Polish Fashion Day 2026 wraca do Nowego Jorku. Polska moda ponownie zaznaczy swoją obecność na Manhattanie
6 i 7 czerwca polscy projektanci zaprezentują swoje kolekcje w prestiżowych wnętrzach Konsulatu Generalnego RP przy Madison Avenue. Polish Fashion Day po raz kolejny stanie się miejscem spotkania mody, sztuki i międzynarodowego biznesu.
Nowy Jork od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów na światowej mapie mody. To właśnie tutaj, w samym sercu Manhattanu, już 6 i 7 czerwca odbędzie się kolejna edycja Polish Fashion Day – wydarzenia promującego najciekawsze zjawiska współczesnej polskiej mody na arenie międzynarodowej. W prestiżowych wnętrzach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Madison Avenue zaprezentowana zostanie starannie wyselekcjonowana grupa projektantów, którzy poprzez swoje kolekcje definiują nowoczesny język polskiego designu. Polish Fashion Day to nie tylko pokazy mody, ale przede wszystkim platforma budowania międzynarodowych relacji, wymiany doświadczeń i wzmacniania obecności polskich marek na globalnym rynku. Na nowojorskim wybiegu zobaczymy kolekcje marek i projektantów, którzy w ostatnich latach konsekwentnie budują rozpoznawalność polskiej mody zarówno w kraju, jak i za granicą. Swoje projekty zaprezentują: MMC Studio, HEKTOR & KARGER, Natalia Ślizowska, Angelika Józefczyk, Jarosław Ewert, Sandra Skórka, JenA, TOVA Fashion oraz SEMPRE With Love. Program wydarzenia został podzielony na dwie części. Pierwszy dzień poświęcony będzie prezentacjom kolekcji, natomiast drugi skoncentruje się na relacjach biznesowych, networkingu oraz możliwościach rozwoju współpracy międzynarodowej. Tegoroczna edycja ma być nie tylko świętem kreatywności, ale także przestrzenią do budowania realnych partnerstw wspierających rozwój polskich marek na zagranicznych rynkach. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie Modern Chopin Vision – wyjątkowy projekt artystyczny stanowiący dialog między modą a muzyką wykonywaną na żywo. To wydarzenie ma podkreślić kulturowy wymiar Polish Fashion Day i pokazać, jak współczesny design może spotykać się ze sztuką w jej różnych odsłonach. Za organizację wydarzenia odpowiadają Maggie Haese oraz Katarzyna Dominiak. Za działania PR odpowiada agencja CURRENT Global pod kierownictwem Eliota Carlyle’a. Reżyserię pokazu powierzono Maciejowi Majznerowi, natomiast oprawę muzyczną przygotowuje Closer Music. Strategicznymi partnerami Polish Fashion Day 2026 są Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Wśród partnerów i patronów medialnych wydarzenia znaleźli się: SunewMed, Muszynianka, Square Enterprises, Żubrówka, Midtown Loft & Terrace, Maxi Biuro Finansowe, ELLE, WP, Mod’arte, La Mode et La Diplomatie, Fashion&Style, White Eagle Media oraz Closer Music. Polish Fashion Day 2026 po raz kolejny udowadnia, że polska moda coraz śmielej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie. Nowojorska odsłona wydarzenia staje się miejscem, gdzie estetyka spotyka się z ambicją, a kreatywność z biznesem, otwierając przed projektantami nowe możliwości rozwoju i globalnej ekspozycji.
Moda po łódzku - Trend Station: Peron 2 już 20 maja 2026 na dworcu Fabrycznym
Moda po łódzku nabiera nowego wymiaru – 20 maja 2026 na dworcu Fabrycznym odbędzie się Trend Station: Peron 2, wyjątkowy pokaz w ramach City Climate Summit. To nie tylko święto stylu, lecz także manifest świadomej i odpowiedzialnej mody – scena gromadzi marki i artystów, którzy tworzą z poszanowaniem środowiska i w duchu idei fair fashion.
Spektakl to część City Climate Summit, cyklicznej konferencji dedykowanej szeroko pojętemu bezpieczeństwu klimatycznemu. Pokaz także skupia się na wartościach związanych z poszanowaniem klimatu. Scena należy do tych marek odzieżowych i artystów, którzy budują swoje projekty i swój biznes w oparciu o ideę mody w wydaniu fair. Tym razem poszerzono formułę o możliwość przesyłania zgłoszeń do udziału w pokazie, a ocenę pozostawiono ekspertom z Rady Kuratorskiej. Jej celem było stworzenie spójnego artystycznie i ideowo programu, który podkreśli środowiskową i społeczną odpowiedzialność, innowacyjność, jakość wykonania oraz dojrzałość projektową polskiej mody. Przewodniczącą Rady została Aleksandra Włodarczyk - założycielka Fashion Futures, Ambasadorka klimatyczna z ramienia UE, założycielka portalu i bloga "Świadomy Konsument Mody", a jej członkowie to: Marcin Świderek - Wicenaczelny ELLE, Aneta Dalbiak - Dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, projektant Michał Szulc, Dorota Stępniak - pomysłodawczyni Łódź Design Festival i była kierowniczka operacyjna FashionPhilosophy Fashion Week Poland, mentorka biznesu i założycielka marki woshwosh Martyna Zastawna, Magdalena Bornos-Paciorek - Fashion Industry Manager w Google, Anna Wierzbicka - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Bartosz Domaszewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi oraz Magdalena Martin-Walczak - project manager Trend Station w Wydziale Kształtowania Środowiska UMŁ. Laureaci konceptu kuratorskiego Cathy Silvia Voget Marka powstała jako studio graficzne specjalizujące się w produkcji odzieży. Koncentruje się na rzemiośle i ponadczasowości, łącząc tradycyjne i cyfrowe krawiectwo, dążąc do redukcji próbek i zdrowszej mody. Wykorzystuje również technologię konstrukcji 3D do tworzenia limitowanych kolekcji kapsułowych z upcyklingu. Kolekcja „UNLIT” prezentowana na Trend Station, inspirowana „Trzema Kolorami” Kieślowskiego, posiada cyfrowy paszport produktu – hashtag z Qr kodem przekierowujący do informacji odnośnie pochodzenia tkanin oraz możliwości naprawy bądź wykonania upcyclingu danej rzeczy. Pan Tu Nie Stał Marka, której misją jest promowanie polskiej kultury w życiu codziennym. Realizuje swój cel poprzez popularyzowanie dobrego polskiego wzornictwa na produktach użytkowych. Projektuje i produkuje lokalnie, czyli w Łodzi i okolicach. Język wizualny PTNS czerpie z polskiej szkoły plakatu, typografii lat 60. i 70., dorobku polskich tuzów ilustracji. Marka tworzy również produkty, które są indywidualną interpretacją lokalnego dziedzictwa – od kolekcji inspirowanych łódzkimi osiedlami, starym liternictwem, po współpracę z Muzeum Sztuki w Łodzi (kolekcja Projekt z 2018 roku inspirowana m.in. twórczością Strzemińskiego, Kobro). Agata Wojtkiewicz Pionierka minimalistycznych, naturalnych sukien ślubnych w Polsce – jako pierwsza wprowadziła ideę projektowania sukni ślubnych, opartego na prostocie i świadomym doborze naturalnych tkanin. Filozofia marki koncentruje się na łączeniu nowoczesnej formy z etyką produkcji i trwałością ubioru. Kolekcja „RE.lov” prezentowana podczas Trend Station to wyjątkowa koncepcja projektów stworzonych z naturalnych jedwabi, pochodzących od certyfikowanych producentów tkanin. Suknie zaprojektowane są z przeznaczeniem do ponownego użycia po uroczystości ślubnej, poprzez możliwość ich farbowania barwnikami naturalnymi. Kopyto Marka powstała z miłości do natury. Odzież i akcesoria wykonane są z certyfikowanej etycznej wełny merino – są w 100% naturalne, biodegradowalne, projektowane zgodnie z filozofią less waste. Marka dokłada starań, by prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny środowiskowo na każdym etapie – od wyboru surowców po sposób pakowania i dalszy obieg produktów. Wełna, z której powstają ubrania, objęta jest certyfikatem RWS (Responsible Wool Standard), który potwierdza dobrostan zwierząt oraz odpowiedzialne praktyki w całym łańcuchu dostaw, zaś bawełna posiada standard Better Cotton (BCI), który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko i poprawia warunki pracy rolników. Marka angażuje się także w działania branżowe – jest członkiem Klubu Partnerów Fashion Revolution Poland, wspierając transparentność i odpowiedzialność w modzie. Maja Pilarek Marka, w której główną rolę gra kolor i autorskie podejście do dzianiny. Ubrania są połączeniem sztuki, użytkowości i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Projektantka traktuje modę nie jako szybkie trendy, lecz osobiste historie. Stawia na lokalną produkcję, najlepsze składy i wysoką jakość wykonania. Pokazowa kolekcja „Echoes” jest opowieścią o Śląsku. To próba odczarowania regionu i przełamania ciążących na nim stereotypów. Formy nawiązują również do stroju ludowego i górniczego oraz do stereotypowego wizerunku Ślązaczki-gospodyni. W kolekcji dominują autorskie dzianiny – żakardowe, ażurowe i ręcznie malowane – wykonane z przędz stockowych. Towarzyszą im surowy denim oraz elementy szydełkowe, m.in. odzyskane ze starych obrusów i przetworzone w torby oraz czapki. Kapotka Marka powstała z potrzeby tworzenia mody w duchu odpowiedzialności oraz szacunku do rzemiosła. Inspiracją do jej powstania jest fascynacja polskim wzornictwem tekstylnym drugiej połowy XX wieku oraz przekonanie, że ubranie może być nie tylko okryciem, lecz także nośnikiem historii i pamięci o lokalnym dziedzictwie. Głównym założeniem jest projektowanie unikatowej odzieży i akcesoriów powstających wyłącznie z materiałów z drugiego obiegu. W kolekcjach wykorzystywane są przede wszystkim dekoracyjne i ludowe tkaniny z okresu PRL – produkowane w Polsce, głównie z surowców naturalnych, tkane techniką żakardową i dwuosnowową. Projektantka zestawia je z materiałami, takimi jak sztruks czy dzianina dresowa, pozyskiwanymi ze sklepów z odzieżą używaną. Jarosław Ewert Artysta opiera się na idei świadomego projektowania oraz odpowiedzialnej produkcji, jego sylwetki stanowią alternatywę dla masowej, szybkiej mody. Kolekcje powstają w dużej mierze z odzyskanych materiałów i nadwyżek produkcyjnych, które zyskują nowe życie w postaci unikatowych projektów. Upcykling w wydaniu Jarosława Ewerta nie jest jedynie techniką, lecz filozofią twórczą — proces projektowy rozpoczyna się często od materiału i jego historii, a nie od gotowego szkicu. Charakterystyczne dla marki są dekonstrukcje, łączenie różnych faktur i tkanin oraz nadawanie nowego kontekstu istniejącym elementom garderoby. Ważnym elementem kolekcji prezentowanej podczas Trend Station jest odzyskiwanie oraz przetwarzanie niesprzedanych projektów z wcześniejszych sezonów, którym nadano nową formę i funkcję. Acephala Marka znana z intelektualnego podejścia do mody i licznych odniesień do sztuki, literatury i kultury. Łączy minimalizm z eksperymentalizmem, zestawiając prostotę formy z finezyjnymi detalami i elementami rzemiosła. Ubrania marki wyróżniają tkaniny o nietypowych splotach i bogatych fakturach. W oparciu o techniki recyclingu i upcyclingu, marka wykorzystuje materiały niepotrzebne i resztki poprodukcyjne, wplatając je w kolekcje za pomocą eksperymentów tkackich, haftu i patchworku. Wszystkie kolekcje tworzone są na miejscu w Warszawie w limitowanej ilości egzemplarzy. Kolekcja “Flexibilis”, prezentowana podczas Trend Station, zainspirowana twórczością Magdaleny Abakanowicz, powstała w całości z materiałów z drugiego obiegu. Informacje na temat Trend Station oraz City Climate Summit znajdziecie na profilu Instagram oraz na www.trendstation.pl
Kasia Sokołowska mianuje lniany komplet na lato podstawą garderoby dojrzałej kobiety. Koniecznie w odcieniu „sand”
Ikona stylu Kasia Sokołowska pokazała jak nosić lniany komplet na lato. Trudno oderwać wzrok od jej stylizacji w duchu francuskiej riwiery.
Spis treści: Reżyserka pokazów Kasia Sokołowska zachwyca stylem w Cannes Kasia Sokołowska nosi lniany komplet z polską metką, ale w duchu francuskiej riwiery Jak stylizować lniany komplet latem 2025? Kasia Sokołowska to jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny modowej, która swoją dojrzałością i doświadczeniem inspiruje kobiety w każdym wieku. Mając 51 lat, pokazuje, że wiek to tylko liczba, a trendy można nosić bez względu na metrykę. Jej stylizacje to dowód na to, że dojrzałe kobiety mogą być ikonami stylu, wybierając modne, ale jednocześnie wygodne i eleganckie rozwiązania. Reżyserka pokazów Kasia Sokołowska zachwyca stylem w Cannes W ubiegłym tygodniu reżyserka pokazów mody wybrała się na 78. Festiwal Filmowy w Cannes, gdzie po raz kolejny zachwyciła doborem kreacji. Wpierw przyciągała spojrzenie w maxi sukni od polskiego duetu MMC w kolorze „petrol blue” z metalicznymi akcentami, którą wybrała na wieczorną galę. Teraz podziwiamy jej zjawiskowy lniany komplet na lato 2025. Kasia Sokołowska nosi lniany komplet z polską metką, ale w duchu francuskiej riwiery Sokołowska podzieliła się na swoim Instagramie stylizacją z kompletem składającym się z marynarki i krótkiej spódniczki. Modny zestaw na lato to projekt marki JEMIOŁ. Marynarka w odcieniu jasnego beżu z wysokiej jakości tkaniny wyróżnia się klasycznym krojem i ponadczasowym wyglądem. Idealnie dopełniła ją plisowana spódnica z kieszeniami, które gwarantuje wygodę w upalne dni. „Mundurek” Kasi Sokołowskiej to kwintesencja minimalistycznego designu, który sprawdzi się na każdą okazję. Z powodzeniem mogą nosić go dojrzałe kobiety szukające świeżych inspiracji modowych. View Burdaffi on the source website Jak stylizować lniany komplet latem 2025? Lekki, przewiewny i stylowy lniany komplet będzie hitem nadchodzących miesięcy. Podpowiadamy, jak nosić go, by czuć się komfortowo podczas największych upałów. Jego modowy wymiar podkręci prześwitująca koszula, a jak jesteś zwolenniczką luźniejszych stylizacji wybierz T-shirt z ulubionym napisem. Jeśli zaś chodzi o dobór butów, mundurek w piaskowym kolorze najlepiej nosić śladem Kasi Sokołowskiej z płaskim obuwiem – loafersami, balerinkami czy powracającymi do łask klapkami. View Gallery on the source website View Burdaffi on the source website
Najbardziej klimatyczny tydzień w Polsce już w maju! Łódź - miasto zmiany, dialogu i nowej energii
Już w maju 2025 roku Łódź zamieni się w polską stolicę debaty o przyszłości miast, klimacie i innowacjach. W ramach jednego tygodnia odbędą się trzy kluczowe wydarzenia: trzecia edycja Samorządowego Kongresu Klimatycznego (20 maja), międzynarodowa konferencja Urban Future (21–23 maja) oraz miejska odsłona EV Experience (22–23 maja). To unikatowe połączenie dyskusji eksperckich, edukacji klimatycznej, pokazu odpowiedzialnej mody i miejskich testów elektromobilności, które uczyni z Łodzi miejsce, gdzie spotykają się innowacje, ekologia i kultura.
Łódź, jako jedno z 112 europejskich miast uczestniczących w Misji Inteligentnych i Neutralnych Klimatycznie Miast, po raz trzeci stanie się gospodarzem Samorządowego Kongresu Klimatycznego. Wydarzenie gromadzi decydentów samorządowych i krajowych, przedstawicieli nauki, biznesu oraz organizacji społecznych. Tegoroczna edycja skupi się na takich tematach jak: bezpieczeństwo klimatyczne i energetyczne, zielone technologie jako przewaga konkurencyjna gospodarki, sposoby ograniczania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, edukacja klimatyczna i świadomość społeczna. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Nikos Chrysogelos (były eurodeputowany i zastępca burmistrza Aten), Luiz Hanania (CEO Veolia Polska), Anna Kędziora-Szwagrzak (Veolia Łódź), Agnieszka Oleksyn-Wajda (Uczelnia Łazarskiego), Omenaa Mensah, Marta Zalewska (InPost Green City), Mirosław Proppe (WWF Polska), Aneta Dalbiak (Centralne Muzeum Włókiennictwa), Agnieszka Dziedzic (VIVE Textile Recycling) i inni. Trend Station: z równowagi klimatycznej do odpowiedzialnej mody Wieczorna część Kongresu to artystyczne wydarzenie "Trend Station", skupione na idei cyrkularności i zrównoważonego podejścia do mody. Pokaz odbędzie się w przestrzeni Dworca Fabrycznego w Łodzi i zostanie wyreżyserowany przez Waldka Szymkowiaka. Widzowie zobaczą kolekcje czterech projektantów reprezentujących nurt odpowiedzialnej mody: Michała Szulca, Moniki Surowiec, Sandry Skórki oraz Tomasza Armady. Pokazowi towarzyszyć będą wystawy ASP Łódź i Muzeum Włókiennictwa, a także występy artystyczne. Partnerzy wydarzenia to m.in. Teatr Wielki w Łodzi, Veolia, ASP Łódź, VIVE Group oraz Fundacja Play Sustain. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło ELLE. O szczegóły nadchodzących wydarzeń zapytaliśmy Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi, Annę Wierzbicką: Jakie wydarzenia będą towarzyszyły łódzkiemu Kongresowi Klimatycznemu? W maju 2025 roku w Łodzi będzie miał miejsce najbardziej klimatyczny tydzień w Polsce. W naszym mieście będziemy wtedy organizować przede wszystkim trzecią edycję miejskiego Samorządowego Kongresu Klimatycznego, a także będziemy gościć międzynarodową konferencję Urban Future (21-23.05) oraz miejską edycję EV Experience (22-23.05). Łódź, jako jedno ze 112 europejskich uczestników Misji Inteligentnych i Neutralnych Klimatycznie Miast, jest idealnym miejscem do projektowania zmian dla lepszej przyszłości. Nasz kongres jest doskonałą platformą do dyskusji na najbardziej aktualne obecnie tematy, udział w nim biorą decydenci samorządowi, krajowi oraz europejscy, przedstawiciele nauki, biznesu i innych organizacji. W tym roku, dzięki wydarzeniom następującym po kongresie, skala tych rozmów będzie jeszcze większa. W Łodzi zagoszczą przedstawiciele aż 38 krajów! Jedną z głównych atrakcji ma być pokaz mody upcyklingowej. Jakie przesłanie chcecie przekazać poprzez stworzenie takiego show? Gdzie odbędzie się pokaz i dlaczego? Tekstylia są łódzkim dziedzictwem, stały się motorem rozwoju miasta - to wymaga zaakcentowania. W pięknej, kojarzącej się z wątkiem zrównoważoności, przestrzeni dworca Łódź Fabryczna "uszyte" będzie widowisko w duchu mody związanej z recyklingiem, upcyklingiem, nadawaniem drugiego życia odzieży. W dobie fast-fashion ten wątek musi być rozwijany i kontynuowany, by poszerzać społeczną świadomość na temat szkodliwości nadprodukcji i nadkonsumpcji w branży odzieżowej. Mam ogromną nadzieję, że idea Trend Station (taką nazwę nadaliśmy wydarzeniu) naprawdę stanie się długofalowym trendem, dlatego pokaz wspierany jest przez liczne instytucje zajmujące się problematyką zrównoważonej mody - m.in. Climate KIC, Play Sustain, Fashion Revolution Poland, Sustainable Fashion Institute. Gościem eventu będzie także przedstawicielka Kopenhaskiego Fashion Week'a, który także podnosi ten wątek. Bardzo ciepłą wiadomość o naszym wydarzeniu przesłała nam także Dr.Gabriella Mányi Walek, Prezeska National Fashion League Hungary Association, które organizuje Global Sustainable Fashion Week w Budapeszcie. Wierze, że łódzkie widowisko, naznaczone duchem historii miasta, jasno pokaże wartość indywidualizmu w podejściu do odzieży. Jakość znaczy dużo więcej niż ilość. Kto weźmie w nim udział? Z jakich materiałów zaproszeni projektanci stworzą kolekcje? Reżyserem pokazu jest postać uznana na międzynarodowej arenie mody - Waldek Szymkowiak. Nasi projektanci pokażą oczywiście kolekcje upcyklingowe. Michał Szulc to wieloletni dyrektor Instytutu Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, mentor programu Sustainable Fashion Design, stypendysta Miasta Łodzi edycji 2024 za kolekcję Auxilium, włączającą do obiegu odpady produkcyjne przemysłu odzieżowego. Monikę Surowiec z powodzeniem nazwać można prekursorką polskiego upcyklingu. To założycielka cyrkularnej marki Saint Warsaw. Artystka skupia się w szczególności na wpływie mody na aspekty kulturowe, społeczne i etyczne. Sandra Skórka jest wychowanką łódzkiej ASP, projektuje odzież, obuwie oraz torby. Jest finalistką Złotej Nitki 2023 i laureatką Designers Play Sustain 2024. Wreszcie awangardowy Tomasz Armada - projektant, kostiumograf, artysta wizualny. To również absolwent naszej ASP, założyciel upcyklingowej marki odzieżowej. Amerykański Vogue wyróżnił go jako jednego z ciekawszych młodych projektantów na świecie. W tym roku za swoją kolekcję projektant otrzymał stypendium artystyczne Miasta Łodzi. Projektanci skupiają się w swoich kolekcjach na opadach produkcyjnych, odzieży z drugiego obiegu, zwracając także swą uwagę na naturalne materiały, jak np. wełna. Artyści pokazują, że Łódź dyktuje trendy i przekazuje jasny sygnał o potrzebie zwrotu ku modzie w duchu slow. Cieszy mnie, że ELLE objęła medialnym patronatem nasz pokaz. Jakie inne działania edukacyjne będą towarzyszyć pokazowi, by zwiększyć świadomość społeczną na temat zrównoważonej mody? Pokaz to nie ostatnie słowo w zakresie zrównoważonego podejścia do mody. Podczas kongresu ta tematyka pojawi się w panelu dyskusyjnym, dedykowanym side-evencie, w który włączyła się agencja unijna Climate KIC, a także łódzki Textilimpex i Aleksandra Włodarczyk, edukatorka społeczna i biznesowa, autorka bloga Świadomy Konsument Mody. Goście tych rozmów to m.in. projektant Jakub Buczyński, Asia Dopierała, właścicielka marki Miły Duch, czy Anna Orska produkująca biżuterię. Do dyskusji dołączą także przedstawiciele VIVE Group, która jest naszym partnerem, czy przedstawiciele producentów - np. farbiarni Biliński, która w swych procesach wykazuje się dużą dbałością o środowisko. Firmy te pokazują, jak biznes może iść w parze z ekologią. Wierzę, że te współprace zaowocują konkretnymi twardymi działaniami na rzecz lepszego wykorzystania surowców i umocnienia lokalnych biznesów. Ważnym wątkiem edukacyjnym jest także problem dezinformacji, z którą spotykamy się na co dzień. Tej kwestii poświęcone będą osobne warsztaty medialne. Ich gościem będzie między innymi Paulina Górska, ekoedukatorka, dziennikarka i podcasterka, zajmująca się popularyzacją wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Maj 2025 roku w Łodzi będzie nie tylko czasem ważnych debat, ale i pokazem realnych działań. To tydzień, w którym Łódź pokaże swoją rolę jako lidera zmian klimatycznych, centrum innowacji miejskich i przestrzeń twórczego dialogu. Dla ELLE to przywilej wspierać wydarzenie, które z taką wrażliwością łączy modę, wizję przyszłości i unikalną tożsamość miasta.
Dakota Fanning świętowała 31. urodziny w sukience od polskiej projektantki
Dakota Fanning dołączyła do grona gwiazd zachwycających się projektami Magdy Butrym. Aktorka świętowała swoje 31. urodziny w minimalistycznej, ale efektownej sukience polskiej marki.
Urodzinowe zdjęcia Dakoty Fanning emanują ciepłem i domową atmosferą – były świętowanie w gronie bliskich, kolacja w Nobu i tort z różowym lukrem. I chociaż przyjęcie było kameralne, aktorka wyglądała jak milion dolarów. Dakota Fanning dołącza do grona fanek Magdy Butrym Dakota postawiła na kremową minisukienkę od Magdy Butrym z subtelnym efektem gniecenia i marszczeniem na biodrach. Aktorka pozwoliła kreacji mówić samej za siebie i pominęła akcesoria. Całość dopełniła świetlistym makijażem i delikatnymi sandałkami. Magda Butrym to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek w świecie mody. Jej marka, założona w 2014 roku, szybko zdobyła status kultowej, w 2023 roku trafiając do prestiżowego rankingu Lyst. W jej kolekcjach znajdziemy zarówno mięsiste wełny i kaszmiry, jak i delikatne jedwabie czy szydełkowe koronki; charakterystyczne elementy to marszczenia, drapowania i kultowe już kwiatowe aplikacje, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazdy sięgają po projekty Butrym. Kilka dni wcześniej Selena Gomez zachwyciła na festiwalu w Santa Barbara, wybierając białą minisukienkę z baskinką z kolekcji Resort 2025. Wcześniej w jej kreacjach pojawiały się m.in. Kendall Jenner, Dua Lipa i Irina Shayk.
Maciej Zień: "Moda jest zawodem, który musisz kochać, bo jest bezlitosny" [ELLE ESSENCE]
W ostatnim odcinku z cyklu ELLE Essence redaktor Michał Zaczyński porozmawiał z Maciejem Zieniem.
Maciej Zień to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów mody, którego nazwisko od lat kojarzy się z luksusem, elegancją i wyjątkowym wyczuciem stylu. Jego kreacje towarzyszyły kobiecym ikonom show-biznesu podczas najznamienitszych uroczystości. Wśród fanek twórczości Zienia można wymienić m.in. Danutę Stenkę, Katarzynę Zawadzką, Marię Dębską czy Małgorzatę Sochę. View oEmbed on the source website Pomimo licznych wyzwań i trudności, które napotykał na swojej drodze, projektant zawsze wychodził z nich obronną ręką. Jak zauważa redaktor Michał Zaczyński, mógłby z powodzeniem prowadzić zajęcia z PR-u antykryzysowego. Na szczęście dla polskiej mody, projektant pokonał wszelkie przeciwności losu, stając się jednym z czołowych twórców w naszym kraju. "Przeszedłem kryzys, wszystko się posypało. Kiedy już to przejdziesz, nie masz się czego bać" – mówi sam Zień. Cały odcinek ostatniego odcinka ELLE Essence jest już dostępny na YouTube i ELLE.pl. Maja Sablewska: "Na Birkin pracowałam 20 lat. Nie dostałam jej od bogatego męża czy chłopaka" [ELLE Essence] Partnerem cyklu rozmów jest marka Dyson.
Ania Kuczyńska: "Nie lubię nadmiaru i mam bardzo antykonsumpcyjny stosunek do życia" [ELLE ESSENCE]
Ósmy odcinek ELLE Essence to ukłon w stronę minimalizmu, który w życiu i projektowaniu wyznaje jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego świata mody, Ania Kuczyńska.
Projektantka, znana z unikalnego stylu, ponadczasowych kolekcji i zamiłowania do klasyki, opowiada o swoim spojrzeniu na estetykę i inspiracjach. Ania Kuczyńską ósmą gościnią ELLE Essence Jak ważne w modzie są prostota, funkcjonalność i jakość? Nikt nie odpowie na to pytanie lepiej niż projektantka Ania Kuczyńska, w której twórczości właśnie te aspekty są fundamentem. Niektóre marki istnieją tylko dlatego, że są drogie. Gdyby były tańsze to prawdopodobnie by nie istniały, dlatego że nie osiągnęłyby, moim zdaniem, takiego hype'u W trakcie rozmowy z redaktorem Michałem Zaczyńskim, Ania balansuje pomiędzy swoją wizją, a oczekiwaniami rynku, podkreślając jak ważne jest bycie wiernym wizji. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy w dynamicznie rozwijającej się branży mody. W ELLE Essence widzimy Ania Kuczyńską nie tylko jako projektantkę, ale także jako kobietę odważną, pewną swoich racji i autentyczności. Partnerem cyklu rozmów jest marka Dyson.
Święto młodej mody! ŁÓDŹ YOUNG FASHION już w listopadzie
Najzdolniejsi polscy młodzi projektanci, spektakularne prezentacje konkursowych kolekcji, gościnne pokazy, wystawy, projekcje Fashion Film Festival oraz inspirujące spotkania z mistrzami i ekspertami branży. Za sprawą Łódź Young Fashion od 21 do 23 listopada Łódź znów będzie stolicą młodej mody.
Łódź Young Fashion to jedno z najważniejszych wydarzeń rodzimej branży mody. Jego organizatorami są Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i Stowarzyszenie Pola Designu. Partnerem głównym wydarzenia jest Miasto Łódź, a partnerem – Łódzkie Centrum Wydarzeń. Tegoroczna, ósma edycja wydarzenia, odbędzie się w dniach 21-23 listopada i przebiegnie pod hasłem FASHION STORIES. Będziemy opowiadać o twórcach, miejscach, ideach. O przyszłości mody i o jej odpowiedzialności, ale też o kunszcie wysokiego krawiectwa oraz relacji mistrz-uczeń – zapowiada Katarzyna Wróblewska, dyrektor artystyczna ŁYF. Formuła wydarzenia ewoluowała przez lata. Dziś jest to wielowymiarowe przedsięwzięcie, którego trzon stanowią trzy konkursy. Przepustka do świata wielkiej mody Najstarszym z konkursów jest Złota Nitka. Jego trzydziestoletnia tradycja oraz setki zaprezentowanych kolekcji pozwalają uznać go za jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń branżowych w kraju. Konkurs pozwolił zaistnieć wielu znanym dziś projektantom, wśród których wymienić można m.in. Agatę Wojtkiewicz, Łukasza Jemioła, duet Paprocki & Brzozowski, Adriana Krupę czy Mikołaja Żurka. Nic dziwnego, że co roku finał konkursu przykuwa uwagę najważniejszych postaci branży mody, a do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 100 projektantów. Wyboru 12 najlepszych dokonało jury złożone z niezależnych ekspertów branży mody oraz przedstawicieli gospodarzy konkursu. W jego składzie znaleźli się: Gosia Baczyńska – projektantka mody, Kasia Sokołowska – reżyserka pokazów mody, Agnieszka Ścibior – dyrektor kreatywna Viva Moda, Ilona Majer oraz Rafał Michalak – projektanci tworzący duet MMC Studio, Marcin Świderek – szef działu mody magazynu Elle, Tomasz Umbras – laureat Złotej Nitki 2023, Laima Jurca – laureatka Łódź Young Fashion Award 2018 i Karolina Czajkowska Artistic Director w LPP S.A. oraz Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi i dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni – Prorektora ds. rozwoju i współpracy ASP w Łodzi. Do finału zakwalifikowali się: Bartosz Borowski, Alex Hayel, Rafał Klacza, Zuzanna Kordiukiewicz, Marlena Krawczyk, Marta Kuropatwińska, Oliwia Matlak, Zuzanna Olszewska, Karolina Pieniążek, Adrian Rusowicz, Maciej Stańczak i Weronika Surdacka. Finaliści zachwycają różnorodnością artystycznych wizji. Czerpią inspirację z różnych źródeł, sięgają po odmienne materiały, eksperymentują z konstrukcją, ale to, co ich łączy, to odwaga w kreowaniu i prezentowaniu własnej wizji mody oraz przekonanie, że moda ma moc, by kształtować świat – podkreśla Katarzyna Wróblewska. O tym, do kogo ostatecznie trafi statuetka Złotej Nitki oraz ufundowana przez Miasto Łódź nagroda finansowa w wysokości 30 000 złotych, jurorzy zdecydują 23 listopada w czasie prowadzonej przez Joannę Horodyńską gali finałowej, którą pokazem swojej kolekcji uświetni Gosia Baczyńska. Dyplomowe kolekcje Od 1995 roku duże emocje budzi również Gala Dyplomowa Instytutu Ubioru ASP. Przez lata wydarzenie zyskało widowiskową oprawę – teraz to zrealizowany na światowym poziomie wizualny spektakl, prezentujący najlepsze licencjackie oraz magisterskie kolekcje dyplomowe. W tym roku o nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi powalczy piętnaście kolekcji, których autorami są: Karolina Augustowska, Izabela Bajek, Aleksandra Byrska, Karolina Garnys, Adrianna Grzejszczak, Katarzyna Komornicka, Wiktoria Król, Elliott Kubiak, Nadia Nowak, Marta Placzyńska, Zuzanna Rabijasz, Jagoda Staniszewska, Weronika Strojny, Loreta Uździło i Oliwia Wawrzyniak. Zwycięzcę wskaże jury, w którym zasiadają między innymi: Przemysław Wachowski – Rektor ASP w Łodzi, Karolina Limbach – stylistka ELLE czy Nuno Gama – projektant mody męskiej. Znakomicie zapowiada się też pokaz specjalny w czasie gali, będący zwieńczeniem projektu Mistrz/Uczeń. Mistrzyni – Natalia Jaroszewska, zaprosiła do współpracy Dominika Żyżę, studenta rekomendowanego przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych. Zainspirowana dotychczasową twórczością młodego projektanta, zaproponowała, by stworzył obuwie i torby do nowej odzieżowej kolekcji jej autorstwa. Synergia mody i filmu Najmłodszym z konkursów ŁYF jest Fashion Film Festival, który jest odpowiedzią na aktualne trendy w branży mody. Filmy modowe stają się coraz bardziej popularne, chociażby dlatego, że marki i projektanci dostrzegli potrzebę zabiegania o uwagę w cyfrowym świecie. Nie chodzi jedynie o aspekt biznesowy i praktyczny – ta forma prezentacji daje możliwość innego spojrzenia na autorskie kolekcje, budzi emocje i prowokuje do zderzenia projektantów z nowym obszarem twórczości. Drugiego dnia ŁYF, 22 listopada, w sali Odeon kina NCKF zaprezentowanych zostanie piętnaście finałowych filmów, których autorzy powalczą o 3 000 euro oraz uznanie jury, w którym zasiadają między innymi Małgorzata Szumowska – reżyserka filmowa, Mateusz Tyszkiewicz – fotograf modowy, Branko Popovic – dyrektor artystyczny FASHIONCLASH czy Honza Boublik z VOGUE Czechoslovakia. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Filmową w Łodzi. Więcej niż pokazy Łódź Young Fashion to również bogaty program warsztatów, zarówno z dziedziny szeroko pojętego biznesu modowego, jak i dziedzin typowo artystycznych, w których mogą wziąć udział uczniowie, studenci, ale też po prostu osoby zainteresowane proponowaną tematyką. Tradycyjnie już Łódź Young Fashion daje młodym projektantom możliwość spotkania z ekspertami branży. Okazją do zdobycia solidnej porcji wiedzy o funkcjonowaniu na rynku mody będą spotkania oraz warsztaty prowadzone przez Natalię Jaroszewską, Marcina Świderka czy Mateusza Tyszkiewicza. Organizatorzy zapraszają również na organizowaną po raz kolejny debatę Elle. Zaproszeni przez redakcję eksperci wspólnie zastanowią się, kto tak naprawdę dyktuje dziś trendy: młodzi dyrektorzy kreatywni w domach mody czy dojrzała gwardia projektantów. Tegoroczna edycja ŁYF to również wystawy, między innymi w Galerii ASP Piotrkowska 68 zagości ekspozycja fotografii modowej zatytułowana Nothing is real, przygotowana przez osoby studiujące i wykładające w Szkole Filmowej w Łodzi. Z kolei prezentowana w Galerii Kobro Fashion Story – wystawa retrospektywna Łódź Young Fashion przybliży historię wydarzenia i postaci z nim związanych oraz twórczość laureatów poszczególnych konkursów. Szczegółowe informacje o programie tegorocznej edycji ŁYF dostępne są na stronie organizatorów.
Arkadius prawie spalił wszystkie swoje kolekcje. „Czułem, jakbym miał sztylet wbity w plecy” [WYWIAD]
Gdyby w latach 70. nie wpadłby mu w ręce artykuł z magazynu „Przekrój”, cała trajektoria życia Arkadiusza Weremczuka mogłaby potoczyć się inaczej. Ośmioletni Arek z Parczewa przeczytał wtedy, że Yves Saint Laurent, największy projektant tamtych czasów, urodził się w Algierii i wychował w małym miasteczku. „Wcześniej myślałem, że wielcy artyści muszą być z Paryża albo Londynu, a nie małej mieściny we wschodniej Polsce” - mówi mi Weremczuk, kiedy spotykamy się przed wernisażem celebrującym całą jego karierę. Okazuje się, że nie muszą.
Dwie strony na łamach „Przekroju” były katalizatorem reakcji łańcuchowej wydarzeń: studia na prestiżowej uczelni Saint Martins, błyskawiczny awans do śmietanki artystycznej Londynu, potem bankructwo i zniknięcie ze świata mody w oparach skandalu. Teraz, po niemal 20 latach, jego twórczość znowu jest doceniana. Dość długo zajęło Ci podjęcie decyzji, żeby faktycznie zająć się projektowaniem, prawda? Kiedy zaczynałeś studia w Saint Martins, miałeś 25 lat. ARKADIUSZ WEREMCZUK: Zacząłem kurs przygotowawczy w 1994 roku. Wcześniej studiowałem pedagogikę w Krakowie, bo w Polsce nie było wielu możliwości studiowania mody. Nie ryzykowałem dostania się na ASP w Łodzi, bo byłem chłopakiem z małej prowincji i bez koneksji. Studia na UJ pomogły mi poznać większy świat, doznać kultury i sztuki, ale po trzech latach czułem, że dłużej tak nie wytrzymam, muszę coś zmienić. Pojechałem do Włoch, zacząłem pracować i odkładać pieniądze, które pozwoliły mi na pierwszy wyjazd do Londynu. Jak Ci się tam żyło? Cudownie. Pojechałem tam w 1992 roku, miasto było wtedy niezwykle kreatywne i bardziej dostępne finansowo, nie takie zgentryfikowane jak dziś. Wszyscy, nawet Brytyjczycy, byli w podobnej sytuacji – musieliśmy pracować po godzinach w pubach albo mieć prywatnych klientów, żeby sobie jakoś poradzić. Ale wtedy dało się przeżyć za grosze. Saint Martins był wtedy jeszcze w Soho. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten budynek, pomyślałem: „Boże, jakie to jest brzydkie, wszystko takie zaniedbane, mury się sypią, farba wszędzie pochlapana". Ale to, co było w tym miejscu inspirujące, to sąsiadujący z modą wydział sztuki. To tam poznałem moją najbliższą przyjaciółkę, Goshkę Macugę, która dziś jest renomowaną artystką i wciąż mieszka i tworzy w Londynie. Przyjaźnie ze studentami innych kierunków bardzo poszerzyły mi horyzonty. Z perspektywy osoby, która też studiowała na tej uczelni - zgadzam się, że to naprawdę otwiera oczy, zwłaszcza na pierwszym roku. Możliwość obcowania ze studentami innych dyscyplin jest niesamowita, bo te pierwsze przyjaźnie, nawet oparte na wspólnych wyjściach do pubu... ...mogą potem zaowocować pięknymi współpracami profesjonalnymi. Dokładnie. Utrzymujesz kontakt ze starymi znajomymi ze świata mody? Bardzo mało. Jednym z wyjątków jest Jimmy Choo, z którym się zaprzyjaźniłem. Z Sarah Burton piszemy do siebie e-maile, zaczęła staż u McQueena dosłownie dzień po mnie. Jako Brytyjka miała łatwiejszą sytuację finansową i mogła go kontynuować, ja musiałem wracać do college'u i robić zamówienia prywatne. Nasze drogi inaczej się potoczyły, ale do dzisiaj jesteśmy w kontakcie. Pamiętam, jak obudziłem się w hotelu w Tokio po przylocie z Los Angeles i nie wiedziałem, gdzie jestem. Byłem tak zmęczony, że jet lag odbijał się na moim zdrowiu. Rozmawialiście o tym, jak odchodziła z McQueena? Tak, gratulowałem jej. Wejście w jego buty nie było łatwe, ale Sarah poradziła sobie świetnie. Krytykowano ją, że nie ma dramatyzmu i tak zwanego “cutting edge”, z którego McQueen słynął, ale ona wiedziała, co robi. Odpisała mi, że bardzo często o mnie myślała i być może niedługo odwiedzi mnie w Brazylii. A jak zostałeś odkryty przez Isabellę Blow? Wszystko zaczęło się od mojego pierwszego White Project, tradycji studentów Saint Martins. Stworzyłem sukienkę z calico, którą kupiła dziewczyna mojego współlokatora. To był mój pierwszy projekt i pierwszy sprzedany model. Od tamtej pory zaczęły się zamówienia od różnych kobiet, które chciały, żebym szył dla nich na zamówienie. Jedną z moich najważniejszych klientek była Tessa Keswick [szkocka arystokratka - przyp. red]. Powiedziała kiedyś, że muszę koniecznie poznać jej kuzynkę. Okazało się, że była nią Isabella Blow. Spotkaliśmy się w domu Philipa Treacy na Elizabeth Street. Isabella obejrzała moje portfolio i powiedziała, że musi używać moich rzeczy. Była otwarta na nowy talent, a moja polska tożsamość bardzo ją fascynowała - jej mąż, Detmar Blow, był historykiem i opowiedział jej o wkładzie polskich lotników w II Wojnie Światowej, co bardzo ją poruszyło. Od tamtej pory zaczęła używać moich projektów w różnych edytorialach. Jeszcze będąc na pierwszym roku widziałem moje ubrania obok Givenchy haute couture, Christian Dior haute couture, McQueena. To był pierwszy moment, kiedy poczułem, że drzwi naprawdę się otwierają. Gdy zobaczyłem zdjęcia z Korą, nie wytrzymałem i rozpłakałem się. Poczułem jej obecność, jakby była dumna ze mnie. Co było katalizatorem twojej wewnętrznej zmiany i przewartościowania? Wiem, że miało to związek z sytuacją finansową, ale ciekawi mnie, jak budowałeś obecny światopogląd. Czytałam twoje wcześniejsze wywiady i bije z nich sporo duchowej mądrości. Czy czytałeś może Eckharta Tolle'a? Bo doszedłeś do podobnych wniosków. To była stopniowa zmiana, nic z dnia na dzień. Moje życie było wtedy bardzo intensywne. W ciągu pięciu lat miałem 30 pokazów na całym świecie – od Singapuru po São Paulo, Kuala Lumpur i Moskwę. Pamiętam, jak obudziłem się w hotelu w Tokio po przylocie z Los Angeles i nie wiedziałem, gdzie jestem. Byłem tak zmęczony, że jet lag odbijał się na moim zdrowiu. Wkrótce potem Jimmy Choo zaprosił mnie na wakacje na Langkawi. Byliśmy w cudownym hotelu na pięknej plaży. Tam zobaczyłem mały domek na wzgórzu, otoczony naturą. Pomyślałem: po co tak się poświęcam, nie śpię, zaniedbuję życie osobiste? Uświadomiłem sobie, że pracuję, żeby mieć proste życie jak człowiek z tego domku. Kilka miesięcy później wybuchła bomba z polską firmą – malwersacje finansowe, niepowodzenia. Po roku czy dwóch doszedłem do wniosku, że nie ma sensu ciągle zaczynać od nowa; może warto się zatrzymać i zbudować swoją Arkadię teraz, bez większych oczekiwań. Życie jest krótkie, a pandemia pokazała nam, jak nieprzewidywalne może być. To, co mówisz, kojarzy mi się z kartą z tarota – Wieżą, która symbolizuje bolesne doświadczenia niezbędne do odkrycia swojej prawdy. Te wyrzeczenia nie były na marne; masz teraz swoją retrospektywę. Jakie to uczucie? To był bardzo wzruszający moment, kiedy przyszedłem tutaj dwa dni temu. Gdy zobaczyłem zdjęcia z Korą, nie wytrzymałem i rozpłakałem się. Poczułem jej obecność, jakby była dumna ze mnie. Pamiętam tę sesję w Londynie, oczywiście, ale oprócz tego byliśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. Kiedy pakowałem kolekcje, trzymałem je w strasznych warunkach w kontenerze w Szkocji. Nigdy bym nie pomyślał, że nadejdzie dzień, kiedy moja twórczość zostanie odkryta na nowo i doceniona. To było ogromne wzruszenie. Chciałeś nawet spalić te wszystkie rzeczy. Dlaczego tak drastycznie? Chciałem zacząć nowe życie. Aby to zrobić, musiałem pozbyć się przeszłości, która niosła ze sobą dużo bólu. Czułem, jakbym miał sztylet wbity w plecy i chciałem go wyciągnąć, wyrzucić i zapomnieć, by móc zacząć od nowa. Najważniejsza rada to: nie ufaj ludziom, szczególnie w show-biznesie. Można się na tym bardzo przejechać. Dobrze, że przyjaciele Cię powstrzymali. Tak, kolekcję uratował mój przyjaciel Adam Grad. Przechowywał ją przez trzy miesiące w swoim małym mieszkaniu w Warszawie, żeby później ją odnowić i dać jej nowe życie. On jest prawdziwym bohaterem tego wydarzenia. Często bywasz w Polsce? W ostatnich latach na pewno częściej. Tak, głównie ze względu na rodzinę. Straciłem ojca cztery lata temu, w czasie pandemii. Od tamtej pory staram się przyjeżdżać raz w roku na dwa tygodnie, żeby pobyć z mamą. Jak wygląda Twoja rutyna w Brazylii? Przede wszystkim łączę się z naturą. Dużo podróżuję do miejsc, które nie są zepsute, gdzie jestem tylko ja i przyroda. To zupełne przeciwieństwo mojego życia w Londynie. Właśnie to mnie teraz napędza. Jaką radę dałbyś sobie sprzed 30 lat, gdybyś mógł porozmawiać z młodym Arkiem? Najważniejsza rada to: nie ufaj ludziom, szczególnie w show-biznesie. Można się na tym bardzo przejechać. Byłem naiwnym chłopcem, otoczonym innymi artystami, dla których pieniądze nie miały znaczenia. Kierowali się ekspresją artystyczną, a nie chęcią zarabiania. To częsta przypadłość twórczych osób, które potrzebują partnera z bardziej pragmatycznym podejściem. Trudno znaleźć kogoś, kto dobrze pokieruje biznesem. To bardzo trudne. Yves Saint Laurent miał to szczęście. Galliano bankrutował trzy razy, ale miał Annę Wintour, której koneksje pomagały mu zawsze spaść na cztery łapy. McQueen miał Isabellę Blow. Ja miałem mniej szczęścia. Tak wyszło. Dlaczego zakończyłeś dobrze prosperujący biznes z okularami? Chciałeś odciąć się od mody? Prowadziłem Arcadius Goggles przez dwa lata. Rozwijał się tak szybko, że znów wpadłem w ogromny kierat. Miałem tylko księgowego i asystenta, a to było za mało. Biznes zaczął się rozrastać, a ja nie chciałem spędzić kolejnych 10 lat bez życia prywatnego, żeby mieć 20 czy 30 milionów w banku. Postanowiłem przekazać pałeczkę, ale w 2008 roku wybuchł kryzys i szwedzka firma, która miała przejąć projekt, zbankrutowała. Interesujesz się jeszcze światem mody i tym, co robią teraz projektanci? Na dzisiejszym rynku mody jest bardzo dużo talentu i ciekawych ludzi. Jestem absolutnie zakochany w twórczości Daniela Roseberry dla Schiaparrelli, jest bardzo Arkadiusowa. Kocham ostatni pokaz Galliano dla Margieli i uwielbiam to, co robią Iris van Herpen, Viktor & Rolf... uwielbiam nową formę Jean-Paul Gaultier. Takich ludzi dalej obserwuję i podziwiam. Tęsknisz za projektowaniem? Nie tyle za samym projektowaniem, ile za procesem artystycznym, odkrywaniem tematów. Zawsze pracowałem, tworząc historię i tytuł kolekcji, a potem zgłębiałem temat. Jestem bardzo ciekawy świata, uwielbiam robić research. Kiedy przeczytam jedną książkę, muszę sięgnąć po następną. Oglądam wywiad na YouTube i potem chcę obejrzeć dziesięć kolejnych. To mnie najbardziej fascynowało – ten artystyczny proces, nieprzespane noce, adrenalina, której czasem mi brakuje. Wspominałeś kiedyś, że możesz wrócić do projektowania pojedynczych rzeczy dla samej radości tworzenia - ale to się nie wydarzyło, prawda? Do tej pory nie, ale nie wykluczam tego. Myślałem o stworzeniu kapsułowej kolekcji – pięć, może piętnaście rzeczy, które byłyby dziełami sztuki kolekcjonerskiej - ale nie chciałem przyćmić głównego wydarzenia, jakim była wystawa moich prac z ponad dwóch dekad. Może stworzenie takiej minikolekcji na zakończenie wystawy byłoby dobrym zamknięciem jednego rozdziału i rozpoczęciem nowego. Wystawę "Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje" można oglądać do 27 lipca 2025 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk na premierze „Czerwonych maków”. Aktorka zachwyca w kamizelce polskiej projektantki
Od 5 kwietnia możecie zobaczyć w kinach nowy film Krzysztofa Łukaszewicza "Czerwone maki", w dzień poprzedzający dystrybucję odbyła się uroczysta premiera.
W tym artykule: Razem mimo wszystko O czym jest film „Czerwone maki”? Razem mimo wszystko Wśród plejady gwiazd zaproszonych na tę okazję, była para: Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk. Początkowo ich związek wydawał się kontrowersyjny przez różnicę wieku (aktorka jest starsza od swojego partnera o siedem lat), jednak związek przetrwał, a owocem ich miłości jest siedmioletni już Henryk. Artystka związała się z Mateuszem po trwającej dziesięć lat relacji z Tomaszem Karolakiem. Medialne rozstanie nie było łatwe, późniejsze spekulacje nad nowym związkiem również wzbudzały medialną wrzawę, ale teraz aktorska para wygląda na szczęśliwą. Mateusz nie oszczędzał aktorce czułości, podczas premiery pogłaskana po głowie uśmiechała się, a uśmiech to najlepszy dodatek do eleganckiej stylizacji. Musimy przyznać, że klasyka zawsze się obroni. Boczarska postawiła na czarną, długą spódnicę. Dobrała do niej wełnianą kamizelkę w tym samym kolorze od polskiej projektanki – Magdy Butrym. Szykowna górna część garderoby ozdobiona jest guzikami w kształcie kwiatów róży, to sztandarowy detal projektów polki. Banasiuk postawił na białą koszulę oraz czarny garnitur. Minimalistycznie, ale to detal jest esencją, a w tym przypadku wybór projektu polskiej marki to idealne podkreślenie tego, że aktorka wie, co jest w trendzie. O czym jest film „Czerwone maki”? „Czerwone maki” to polski dramat wojenny, który przedstawia dzieje bitwy o Monte Cassino widzianej oczami młodego chłopaka – Jędrka (w tej roli Nicolas Przygoda). W produkcji postacie fikcyjne przeplatają się z tymi historycznymi (w roli Generała Władysława Andersa wystąpił Michał Żurawski), co umożliwi empatyczny odbiór filmu. Obserwacja kluczowych wydarzeń ostatnich dekad z perspektywy osób, z którymi możemy się, identyfikować na pewno wzmacnia odbiór filmu. Jesteśmy również ciekawi, jak Mateusz Banasiuk wypadł w roli Podporucznika Edmunda Wilkosza!