Kości Słoniowej, Japonii, Kazachstanu, Meksyku, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Singapuru, Słowenii, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Tajwanu, Tajlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA i Wietnamu. W przypadku 13 z tych edycji deklaracja już obowiązuje, w przypadku 20 wejdzie w życie od stycznia 2022. Pozostałych kilkanaście zaprzestanie prezentacji futer rok później. Skala tej deklaracji jest globalna a jej skutki będą ogromne. Rodzina ELLE to 45 wydań na całym świecie, 21 milionów czytelników miesięcznie (!), 6,6 miliona sprzedanych egzemplarzy miesięcznie i 175 milionów zasięgu 46 witryn internetowych. Właśnie z taką siłą chcemy zmieniać świat. Według Constance Benqué, CEO Lagardère News i CEO ELLE International tak olbrzymia odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA marki ELLE: „Zaangażowanie społeczne ma zawsze była jednym z kluczowych filarów marki ELLE. Świat się zmienił i koniec używania futra jest zgodny z przebieg historii. Mamy nadzieję, że tym zobowiązaniem ELLE otworzy drogę innym mediom do zakazu promocji futer, na całym świecie i zachęci wszystkich do wizji bez futer”. „Od wielu lat ELLE jest zaangażowane w ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i ekologię poprzez regularne aktywności, wydarzenia lub specjalne zielone wydania. Obecność futer zwierzęcych na naszych stronach i w naszych mediach cyfrowych nie jest już zgodne z naszymi wartościami, ani z naszymi czytelnikami ” - mówi Valéria Bessolo LLopiz, wiceprezeska i dyrektorka międzynarodowego ELLE. Podpisanie sojuszu to dla ELLE nie tylko walka z okrucieństwem wobec zwie…

elle-rezygnuje-z-futer1-2cbfd66.jpeg
width: 1200
height: 820

5 kroków do bardziej zrównoważonej mody. Torebki ze skórki jabłka i kurtki z kwiatowym puchem, upcycling, obieg zamknięty [2021 recap]
type: item
date: 2021-11-15T11:42:46.000Z
creator: Agata Lipiec
subject: Moda
subject: ekologia
subject: marki ekologiczne
subject: recykling
subject: Społeczeństwo
subject: upcycling
subject: zrównoważony rozwój
description: „Witam was w moim haulu zakupowym” – mówi do obiektywu influencerka chwilę po odebraniu paczki z Shein. W tym samym czasie prezes odzieżowego koncernu ogłasza nową strategię zrównoważonego rozwoju aka plan minimum doskonale wpisujący się w definicję greenwashingu. Z jednej strony najwięksi gracze na rynku fast fashion przychylają się do oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów, z drugiej rekordy popularności bije firma, której obce jest słowo transparentność. Czy w 2021 roku świat mody przeszedł na zieloną stronę mocy? I tak, i nie. Poniżej znajdziecie 5 powodów do radości i porcję oczekiwań na nadchodzące lata.
encoded: W tym artykule: KROK 1. Skóra #crueltyfree KROK 2. Jutro nie będzie futra KROK 3. Krąg się zamyka KROK 4. Wyższy poziom recyklingu KROK 5. Pochwała lokalności KROK 1. Skóra #crueltyfree Popularne brandy obuwnicze od dawna mają w asortymencie wegańskie wersje kultowych modeli. Wystarczy wspomnieć o Birkenstockach wykonanych z autorskiego materiału Birko-Flor® na bazie PCW oraz Martensach z włókien poliuretanowych. Jednak już dawno minęły dni, kiedy na jednej szali kładło się dobrostan zwierząt, a na drugiej – zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi. W 2021 roku wegańskie i ekologiczne (!) alternatywy dla skóry zagościły na wszystkich półkach cenowych. Poszukiwacze etycznej mody mogą sięgnąć po produkty portugalskiej marki NAE Vegan Shoes tworzone z piñatexu (trwała i wodoodporna skóra z liści ananasa), bawełny organicznej i dębu korkowego. Na polskim rynku prężnie rozwija się marka Bohema Clothing, wykorzystująca skórę z winogron i jabłek! Z rodzimych owoców korzysta też ALEXANDRA K. W ofercie marki znalazły się luksusowe torebki z silikonowej Freedom-Leather, pulpy kukurydzianej, hipoalergicznej i odpornej mikrofibry. W ostatnich miesiącach efektami pracy nad alternatywą dla skór zwierzęcych podzielił się również Gucci. Włoski dom mody zaprezentował kolekcję butów z tkaniny nazwanej imieniem Demeter – greckiej bogini urodzaju. Według informacji producenta materiał otrzymano z surowych, odnawialnych i organicznych produktów pochodzenia roślinnego. Skóra nie jest jedynym surowcem budzącym wątpliwości etyczne. Na czarnej liście wegan nie brakuje chociażby pierza i puchu, używanych jako wypełnienie zimowych kurtek. Innowacyjne rozwiązanie dla ocieplanej odzieży wprowadziła marka PANGAIA. Do produkcji kurtek FLWRDWN™ użyto polnych kwiatów, biopolimeru i aerożelu. Tym samym uzyskano ciepłą i oddychającą alternatywę dla klasycznych kurtek wypełnionych puchem pochodzenia zwierzęcego. KROK 2. Jutro nie będzie futra Wraz z kolejnymi innowacjami pojawiającymi się na …

zrownowazona-moda-83aa0f2.jpeg
width: 1024
height: 682

Koegzystencja człowieka, natury i piękna. VIVO by ORSKA jest pierwszą kolekcją torebek projektantki
type: item
date: 2021-04-16T13:34:21.000Z
creator: magdalenawarcholiska
subject: Moda
subject: anna orska
subject: biżuteria
subject: kolekcje
subject: moda
subject: polska moda
subject: rękodzieło
subject: torebki
subject: zrównoważone projektowanie
subject: zrównoważony rozwój
description: Limitowana seria VIVO by ORSKA jest pierwszą kolekcją torebek Anny Orskiej. Tym bardziej imponujący jest fakt, że do stworzenia akcesoriów wykorzystano sześć różnych skór wegańskich, które powstały w różnych zakątkach świata z surowców będących efektem ubocznym innych procesów.
encoded: Owoce wykorzystywane były poprzednio np. do produkcji wina, a dzięki obróbce i innowacyjnym procesom stały się materiałami, które niczym nie odbiegają od skór zwierzęcych. Różnice można dostrzec, dopiero gdy poznamy proces zrównoważonej produkcji... Natura w najlepszej formie dzięki wegańskim torebkom Anny Orskiej Nasze wybory mają znaczenie. Zarówno dla środowiska, jak i przyszłych pokoleń. Orska znana do tej pory z wyrazistej biżuterii i surowości form, kilka lat temu zamarzyła o stworzeniu linii torebek. Artystka wiedziała jednak, że nie będzie pracować na skórze zwierzęcej. Konsekwencją decyzji był więc żmudny proces poszukiwania wegańskich materiałów, wyprodukowanych z szacunkiem dla środowiska. W tym procesie Orską wspierała Anna Pięta, ekspertka ds. zrównoważonej mody, która pomogła stworzyć listę składników, z których mogą zostać wykonane torebki. „Cały projekt trwał dwa lata. Szukaliśmy odpowiednich firm, testowaliśmy próbki, trudziliśmy się nad konstrukcją, bo wymarzyłam sobie dosyć skomplikowane kształty. Wiedziałam, że muszę znaleźć kogoś z dużym doświadczeniem, kto wesprze mnie w tym szalonym projekcie. Tak trafiłam do małej manufaktury, z cudownymi rzemieślnikami pełnymi pasji, którzy, element po elemencie, z ogromną starannością szyli każdą torebkę. Chciałam, żeby one nosiły na sobie ślad ORSKA, żeby pasowały do biżuterii, którą tworzymy. Dlatego w naszej poznańskiej pracowni wykonaliśmy mosiężne formy, które je „ubrały”. Moje serce skradł materiał z liści alokazji, bardzo wymagający, bo niepowtarzalny” - wyznała Anna Orska. VIVO by Orska to przede wszystkim innowacyjne materiały oplatające oryginalne formy. Szwy tworzą naturalne wzory, a kształty wygodnie układają się w dłoniach - to wszystko za sprawą połączenia liści alokazji i ananasa, jabłka z winogronem czy mango z wodą kokosową. Roślinne skóry zostały uzupełnione podszewkami z recycklingowanych butelek PET oraz wysokogatunkowymi tkaninami o intensywnych kolorach w duchu zero waste. Do przyjazny…

vivo-by-orska15-441bfca.jpeg
width: 2720
height: 3400

H&M rezygnuje z bawełny, która jest produkowana przymusowo przez Ujgurów. Chiny bezpodstawnie atakują markę i jej klientów
type: item
date: 2021-03-25T11:39:03.000Z
creator: magdalenawarcholiska
subject: Moda
subject: chiny
subject: ekologia
subject: h&m
subject: moda
subject: sieciowe marki
subject: sieciówki
subject: zrównoważony rozwój
description: W środę, 24 marca państwowe media w Chinach zaatakowały H&M. Powodem ataku na szwedzką sieciówkę, jest jej stanowisko wobec Ujgurów, którzy są zmuszani do pracy na bawełnianych polach. Przedsiębiorstwo zostało zaatakowane przez chińskie media i konsumentów.
encoded: Jeden na pięć bawełnianych produktów sprzedawanych na świecie zawiera bawełnę pochodzącą z regionu, w którym władze wykorzystują program przymusowej pracy, aby zamienić mniejszości etniczne w rasowych robotników posłusznych Partii Komunistycznej. W poniedziałek USA, UE, Wielka Brytania oraz Kanada zdecydowały o nałożeniu sankcji na chińskich urzędników w nieustającym sporze o godne traktowanie Ujgurów. Stanowisko H&M wobec przymusowej pracy grupy etnicznej Ujgurów Wszystko zaczęło się od oświadczenia, jakie firma opublikowała w ubiegłym roku, w którym to wyraziła zaniepokojenie doniesieniami o przymusowej pracy w Sinciangu, regionie sąsiadującym m.in. z Tybetem. Stanowisko zostało opublikowane we wrześniu 2020 roku, w związku ze wzrostem globalnej kontroli dotyczącej wykorzystywania Ujgurów w pracy przymusowej. Ponad pół roku później, oświadczenie marki ponownie spotkało się z oburzeniem w chińskich mediach społecznościowych. Bojkot H&M w Chinach. Marka w obliczu ataków w mediach społecznościowych Chińska Liga Młodzieży Komunistycznej oraz media zaatakowały w środę szwedzkie przedsiębiorstwo. Za pomocą najpopularniejszej platformy Sina Weibo, użytkownicy zaczęli wzywać markę, aby jej sklepy zniknęły z kraju, a konsumentów do bojkotu jej produktów. „Chcesz zarabiać w Chinach, rozpowszechniając fałszywe pogłoski i bojkotując bawełnę z Sinciangu? Pobożne życzenie!" - napisała organizacja partii komunistycznej w jednym z postów, dodając oświadczenie Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, która określiła stanowisko H&M jako „ignoranckie i aroganckie”. W środę wieczorem chiński departament H&M dodał post na Sina Weibo, oświadczając, że firma nie reprezentuje żadnego stanowiska politycznego. Telewizja CCTV skrytykowała natomiast markę i dodała, że „z pewnością zapłaci wysoką cenę za swoje niewłaściwe działanie”. Najpopularniejsze chińskie platformy e-commerce także nie pozostały obojętne. Najważniejsi gracze na rynku: Pinduoduo, Tmall oraz Jingdong wycofały produkty H&M ze sprzedaży. …

hm1-22e26cd.jpeg
width: 2500
height: 1679