Łukasz Jemioł 20th ANNIVERSARY: Buduar spotyka Folies Bergère
Dwadzieścia lat twórczości, 97 kreacji, monumentalna przestrzeń Biblioteki Narodowej i gwiazdy w pierwszym rzędzie. Jubileuszowy pokaz marki JEMIOL był lekcją tego, jak łączyć couture z codzienną kobiecością.
Gdy o godzinie 21 w Bibliotece Narodowej zgasły światła, warszawska scena modowa wiedziała jedno: tego wieczoru stanie się coś spektakularnego. Łukasz Jemioł – projektant, który od dwóch dekad buduje swój język wizualny między klasycznym rzemiosłem a współczesną zmysłowością – zaprezentował kolekcję „20th ANNIVERSARY”. I to była prawdziwa celebracja. Siedemdziesiąt modelek i modeli, prawie sto looków, architektura jako scenografia, koronki przeplatające się ze skórą i haftowanie kamieniami godne paryskich atelier. Wieczór, który udowodnił, że polska moda ma się świetnie. Przestrzeń Biblioteki Narodowej jako manifest Biblioteka Narodowa, zdominowana przez brutalistyczną architekturę i modernistyczny chłód, to z pozoru nietypowe tło dla pokazu mody. Ale Jemioł nie próbował tej przestrzeni zmieniać – przeciwnie, pozwolił, by jej monumentalność stała się ramą dla jego kreacji. Betonowe ściany, lśniąca posadzka, gra światła i cienia – wszystko to nie tylko dopełniało kolekcję, ale tworzyło jej integralną część. Każdy look sunął po wybiegu jak rzeźba, a każda sylwetka zdawała się być częścią współczesnej instalacji artystycznej. To nie był linearny pokaz, a wielowarstwowa opowieść. Narracja utkana z detali, które wymagały skupienia, zatrzymania wzroku, zrozumienia kontekstu. I właśnie w tej złożoności tkwiła jego siła. Od koronki po kaszmir: zmysłowa harmonia kontrastów Kolekcja „20th ANNIVERSARY” to esencja dwóch dekad twórczości Jemioła – synteza jego estetycznych wyborów, rzemieślniczej precyzji i odwagi w łączeniu kontrastów. Na wybiegu zobaczyliśmy miękkie kaszmiry, cięższe skóry, cekiny, koronki i wysmakowane hafty. Wszystko to zamknięte w palecie szlachetnych brązów, ciepłych beży, głębokich granatów i klasycznej czerni. Kolory nie krzyczały. One szeptały o luksusie – dyskretnym, świadomym i ponadczasowym. Prawdziwym manifestem mistrzostwa były kreacje wyszywane ręcznie kamieniami. To nie była powierzchowna ozdoba, lecz precyzyjna, ręczna robota – każda aplikacja to osobna historia, każdy błysk to dowód cierpliwości i kunsztu. Jemioł udowodnił, że haute couture może powstawać również w Polsce – z tą samą jakością, co w paryskich domach mody. Wśród zapamiętanych momentów: mini sukienki ze skóry zestawione z koronkowymi rajstopami, płaszcze o rzeźbiarskich formach, cekinowe wieczorowe kreacje z kaskadowymi falbanami. Ale także minimalistyczne propozycje: szerokie spodnie ze skóry, golfy w odcieniu kości słoniowej, koszule z bufkami, spódnice w kratę – subtelne nawiązanie do estetyki „dad shirt”, którą Jemioł redefiniuje w duchu nowoczesnego luksusu. Każdy look opowiadał historię kobiecości - silnej, pewnej siebie, ale i czułej. Pokaz był eleganckim i przemyślanym hołdem dla mody, która nie potrzebuje manifestów, by zaistnieć. Wystarczy precyzja, jakość i szczerość w projektowaniu. A tego w kolekcji Jemioła nie brakowało. Stylizacje przygotowała Agnieszka Ścibior, sięgając po biżuterię marki APART, która doskonale dopełniła prezentowane sylwetki. Tak imponujące wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu wielu partnerów w tym partnera strategicznego banku PKO BP oraz marce Sanprobi.
Pokaz BOSS na wiosnę–lato 2026: minimalizm, który ma moc!
Pokaz BOSS na sezon wiosna–lato 2026 podczas Tygodnia Mody w Mediolanie udowodnił, że prostota wcale nie musi być nudna – wręcz przeciwnie, potrafi być spektakularna.
Scenografia była minimalistyczna, a jednak okazała się strzałem w dziesiątkę. Po wejściu do hali moją uwagę od razu przykuł srebrny wybieg… a właściwie srebrne płachty, które z początku wzięłam za wybieg! Gdy tylko rozpoczęło się show, płachty uniosły się nad modelami i modelkami, falując w rytm muzyki i wydając przy tym charakterystyczny, niemal futurystyczny dźwięk. Proste formy, mocny efekt – i właśnie o to chodziło. Kolekcja zachwyciła czystością linii i nowoczesnym podejściem do klasyki. (Tu można zobaczyć cały pokaz) Perfekcyjnie skrojone garnitury przeplatały się z lekkimi, miękkimi tkaninami. Dominowały czerń, biel i beż, ale projektanci dorzucili też akcenty: pastelową miętę, intensywny błękit i soczysty żółty. Efekt? Elegancja, ale ze świeżym twistem. Najbardziej zaskoczył mnie jednak detal, który – przyznaję – chętnie sama wyciągnę z tej kolekcji na wiosnę: chusty wiązane na głowie. Niby klasyka, a podana w sposób nowoczesny i miejski, który dodał stylizacjom lekkości i odrobiny nonszalancji. Do tego rzeźbiarskie torby, proste sandały i subtelna biżuteria – całość dopracowana, ale praktyczna i bardzo „do noszenia”. Wśród gości nie mogło zabraknąć Davida Beckhama – ambasador marki pojawił się w welurowym garniturze i czarnym golfie, udowadniając, że klasyka ma wiele twarzy (i że wciąż trudno oderwać od niego wzrok :). Obok niego w pierwszych rzędach zasiedli przedstawiciele świata filmu, kultury i mody, przypominając, że BOSS nie tylko podąża za trendami, ale je wyznacza – i robi to z rozmachem!
Architektoniczny minimalizm na wybiegu i gwiazdy w pierwszym rzędzie czyli pokaz COS na New York Fashion Week
Już po raz czwarty marka COS zaprezentowała swoją kolekcję podczas nowojorskiego tygodnia mody. Tym razem na sezon jesień/ zima 2025. Pokaz odbył się w industrialnej przestrzeni na Brooklynie, na który przybył tłum gwiazd od Rosie Huntington Whiteley po Christophera Briney.
Surowe kroje i sceneria Pokaz COS odbył się w Greenpoint Terminal Warehouse – surowym, industrialnym hangarze położonym nad brzegiem Brooklynu. Przestrzeń została całkowicie odmieniona: pomalowana na biało hala stała się tłem dla 47 sylwetek. Scenografię uzupełniały zawieszone nad wybiegiem świetlne boksy, które zmieniały barwę od ciepłego blasku po chłodną biel, podkreślając rytm prezentacji i charakter poszczególnych stylizacji. Elegancka paleta Kolekcja opierała się na ciemnej, eleganckiej gamie kolorystycznej: dominowały czerń, grafit i granat, uzupełnione o neutralne odcienie. Zestawiono je z bogatymi fakturami – miękką skórą, shearlingiem, tkaninami o „pony-effect”, a także połyskliwymi i matowymi wykończeniami, które tworzyły kontrast i dodawały głębi. Mocnym akcentem były także heritage check – kraty, które pojawiły się zarówno na odzieży, jak i akcesoriach czy obuwiu. Od kokonu do New Look W linii damskiej projektanci marki eksperymentowali z formą. Sylwetki budowane były przy pomocy oversize’owych szali, wysokich kołnierzy i draperii, które nadawały im kokonowy kształt. Wyraźne taliowanie i otwarte dekolty nawiązywały do lat 50. i estetyki „New Look”, jednak w nowoczesnym, uproszczonym wydaniu. Pojawiły się także projekty o wieczorowym charakterze – jak rzeźbiona jedwabna sukienka, którą można stylizować na różne sposoby, od codziennych po eleganckie. Całość uzupełniały akcesoria – gładkie loafersy, elastyczne botki i lakierowane Mary Jane, które dopełniały stylizacje. Forma i funkcjonalność W męskiej odsłonie COS postawił na odświeżenie klasycznych form. Oversize’owe ramiona, poszerzone proporcje i warstwowe stylizacje wprowadzały współczesny charakter do klasycznych, garniturowych krojów. Inspiracje militariami – epolety, funkcjonalne kieszenie i kompletne sety – nadawały projektom użytkowego wymiaru. Istotnym elementem były także faktury: grube sploty, miękkie dzianiny i chenille dodawały ciepła i taktylności. Stylizacje ugruntowało obuwie – klasyczne skórzane botki i trampki w neutralnych kolorach. Gwiazdorski pierwszy rząd We front row pokazu zasiedli m. in. Naomi Watts, Rosie Huntington Whiteley i znany z „Tego lata stałam się piękna” Christophera Briney. Nie zabrakło też idolek i ulubieńców z Azji jak Namtam Tipnaree Weerawatnodom (aktorka i wokalistka z Tajlandii), Shu Hua (członkini (G)I-DLE), Pruk Panich (tajski aktor i model) oraz Mika Hashizume (piosenkarz z Japonii, członek grupy INI).
Spektakularne niczym magiczne sztuczki. Te wiralowe momenty w modzie zapamiętamy na długo
Jeśli nie było tego na tiktoku, to czy w ogóle się wydarzyło? Dziś luksusowe marki tworzą nie tylko ubrania, lecz także spektakle nasycone momentami, które ma ją zapaść w pamięć i wpaść w algorytmy. A to działa lepiej niż reklama.
Spróbuj wpisać w przeglądarkę hasło: „wiralowe pokazy na jesień i zimę 2025/2026”. Lub coś w tym stylu. Wiralowe okaże się Moschino z wiralowym (bo jakże by inaczej) hitem w postaci kopertówki w formie spaghetti z dodatkiem pomidorków koktajlowych i liści bazylii („Dyrektor kreatywny Adrian Appiolaza wie, jak nakarmić wygłodniałą mody publiczność” – skonstatowały media). Wiralowe będzie Ferragamo z różami, które pokryły nie tylko wybieg, lecz także całą kolekcję marki. Oraz toalety Valentino. A dokładnie kabiny niczym z łazienki nocnego klubu, całe czerwone. To z nich wychodziły modelki pokazu i to w jednej z nich w finale schował się autor kolekcji, Alessandro Michele. Wiralową okrzyknięto też wściekle żółtą suknię z graficznymi zygzakami, w której aktorka Tracee Ellis Ross pojawiła się na pokazie Marni. Owo Marni samo w sobie również jest w tym sezonie wiralowe – po 10 latach jego stery opuścił Francesco Risso. Trochę sztuka, trochę sztuczki Tym samym wiralowe w pokazie może być wszystko: ubranie, dodatek, a także scenografia, muzyka, konkretna postać, pomysł. Bo i 3,2 kilometra tkaniny, pomalowanej przez kilka tysięcy artystów na potrzeby pokazu marki Diesel, co uczyniło ją największą znaną instalacją graffiti na świecie. I Victoria De Angelis, uwielbiana we Włoszech didżejka i basistka rockowego Måneskin, grająca na pokazie Dolce & Gabbana urządzonym pod mediolańską chmurką. I aktorzy Richard E. Grant czy Jason Isaacs na wybiegu u Burberry (ten drugi znany z serialu „Biały Lotos”, też wiralowego do granic obłędu). I śnieg oraz ogólnie zimowa, surowa, jeśli nie przerażająca wręcz sceneria u Moncler. Co w ogóle oznacza słowo „wiralowe”? W dosłownym tłumaczeniu z angielskiego – że coś jest wirusowe. Niczym mikrob potrafi ekspresowo i masowo zarazić. W sieci, ma się rozumieć, a dokładniej w social mediach. Czemu tam? Bo stały się nieodłączną częścią naszego życia, są popularniejsze niż media tradycyjne i budują – zgodnie ze swoją nazwą – społeczność. Dlatego pokazy robi się dziś pod „sociale”. Nie dla garstki wybrańców na widowni, fotoreporterów, krytyków mody czy nadawców w rodzaju Fashion TV – co już samo w sobie brzmi retro (i niewiralowo), lecz dla milionów użytkowników Instagrama czy TikToka. W tym oczywiście tych, którzy na swoich kanałach zrelacjonują na żywo wydarzenie. Pokażą, ocenią, docenią, sparodiują, wyśmieją. Każda z reakcji, nawet negatywna, jest cenna, bo nakręca statystyki, zwiększa zasięgi i czyni wiral jeszcze bardziej wiralowym. Oraz zyskownym, bo przecież w ostatecznym rachunku to o sprzedaż tu chodzi. Owszem, wiralowość ma swoje złe strony, gdyż łatwo o efekciarstwo. Kolekcja odarta z ekstrawaganckiej formy pokazu okazuje się wówczas nieciekawa. Wiralowość bywa też jednak pomocna. Współczesna cywilizacja i dostatek wszystkiego na wyciągnięcie ręki sprawiły, że jesteśmy przebodźcowani – także tym, co wyświetla nam się podczas scrollowania ekranu. Obrazy mieszają się, zlewają w jedno, stąd żeby przy czymś zatrzymać wzrok na dłużej, niezbędna jest naprawdę wyrazista, mocna treść. Poza tym modzie jest potrzebna drama, prowokacja i żart. Stąd w pokazach nierzadko na wyselekcjonowanie idealnego, wirusowego momentu kładzie się cały nacisk. Od memu do must-have Garść przykładów z ostatnich lat? Oczywiście Miu Miu. Czy to krótka koszulka w zestawie ze spódnicą, czy rajstopy naciągnięte na sweter, czy ogólny look bibliotekarki flirciary. Miu Miu przoduje w kreowaniu wiralowych trendów w modzie i każdy pokaz tej marki zapoczątkowuje co najmniej jeden trend definiujący sezon. Słowami samej Miuccii Prady, cytowanej przez redakcję ELLE: „Gdy pracuję nad Miu Miu, rozwiązanie musi przyjść natychmiast, instynktownie, z tym, co jest dostępne w danym momencie. Jeśli zastanawiam się trzy razy, przestaję”. Ech, gdyby każdemu taka spontaniczność dawała przekuć się na stan konta… Wiralowe potrafią być też części ciała. Na przykład sztuczne piersi u Durana Lantinka, męskie u modelek i kobiece u modeli. A także penisy (tym razem naturalne) u Ricka Owensa. Czy odcięte odlewy głów w pokazie domu Gucci (choć w czasach przed social mediami coś podobnego pokazał w Londynie nasz Arkadius). Albo zwierzęta – nieustannie wdzięczne. Przy czym mowa zarówno o torebkach w formie wielorybków i butach w kształcie delfinków u bajecznie infantylnego Thoma Browne’a, jak i o żywych ssakach. Konie? Zawsze na propsie. Jak nie u Stelli McCartney, to u Chanel, a jeśli nie tam, to u Jacquemusa. Ten ostatni też umie grać w wirale, by wspomnieć jego pokaz w lawendzie gdzieś na prowansalskim wygwizdowie (wiosna–lato 2020) i kampanię reklamową na ów sezon z jego własną babcią w roli głównej czy transmitowany w sieci show w całości nakręcony smartfonem (wiosna–lato 2025). Dla małych marek wiral to często jedyna szansa na szybkie zaistnienie. Na przykład dla Weinsanto, założonego przez byłego pracownika domu Jean Paul Gaultier. Clou jego pokazu sprzed dwóch lat była monstrualnej szerokości kurtka, której rękawy uderzały gości z pierwszego rzędu. Przyznajmy: dostanie w twarz za to, że przyszło się na pokaz, to już mocniejszy numer. Jednak, jak relacjonował „W Magazine”: „Ludzie byli zachwyceni. Zanim modelka przeszła przez ciasny wybieg, krzyknęła: »Zejdźcie z drogi!«”. Albo Coperni, które w masowej świadomości zaistniało po tym, jak technicy spryskali na oczach widzów niemal nagą Bellę Hadid specjalną, krzepnącą pianką, z której uformowano sukienkę. Sam patent znany, bo Alexander McQueen blisko ćwierć wieku wcześniej sprayem pomalował Shalom Harlow. Wówczas wyglądało to na zabieg okrutny, u Coperni beztrosko i zabawnie. Filmik z tego wydarzenia przez kilka dni wyświetlał się na tysiącach profili miłośników (i mediów) mody, a poniekąd jego pokłosiem stała się ogromna popularność charakterystycznych torebek Coperni – Swipe Bag. Przed TikTokiem był teatr À propos McQueena, który karierę rozpoczynał u progu nowego milenium, więc w czasach sprzed mediów społecznościowych – był wiralowy, nawet o tym nie wiedząc. Bo umówmy się: wiralowe pokazy nie są niczym nowym. Bywały takimi już w erze przedinternetowej. Także wtedy miały zadziwiać czy szokować, jeśli wspomnieć słynną sentencję McQueena, chcącego „widzieć na swoich pokazach zawały serca i słyszeć wycie karetek” oraz prezentującego koszule z odciśniętymi zakrwawionymi dłońmi, pancerz z przezroczystego materiału, z umieszczonymi w środku wijącymi się robakami i modelki wystawiające na wybiegu środowy palec. W finale jednego z pokazów projektant zdjął też spodnie i pokazał widowni swój tyłek. No cóż. Również w Polsce pokazy często niosły wybuchowy wręcz potencjał wiralowości, choć bez takich bezeceństw. Łódzki tydzień mody, z racji swojej nieprzewidywalności impreza unikatowa i nieodżałowana, onegdaj zaoferował publiczności… spaliny. Modele i modelki duetu Alexis and Pony w zamkniętym pomieszczeniu wjechali na wybieg starym fordem, którego silnika kierowca nie potrafił wyłączyć, przez co publiczność niemal się podusiła. Oczywiście były pokazy bardziej standardowe, jednak to te ekstrawaganckie utkwiły wielu w pamięci. Z subtelniejszych rzeczy – najbardziej chyba wiralowym, zanim stało się to modne, był pokaz Gosi Baczyńskiej na jednym z podwórek warszawskiej Pragi. Odwzorowywał on w znacznym stopniu słynny, nagrodzony Oscarem film Zbigniewa Rybczyńskiego „Tango”, ukazujący ludzi w różnym wieku przy rozmaitych domowych czynnościach, a de facto cykl i rutynę życia człowieka jako takiego. Wiralowe były lokalizacja w dzielnicy postrzeganej jako szemrana i w dodatku – co też nieczęste – al fresco i z mieszkańcami okolicy na widowni (tj. w oknach swoich mieszkań czy klatek schodowych), a także sama zabawa formą, tj. filmem. W tym wszystkim pralka sponsora imprezy bezceremonialnie ustawiona w centralnym miejscu. Nikt wcześniej nie myślał w Polsce takimi kategoriami ani nie wykazywał się takim brakiem kompleksów. Cichy luksus, głośny efekt Mistrzem wiralu, zanim to słowo weszło do obiegu (czyli po prostu mistrzem marketingu), na zawsze pozostanie jednak Karl Lagerfeld. Motywy przewodnie pokazów domu mody Chanel, któremu szefował, były proste, chwytliwe i błyskawicznie rozpoznawalne. Do dziś pamięta się odtworzoną na potrzeby pokazu halę supermarketu, na którego półkach można było znaleźć nawet jajka czy mleko sygnowane logo marki. Albo lotnisko. Albo stację kosmiczną z rakietą na środku, niemal naturalnej wielkości. Albo lodowiec. Oryginalny, sprowadzony ze Skandynawii. Ważył 265 ton i dla poprawienia mu urody kuło i formowało go ręcznie przez kilka dni ponad 30 rzeźbiarzy. W samym Grand Palais – a to w nim zwykle odbywały się chanelowskie bachanalia – obniżono na ten czas temperaturę do -4 stopni Celsjusza. Dziś, 15 lat świadomości ekologicznej później, aktywiści urządziliby Lagerfeldowi za taką zbytkowność piekło. Słusznie, swoją drogą. No, ale czego nie robi się dla efektu „wow!”, tj. dla wiralowości właśnie. Nie znaczy to, że oczekujemy wyłącznie mody widowiskowej i tylko taką kupujemy. W wiralach chodzi też o użyteczność. Że zobaczymy coś, czego od razu zapragniemy. Na przykład styl „garden girl”, do której należało ubiegłoroczne lato. „Nowa wiralowa estetyka podbija TikToka i romantyzuje życie z dala od miasta” – komentowała redakcja ELLE.pl, wyjaśniając, że to kolejne pokłosie „slow life” i chęci połączenia z naturą, które narodziły się w czasie pandemii. Albo taki cichy luksus. Bądźmy z sobą szczerzy: proste, klasyczne ubrania perfekcyjnie uszyte z wysokiej jakości materiałów były noszone od dekad i będą noszone przez kolejne. Jednak to właśnie dzięki social mediom były hitem poprzednich sezonów. Może same prezentacje ich producentów nie były wiralowymi, jednak już zdjęcia i filmiki z Gwyneth Paltrow zeznającą w sądzie (aktorka została oskarżona o spowodowanie wypadku na stoku narciarskim), które trafiły do sieci – jak najbardziej. Paltrow, zwana matką chrzestną quiet luxury, na rozprawach pojawiała się właśnie w garderobie najdroższych marek pokroju The Row. Wystarczyło, by świat mody oszalał. Dziś szaleje na punkcie COS, jednej z najbardziej pożądanych marek świata według platformy Lyst. Powód? Wiralowy pokaz w Atenach, w kamieniołomie Dionyssomarble, z którego pochodzi marmur tej samej odmiany, jaka była używana przez starożytnych Greków do rzeźbienia Partenonu na Akropolu. COS pokazał tam znakomitą kolekcję ubrań i dodatków: szykowną, elegancką, przypominającą, czym jest wyrafinowany, minimalistyczny styl do noszenia na co dzień, i to za rozsądną cenę. Ostatecznie wszyscy każdego dnia potrzebujemy ubrań. Niech dają nam przyjemność i radość
Demna żegna się z Balenciagą. Jego ostatni pokaz haute couture był elegancki i bardzo osobisty
„Byłem tak szczęśliwy, że mogłem zamknąć ten rozdział po tych dziesięciu latach” – powiedział Demna po swoim ostatnim pokazie haute couture dla Balenciagi. I choć przez całą dekadę tworzył modę, która konfrontowała się ze światem – brutalną, dystopijną, przekorną – to jego finał był inny.
„To nie było łatwe, ale wiedziałem, że chcę zakończyć to z klasą” – podkreślał. Pokaz odbył się w salonowym stylu, w przestrzeni couture przy Avenue George V, którą sam przywrócił do życia. Zamiast klasycznej ścieżki dźwiękowej – głosy. Jego współpracownicy, przyjaciele, artyści i modele czytali swoje imiona. Ostatnie padło jego własne. „To było moje dziękuję. Chciałem oddać głos tym, bez których nie byłoby żadnej kolekcji”. Balenciaga Haute Couture jesień-zima 2025/2026: pożegnanie Demny Sam Demna, który nigdy nie wychodził do ukłonów, tym razem pojawił się w bluzie z kapturem, wysyłając buziaki publiczności. A później powiedział jeszcze jedno zdanie, które najlepiej podsumowuje jego credo: „Zawsze chodziło mi o to, żeby uczynić couture istotnym — nie w pałacu, tylko w prawdziwym życiu”. Prawdziwe życie pojawiło się też w lookbooku — zdjęcia modelek i modeli robiono nie w marmurze, a pod paryskimi wiaduktami, obok zamkniętych sklepów i przystanków metra. A na wybiegu: miękkie pancerze gorsetów „jak bielizna modelująca na sterydach”, suknie z neoprenu, sylwetki z mocnym ramieniem, a nawet nonszalancko sfatygowana aktówka. „Chciałem rzucić sobie wyzwanie. Ostatnio obejrzałem dokument o neapolitańskim krawiectwie i zafascynowało mnie, jak szyją marynarki jak koszule. Uznałem, że to właśnie jest nowoczesne krawiectwo” – tłumaczył projektant. Jedna z marynarek została stworzona z myślą o kulturysty, którego wysłał na przymiarki do Neapolu. Później ten sam żakiet założyli drobni modele, w tym jego mąż Loïk Gomez. „Chciałem pokazać, że to nie ubranie definiuje sylwetkę, tylko ciało, które je nosi”. W finale wybrzmiało „No Ordinary Love”. „To ścieżka dźwiękowa mojego życia od dziesiątego roku życia” – przyznał Demna. Na wybiegu: Kim Kardashian, Isabelle Huppert, Eliza Douglas, Minttu Vesala. Balenciagę zostawił uporządkowaną, gotową na kolejny rozdział z Pierpaolo Picciolim. A sam rusza do Gucci z nowym zestawem narzędzi. „W nowym rozdziale mam luksus pracy z kodami, których nigdy wcześniej nie używałem. To jakbym nagle miał do dyspozycji zupełnie nowe składniki w kuchni. I to mnie ekscytuje”.
Chanel Haute Couture jesień-zima 2025/2026. Ostatnia kolekcja przed erą Matthieu Blazy’ego
Jesienno-zimowy pokaz na sezon 2025/26 domknął ważny rozdział w historii Chanel, jednocześnie otwierając nowy – pod kierunkiem Matthieu Blazy’ego.
Dzisiejszy pokaz Chanel Haute Couture miał wyjątkowy charakter – był czymś więcej niż tylko prezentacją mody. To subtelne, pełne symboliki zakończenie pewnego etapu w historii domu mody Chanel i zarazem zapowiedź nowego początku. Marka stanęła na progu zmiany, żegnając się z przeszłością w sposób wyważony, pełen klasy i szacunku dla własnego dziedzictwa. Chanel Haute Couture sezon jesień–zima 2025/26 Pokaz Chanel Haute Couture na sezon jesień-zima 2025/26 był cichym pożegnaniem z pewną erą. To ostatnia kolekcja przygotowana przez zespół projektowy, który przez lata tworzył u boku Karla Lagerfelda i Virginie Viard. Tym razem inspiracją była jesienna obfitość i symboliczne przejście – od znanych kodów ku kolejnemu rozdziałowi, który w październiku rozpocznie nowy dyrektor kreatywny. Kolekcja odwoływała się do krajobrazów angielskiej wsi i szkockich wrzosowisk. Przeważały naturalne barwy – ecru, zieleń, brązy – a męskie proporcje garniturów dawały poczucie wolności ruchu. Klasyczny tweed zamieniał się w iluzję owczej wełny lub sztucznego futra. Na sukienkach, pelerynach i żakietach pojawiały się detale z piór i haftów. Kluczowy motyw? Kłosy pszenicy – symbol dostatku i jeden z ulubionych emblematów Gabrielle Chanel – zreinterpretowane jako hafty, biżuteryjne guziki i wzory przypominające jodełkę. Nowym ton marce ma nadać Matthieu Blazy, który przejmie pałeczkę na wiosnę 2026. W tej kolekcji Chanel zamyka ostatni rozdział bez fajerwerków – ale z godnością, klasą i kunsztem.
MMC STUDIO prezentuje kolekcję „MESSY” na jesień–zimę 2025 – twórczy chaos w służbie mody
20 maja 2025 roku warszawska Praga po raz kolejny stała się modowym epicentrum – wszystko za sprawą pokazu MMC STUDIO, który odbył się w surowej, industrialnej przestrzeni przy Mińskiej 65.
Ilona Majer i Rafał Michalak, duet stojący za jedną z najbardziej wpływowych marek na polskiej scenie, zaprezentowali swoją najnowszą kolekcję na sezon jesień–zima 2025. Hasło przewodnie – „MESSY” – było zarazem zapowiedzią i deklaracją: w świecie, gdzie panuje obsesja kontroli, projektanci stawiają na przemyślany nieład jako wyraz artystycznej wolności. W tym artykule: „MESSY” – gdy nieład staje się nową formą ładu Spektakl formy i tekstury Pokaz gwiazd – Lara Gessler w roli muzy „MESSY” – gdy nieład staje się nową formą ładu Nowa kolekcja MMC STUDIO to odważna i konsekwentna reinterpretacja pojęcia porządku w modzie. Projektanci proponują wizję, w której „bałagan” nie jest synonimem chaosu, ale aktem wolności, kreatywności i odwagi. „Chcieliśmy pokazać, że nieporządek może być narzędziem wyrazu – świadomym wyborem, a nie błędem do ukrycia” – tłumaczą Majer i Michalak. Na wybiegu zmaterializowała się ta filozofia: ponad 50 sylwetek budowanych na kontrastach – faktur, krojów, kolorów i epok. Znakiem rozpoznawczym kolekcji stały się efektowne warstwowania i zderzenia materiałów: lakierowana skóra z jedwabiem, sztuczne futro z techniczną pikówką, strukturalne wełny z opalizującymi tkaninami o niemal kosmicznym połysku. Spektakl formy i tekstury W damskiej części kolekcji uwagę przyciągały oversize’owe kurtki w odcieniach fioletu z futrzanym kołnierzem, cieliste lakierowane płaszcze typu trench z super długimi rękawami, a także krótkie kombinezony zestawione z puchowymi kurtkami. Wśród looków nie zabrakło wyrazistych elementów: spódnic bustier w kolorze kości słoniowej, asymetrycznych mini sukienek z trenem czy biurowych stylizacji nawiązujących do trendu office siren – z baskinkowymi żakietami i ultra szerokimi spodniami. Na uwagę zasługuje również gra objętościami: od gigantycznych pikowanych płaszczy przypominających kołdry, po cieliste mini kurtki zestawione z denimowymi, szerokimi spodniami w kolorze indygo. Wśród nowości znalazły się: futrzane mini spódniczki, denimowe bermudy, a także szmizjerki w marynistyczne paski – nieoczywisty ukłon w stronę klasyki z reinterpretacją à la MMC. Kolekcja zachwycała dbałością o jakość materiałów – pojawiły się tłoczone i drukowane skóry, kaszmirowe płaszcze, lakierowane tekstylia i ekstrawaganckie sztuczne futra w odważnych odcieniach pastelowego błękitu, mięty czy lila. Stylizacje często dopełniały nietypowe dodatki: lakierowane, pastelowe mini torebki z logo, kuferki w kolorze kawy z mlekiem, torebki typu office i jaskrawozielone tote bag z frędzlami. Równie silna była męska odsłona kolekcji. MMC STUDIO postawiło na przerysowane proporcje i estetyczne nawiązania do lat 80. – fioletowe skórzane garnitury, szerokie, pikowane spodnie czy duże, lakierowane płaszcze. Pokaz gwiazd – Lara Gessler w roli muzy Na wybiegu pojawiła się śmietanka polskiego świata mody. Kolekcję zaprezentowali m.in. Robert Kupisz, Maja Sieroń, Michael Zieliński, Sylwia Butor, Ewa Pacuła i Katarzyna Buttowt. Symboliczną klamrą pokazu była obecność Lary Gessler – bliskiej przyjaciółki i muzy projektantów, która otworzyła i zamknęła wydarzenie. Nie zabrakło również znanych postaci w pierwszym rzędzie: Grażyna Szapołowska, Maja Sablewska, Reni Jusis, Maffashion, Malwina Wędzikowska, Żabson, Ada Fijał, Karolina Pisarek, Marta Kuligowska, Rozalia, Anna Czartoryska–Niemczycka oraz członkowie zespołu Blue Café – wszyscy przyszli zobaczyć na własne oczy, jak wygląda twórczy bunt w wydaniu MMC. Podczas tegorocznego pokazu projekty MMC Studio zostały dopełnione biżuterią hiszpańskiej marki TOUS. – „MESSY” to kolekcja zbudowana na kontrastach i kontrolowanym chaosie. Chcieliśmy pokazać, że nieporządek może być narzędziem twórczym, a nie czymś, co trzeba ukrywać. Biżuteria TOUS dobrze wpisała się w ten klimat - ma charakter, ale nie dominuje, tylko uzupełnia stylizacje i podkreśla indywidualność – mówią Ilona Majer i Rafał Michalak, projektanci MMC STUDIO.
Najbardziej klimatyczny tydzień w Polsce już w maju! Łódź - miasto zmiany, dialogu i nowej energii
Już w maju 2025 roku Łódź zamieni się w polską stolicę debaty o przyszłości miast, klimacie i innowacjach. W ramach jednego tygodnia odbędą się trzy kluczowe wydarzenia: trzecia edycja Samorządowego Kongresu Klimatycznego (20 maja), międzynarodowa konferencja Urban Future (21–23 maja) oraz miejska odsłona EV Experience (22–23 maja). To unikatowe połączenie dyskusji eksperckich, edukacji klimatycznej, pokazu odpowiedzialnej mody i miejskich testów elektromobilności, które uczyni z Łodzi miejsce, gdzie spotykają się innowacje, ekologia i kultura.
Łódź, jako jedno z 112 europejskich miast uczestniczących w Misji Inteligentnych i Neutralnych Klimatycznie Miast, po raz trzeci stanie się gospodarzem Samorządowego Kongresu Klimatycznego. Wydarzenie gromadzi decydentów samorządowych i krajowych, przedstawicieli nauki, biznesu oraz organizacji społecznych. Tegoroczna edycja skupi się na takich tematach jak: bezpieczeństwo klimatyczne i energetyczne, zielone technologie jako przewaga konkurencyjna gospodarki, sposoby ograniczania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, edukacja klimatyczna i świadomość społeczna. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Nikos Chrysogelos (były eurodeputowany i zastępca burmistrza Aten), Luiz Hanania (CEO Veolia Polska), Anna Kędziora-Szwagrzak (Veolia Łódź), Agnieszka Oleksyn-Wajda (Uczelnia Łazarskiego), Omenaa Mensah, Marta Zalewska (InPost Green City), Mirosław Proppe (WWF Polska), Aneta Dalbiak (Centralne Muzeum Włókiennictwa), Agnieszka Dziedzic (VIVE Textile Recycling) i inni. Trend Station: z równowagi klimatycznej do odpowiedzialnej mody Wieczorna część Kongresu to artystyczne wydarzenie "Trend Station", skupione na idei cyrkularności i zrównoważonego podejścia do mody. Pokaz odbędzie się w przestrzeni Dworca Fabrycznego w Łodzi i zostanie wyreżyserowany przez Waldka Szymkowiaka. Widzowie zobaczą kolekcje czterech projektantów reprezentujących nurt odpowiedzialnej mody: Michała Szulca, Moniki Surowiec, Sandry Skórki oraz Tomasza Armady. Pokazowi towarzyszyć będą wystawy ASP Łódź i Muzeum Włókiennictwa, a także występy artystyczne. Partnerzy wydarzenia to m.in. Teatr Wielki w Łodzi, Veolia, ASP Łódź, VIVE Group oraz Fundacja Play Sustain. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło ELLE. O szczegóły nadchodzących wydarzeń zapytaliśmy Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi, Annę Wierzbicką: Jakie wydarzenia będą towarzyszyły łódzkiemu Kongresowi Klimatycznemu? W maju 2025 roku w Łodzi będzie miał miejsce najbardziej klimatyczny tydzień w Polsce. W naszym mieście będziemy wtedy organizować przede wszystkim trzecią edycję miejskiego Samorządowego Kongresu Klimatycznego, a także będziemy gościć międzynarodową konferencję Urban Future (21-23.05) oraz miejską edycję EV Experience (22-23.05). Łódź, jako jedno ze 112 europejskich uczestników Misji Inteligentnych i Neutralnych Klimatycznie Miast, jest idealnym miejscem do projektowania zmian dla lepszej przyszłości. Nasz kongres jest doskonałą platformą do dyskusji na najbardziej aktualne obecnie tematy, udział w nim biorą decydenci samorządowi, krajowi oraz europejscy, przedstawiciele nauki, biznesu i innych organizacji. W tym roku, dzięki wydarzeniom następującym po kongresie, skala tych rozmów będzie jeszcze większa. W Łodzi zagoszczą przedstawiciele aż 38 krajów! Jedną z głównych atrakcji ma być pokaz mody upcyklingowej. Jakie przesłanie chcecie przekazać poprzez stworzenie takiego show? Gdzie odbędzie się pokaz i dlaczego? Tekstylia są łódzkim dziedzictwem, stały się motorem rozwoju miasta - to wymaga zaakcentowania. W pięknej, kojarzącej się z wątkiem zrównoważoności, przestrzeni dworca Łódź Fabryczna "uszyte" będzie widowisko w duchu mody związanej z recyklingiem, upcyklingiem, nadawaniem drugiego życia odzieży. W dobie fast-fashion ten wątek musi być rozwijany i kontynuowany, by poszerzać społeczną świadomość na temat szkodliwości nadprodukcji i nadkonsumpcji w branży odzieżowej. Mam ogromną nadzieję, że idea Trend Station (taką nazwę nadaliśmy wydarzeniu) naprawdę stanie się długofalowym trendem, dlatego pokaz wspierany jest przez liczne instytucje zajmujące się problematyką zrównoważonej mody - m.in. Climate KIC, Play Sustain, Fashion Revolution Poland, Sustainable Fashion Institute. Gościem eventu będzie także przedstawicielka Kopenhaskiego Fashion Week'a, który także podnosi ten wątek. Bardzo ciepłą wiadomość o naszym wydarzeniu przesłała nam także Dr.Gabriella Mányi Walek, Prezeska National Fashion League Hungary Association, które organizuje Global Sustainable Fashion Week w Budapeszcie. Wierze, że łódzkie widowisko, naznaczone duchem historii miasta, jasno pokaże wartość indywidualizmu w podejściu do odzieży. Jakość znaczy dużo więcej niż ilość. Kto weźmie w nim udział? Z jakich materiałów zaproszeni projektanci stworzą kolekcje? Reżyserem pokazu jest postać uznana na międzynarodowej arenie mody - Waldek Szymkowiak. Nasi projektanci pokażą oczywiście kolekcje upcyklingowe. Michał Szulc to wieloletni dyrektor Instytutu Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, mentor programu Sustainable Fashion Design, stypendysta Miasta Łodzi edycji 2024 za kolekcję Auxilium, włączającą do obiegu odpady produkcyjne przemysłu odzieżowego. Monikę Surowiec z powodzeniem nazwać można prekursorką polskiego upcyklingu. To założycielka cyrkularnej marki Saint Warsaw. Artystka skupia się w szczególności na wpływie mody na aspekty kulturowe, społeczne i etyczne. Sandra Skórka jest wychowanką łódzkiej ASP, projektuje odzież, obuwie oraz torby. Jest finalistką Złotej Nitki 2023 i laureatką Designers Play Sustain 2024. Wreszcie awangardowy Tomasz Armada - projektant, kostiumograf, artysta wizualny. To również absolwent naszej ASP, założyciel upcyklingowej marki odzieżowej. Amerykański Vogue wyróżnił go jako jednego z ciekawszych młodych projektantów na świecie. W tym roku za swoją kolekcję projektant otrzymał stypendium artystyczne Miasta Łodzi. Projektanci skupiają się w swoich kolekcjach na opadach produkcyjnych, odzieży z drugiego obiegu, zwracając także swą uwagę na naturalne materiały, jak np. wełna. Artyści pokazują, że Łódź dyktuje trendy i przekazuje jasny sygnał o potrzebie zwrotu ku modzie w duchu slow. Cieszy mnie, że ELLE objęła medialnym patronatem nasz pokaz. Jakie inne działania edukacyjne będą towarzyszyć pokazowi, by zwiększyć świadomość społeczną na temat zrównoważonej mody? Pokaz to nie ostatnie słowo w zakresie zrównoważonego podejścia do mody. Podczas kongresu ta tematyka pojawi się w panelu dyskusyjnym, dedykowanym side-evencie, w który włączyła się agencja unijna Climate KIC, a także łódzki Textilimpex i Aleksandra Włodarczyk, edukatorka społeczna i biznesowa, autorka bloga Świadomy Konsument Mody. Goście tych rozmów to m.in. projektant Jakub Buczyński, Asia Dopierała, właścicielka marki Miły Duch, czy Anna Orska produkująca biżuterię. Do dyskusji dołączą także przedstawiciele VIVE Group, która jest naszym partnerem, czy przedstawiciele producentów - np. farbiarni Biliński, która w swych procesach wykazuje się dużą dbałością o środowisko. Firmy te pokazują, jak biznes może iść w parze z ekologią. Wierzę, że te współprace zaowocują konkretnymi twardymi działaniami na rzecz lepszego wykorzystania surowców i umocnienia lokalnych biznesów. Ważnym wątkiem edukacyjnym jest także problem dezinformacji, z którą spotykamy się na co dzień. Tej kwestii poświęcone będą osobne warsztaty medialne. Ich gościem będzie między innymi Paulina Górska, ekoedukatorka, dziennikarka i podcasterka, zajmująca się popularyzacją wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Maj 2025 roku w Łodzi będzie nie tylko czasem ważnych debat, ale i pokazem realnych działań. To tydzień, w którym Łódź pokaże swoją rolę jako lidera zmian klimatycznych, centrum innowacji miejskich i przestrzeń twórczego dialogu. Dla ELLE to przywilej wspierać wydarzenie, które z taką wrażliwością łączy modę, wizję przyszłości i unikalną tożsamość miasta.
Chanel Cruise 2025/2026: Bogini Gabrielle
Zespół kreatywny Chanel tym razem zabiera nas na włoskie wakacje. Na pokaz kolekcji Cruise 2025/2026 zaprosił gości nad jezioro Como, by tam, w filmowej przestrzeni Villa d’Este wspólnie celebrować słodkie dolce far niente.
Po zeszłorocznym zasłoniętym chmurami niebie, deszczu i przesiąkniętym brutalizmem Cité Radieus projektu Le Corbusiera, zespół kreatywny Chanel zapragnął powrócić do typowej letniej atmosfery. Chanel Cruise 2025/2026 przenosi nas więc nad samo jezioro Como w północnych Włoszech. Zabierając nas w podróż przez szesnastowieczny kompleks i jego wodne ogrody, otwiera tym samym długo wyczekiwany sezon wakacyjny. Kolekcja, inspirowana luksusowym hotelowym życiem, jest uosobieniem włoskiej beztroski, elegancji i klasycznego dolce vita, które zachęca do celebrowania ulotnych, ale jakże rozkosznych momentów. Całość skąpana była w barwach letniego słońca i pobliskiego jeziora – od pastelowych pomarańczy, przez brzoskwinie, koralowy róż, błękit, aż po złoto. Nie zabrakło klasycznego tweedu, tafty, adamaszku, pereł i złotych nici czy przezroczystości. Nie byłaby to natomiast kolekcja Cruise bez uwzględnienia podstawowych wakacyjnych kodów. Mamy więc białe spodnie o prostym kroju, niebiesko-białe pasy, przepastne torebki gotowe do zabrania na brzeg basenu, czarne okulary przeciwsłoneczne czy skórzane klapki. Obok letnich niezbędników królowały wielobarwne garnitury pokryte cekinami, czarne skórzane zestawy i kreacje skąpane w klimacie disco godne czerwonych dywanów.
Kopalnia pomysłów w kolekcji COS na wiosnę-lato 2025
Kamieniołom Dionysos w Atenach stał się scenerią dla pokazu wiosenno-letniej kolekcji marki COS. Spektakularny show podziwiało jedynie stu gości z całego świata. W tym redakcja ELLE.
2 kwietnia marka COS zaprezentowała swoją kolekcję na sezon wiosna – lato 2025 podczas pokazu mody w kamieniołomie Dionysos pod Atenami. To miejsce, znane z dostarczania marmuru do budowy najsłynniejszych ateńskich zabytków, takich jak Partenon czy Świątynia Zeusa Olimpijskiego, stworzyło imponujące tło dla minimalistycznych projektów COS, kontrastując surowość białego marmuru z nowoczesnymi sylwetkami kolekcji. A modelki i modele wychodzący z jaskini, by przemierzać stalowe schody, wyglądali jak wyjęci z antycznego eposu. Ta monumentalna scenografia idealnie korespondowała z najnowszymi projektami COS, pełnymi rzeźbiarskich form i akcentów. Kolekcja koncentrowała się na ponadczasowych klasykach, takich jak odświeżony trencz, skórzany płaszcz czy kunsztownie skrojone garnitury, ale z charakterystycznym dla COS mocnym, awangardowym sznytem. W damskiej linii przeważały subtelne, architektoniczne fasony i drapowania. Kaskadowe tkaniny, inspirowane sztuką renesansu, nadawały sylwetkom lekkości a eteryczne przezroczystości delikatnie odsłaniały ciało. Dominowały jedwabne kombinezony, oversize’owe koszule, plisowane sukienki maxi i szerokie spodnie o długości do połowy łydki. Stylizacje dopełniały spiczaste mule wykonane z zamszu, klasyczne baleriny oraz minimalistyczne, dzianinowe botki – skarpetki. Męska kolekcja to połączenie tego co nonszalanckie i użytkowe. Klasyczne fasony nabrały nowego wyrazu dzięki marynarkom bez rękawów, jedwabnym kompletom i bermudom we wzory. Skórzane kurtki, w zestawieniu z miękkimi dzianinami, nadały lookom nowoczesnego, luksusowego charakteru. Na dodatek? Skórzane sandały lub mokasyny oraz torby typu miękki, skórzany tote lub bucket bag (w kształcie walca). Całość w delikatnej, eleganckiej palecie kolorystycznej: złamanej bieli, ciepłych, ziemistych odcieniach, głębokim brązie, błękicie, granacie i szarościach.. Nowością w kolekcji COS w tym sezonie jest unikalny marmurowy wzór, inspirowany malarstwem renesansu (efekt subtelnego rozmycia powstał dzięki odciskaniu pąków kwiatów) oraz zastosowanie nowatorskiej tkaniny – hydroponicznie uprawianej bawełny Materra, która hodowana jest w warunkach wewnętrznych, bez potrzeby wykorzystania gruntów rolnych. Z pierwszego rządu pokaz oglądała hollywoodzka śmietanka, m. in. Sharone Stone, Jodie Turner – Smith i Adrien Brody. Aktor i tegoroczny zdobywca Oscara jest w tym sezonie twarzą męskiej kampanii reklamowej COS. A na wybiegu podziwiali choćby Leona Dame i Lulu Tenney.