Phoebe Philo udzieliła pierwszego wywiadu od dekady. Oto 5 najważniejszych rzeczy, które ujawniła projektantka
Największa współczesna enigma świata mody wreszcie przerwała publiczne milczenie. The New York Times opublikował wczoraj wywiad-rzekę, w którym projektantka uchyliła wreszcie rąbka tajemnicy na temat swojego podejścia do mody i planów na rozwój marki.
W tym artykule: Dlaczego Phoebe Philo tak długo nie udzielała wywiadów O krytycznych komentarzach odnośnie jej pierwszego dropu Dlaczego nie lubi konceptu kolekcji i zastąpiła go słowem "Edit" Jej dzieci nie są fanami jej projektów Czy Phoebe Philo weźmie udział w fashion weeku? Dlaczego Phoebe Philo tak długo nie udzielała wywiadów "Większość tego, co czuję i tego, co warto powiedzieć, mówię poprzez to, co robię" - stwierdziła. "Sama nie czuję, że potrzebuję tego od innych domów mody. Czuję, że to po prostu nie jest konieczne. Do pewnego stopnia albo to lubisz, albo nie. Opowiadanie mi historii nie sprawi, że polubię tę rzecz bardziej. To jest płaszcz. To para spodni. Doceniam pewien poziom bezpośredniości". O krytycznych komentarzach odnośnie jej pierwszego dropu Jej pierwsza kolekcja pod własnym nazwiskiem, która zadebiutowała w listopadzie zeszłego roku, spotkała się z mieszanymi uczuciami. Krytycy mody i wielbiciele Philo początkowo byli zachwyceni; prawie wszystko wyprzedało się w ciągu zaledwie kilku godzin. Po początkowym entuzjazmie okazało się jednak, że nie wszyscy są zadowoleni. Krytykowano astronomiczne ceny (torebki kosztowały około 5000 dolarów; płaszcz nawet 25 tysięcy dolarów); niepraktyczne fasony i internetową obsługę klienta. Wiele osób było też rozczarowanych "mało zaskakującymi" ubraniami. Nowa kolekcja Phoebe Philo budzi konsternację fanów. Porównują projekty do "ludzkiej szczotki do toalety" i "spodni bohatera Ulicy Sezamkowej" >>> "Być może oczekiwano, że będę w stanie zapewnić wszystko wszystkim natychmiast" - powiedziała Philo. "A to po prostu niemożliwe. Stworzenie większości rzeczy, które mają znaczenie, wymaga czasu i wysiłku. Trzeba się za czymś opowiedzieć". Dlaczego nie lubi konceptu kolekcji i zastąpiła go słowem "Edit" Chociaż spekulowano, że użyta przez markę terminologia (zastępujący kolekcję "Edit" podzielony na dwie części, "Delivery") ma na celu podkręcić "hype" wśród fanów, Philo podaje inne wyjaśnienie. Chodziło o stworzenie punktu odniesienia, który pomógłby jej oszacować popyt - i zachęcić klientów do budowania spójnej garderoby powoli, z biegiem czasu. Philo traktuje swoje projekty jako jedną nieprzerwaną kolekcję i nie uznaje konceptu sezonów. "Dziś nadal noszę ubrania, które mam od 20 lat. Jedną z moich ulubionych par spodni są spodnie Chloé, które sama uszyłam. Te ubrania są dla mnie ważne. Nie chcę się ich pozbywać. To, co mamy teraz, to dorobek obejmujący ponad rok, a wszystko to jest ze sobą powiązane". Jej dzieci nie są fanami jej projektów Chociaż Maya, Marlow i Arthur wspierają jej pracę, wcale nie chodzą od stóp do głów w ubraniach z metką swojej mamy. "Moja córka ma kilka egzemplarzy. Jest naprawdę słodka. Czasami powie: 'Och, mamo, mogę to dostać?'. Ale nie wspominają o tym zbyt często. Ich algorytm nie jest dla mnie". Czy Phoebe Philo weźmie udział w fashion weeku? Tak - kiedyś. Póki co, projektantka stara się mierzyć siły na zamiary i konsekwentnie rozwijać swoją firmę, która w tej chwili zatrudnia 100 pracowników. "W dzisiejszym świecie, w którym jest tak wiele mody i to tak wielkiej mody, staram się pamiętać, że większość z tych dużych domów zaczęła się od jednego człowieka, który miał pomysł na to, co chciał zrobić". Ma za to w planach jeszcze tej wiosny otworzyć fizyczny sklep - pierwszy w Nowym Jorku, kolejny w Londynie.
Phoebe Philo powraca z nową kolekcją, znamy datę premiery. Czym tym razem zaskoczy królowa minimalizmu?
Szykujcie wirtualne koszyki bowiem królowa dyskretnego luksusu powraca ze swoją drugą kolekcją. Phoebe Philo to ikona w świecie mody, która po wieloletnich sukcesach w Chloé i Céline zadebiutowała ze swoją autorską marką w 2023 roku. Jej projekty noszą największe gwiazdy, a stylowe minimalistki z tęsknotą wspominają czasy, gdy stała za sterami wspomnianych brandów. Na czym polega fenomen projektantki i kiedy możemy spodziewać się nowego dropu? Sprawdzamy!
W tym artykule: Phoebe Philo – na czym polega fenomen projektantki? Co wiemy o nowej kolekcji marki Phoebe Philo? Phoebe Philo – na czym polega fenomen projektantki? Phoebe Philo to nie tylko projektantka mody, ale także ikona stylu i inspiracja dla wielu kobiet. Jej podejście do projektowania opiera się na elegancji, prostocie i funkcjonalności. Filozofia "mniej znaczy więcej" jest głównym nurtem w jej twórczości, który podbił serca stylowych minimalistek na całym świecie. Phoebe Philo zadebiutowała w świecie mody pod koniec lat 90. Jej pierwszą znaczącą kolekcją ready-to-wear była ta samodzielnie zaprojektowana dla Chloé. Po pięciu latach i licznych sukcesach w postaci odświeżenia wizerunki marki, przyszedł czas na zmianę. Philo przejęła stery domu mody Céline. Przez ponad dekadę pełniła tam funkcję dyrektor artystycznej i wykreowała estetykę, która odegrała kluczową rolę w przekształceniu francuskiego brandu w jeden z najbardziej pożądanych na świecie. Jej minimalistyczne podejście do projektowania odzwierciedlało się w precyzyjnych krojach, doskonałym dopasowaniu i stawianiu kobiety w centrum. Według Philo moda powinna być łatwa w noszeniu, a przy tym niebywale luksusowa co sprawiło, że jej każda kolekcja i pokaz były wydarzeniem na które czekały wszystkie „philofilki”. W 2017 niespodziewanie zrezygnowała z funkcji dyrektor artystycznej marki Céline i według ludzi z branży był to koniec pewnej ery. Philo wycofała się na jakiś czas ze środowiska modowego, ale jej wierne fanki czekały na wielki powrót projektantki, domyślając się, że pracuje nad własną marką. Nie pomyliły się, gdyż w 2021 Phoebe zdradziła plany dotyczące swojego brandu, który miał w końcu działać na jej zasadach. Pierwsza kolekcja zadebiutowała pod koniec 2023 roku i wzbudziła mieszane reakcje wśród odbiorców, głównie z powodu wysokich cen. Pomimo tych kontrowersji, niemal połowa debiutanckiej kolekcji Phoebe Philo wyprzedała się w mgnieniu oka, potwierdzając fenomen projektantki. Co wiemy o nowej kolekcji marki Phoebe Philo? W tym roku doczekamy się kontynuacji projektów królowej minimalizmu. Kilka dni temu na Instagramie marki pojawił się post zapowiadający launch nowej kolekcji. Idąc śladem największych domów mody, Phoebe Philo przed jej premierą usunęła prawie wszystkie posty w social mediach. Gdzie będzie można kupić ubrania i dodatki z najnowszego dropu marki Philo? Kolekcja jest już dostępna na stronie internetowej marki. Nie zabrakło w niej oversizowych marynarek, wełnianych spodni, klasycznych koszul z modowym twistem i akcesoriów, które są znakiem rozpoznawczym Phoebe. Szykujcie wirtualne koszyki!
Nowa kolekcja Phoebe Philo budzi konsternację fanów. Porównują projekty do "ludzkiej szczotki do toalety" i "spodni bohatera Ulicy Sezamkowej"
Gorąco oczekiwana kolekcja Phoebe Philo w końcu zadebiutowała, ale fani przeżywają mieszane uczucia związane z ekstrawaganckimi cenami produktów projektantki - które budzą zdumienie nawet jak na dobra luksusowe.
Philo, znana ze swojej pracy w domach mody Chloé i Celine, trzymała swoich fanów w napięciu od czasu, gdy zapowiedziała swój powrót z własną marką. Entuzjastyczni wielbiciele zapisali się na powiadomienia e-mail pomimo braku szczegółów na temat kolekcji. W tym tygodniu londyńska ikona mody zaprezentowała swoją tytułową kolekcję, prezentując swój charakterystyczny styl subtelnego luksusu. Linia obejmuje obszerne skórzane torebki przypominające jej czasy Celine, efektowne sukienki i odzież wierzchnią. Pomimo początkowego podekscytowania, entuzjaści Phoebe Philo przeżyli prawdziwy szok, gdy kolekcja trafiła do sprzedaży. Wśród wyróżniających się przedmiotów, które zwróciły szczególną uwagę - na dobre i na złe - były cekinowa sukienka za 19 000 dolarów i masywna czarna skórzana torba wyceniona na aż 8 500 dolarów. Zwłaszcza owa skórzana torba wzbudziła kontrowersje, a niektórzy porównywali jej cenę do podstawowej torby Hermès. Podczas gdy Hermès, założony w 1837 roku, zbudował dziedzictwo i reputację przez prawie dwa stulecia, marka Phoebe Philo ma zaledwie kilka dni. Jednak jej luksusowe ceny wydają się być zgodne z obecnym rynkiem, a jej cekinowa "sukienka T-shirt" za 19 000 dolarów jest nadal bardziej przystępna niż "wiskozowa sukienka z flagą" Burberry za 21 000 dolarów, jak zauważyła dziennikarka Amy Odell w swoim newsletterze "The Back Row". W mediach społecznościowych fani wyrazili zarówno swoje zdumienie cenami, jak i gotowość do natychmiastowego ich zakupu. Niektórzy miłośnicy mody żartobliwie sugerowali, że zadłużyliby się, by kupić trencz Phoebe Philo. Choć niektórzy kupujący zachwycali się wyprzedanymi naszyjnikami "MUM", inni byli zdumieni pewnymi egzemplarzami, porównując je do "ludzkiej szczotki do toalety" i "spodni bohatera Ulicy Sezamkowej". Niektóre osoby uznały ceny kolekcji za zbyt wysokie jak na markę, która dopiero co wystartowała, sugerując, że na rynku luksusowych dóbr istnieją bardziej przystępne cenowo alternatywy. Mieszane reakcje na kolekcję Philo były kontynuowane na Instagramie, gdzie niektórzy chwalili jej powrót, a inni krytykowali ją jako "wyłącznie dla jednego procenta". Pomimo kontrowersji związanych z cenami, niemal połowa debiutanckiej kolekcji Phoebe Philo szybko znalazła chętnych. Oversizowa torba typu shopper pozostaje jednak dostępna, co sugeruje, że dla wielu, nawet w świecie high fashion, niektóre etykiety cenowe to krok za daleko.
Triumfalny comeback: ikona modelingu Daria Werbowy jako twarz nowej kampanii Gucci
Nadchodzący sezon wiosenny 2024 jest pełen oczekiwania na wielki debiut Sabato de Sarno w Gucci, który zaprezentuje swoją inauguracyjną kolekcję 22 września w Mediolanie. Zeszłego ranka projektant zapowiedział swój wyczekiwany pokaz w poście na Instagramie na swoim osobistym koncie, przedstawiając znajomą twarz, która zniknęła z blasku reflektorów.
Gwiazdą kampanii jest Daria Werbowy, sfotografowana przez Davida Simsa w Chateau Marmont w Los Angeles i wystylizowana przez Alastaira McKimma. To triumfalny powrót Werbowy na scenę modelingu po siedmiu latach nieobecności. Ujawnione zdjęcie "High Jewelry" daje wgląd w estetykę nadchodzącej kolekcji, przedstawiając modelkę wylegującą się przy basenie, przyozdobioną rzeźbionym złotym kolczykiem i czarnym dołem od bikini. Połączenie tego obrazu z ikoniczną postacią Werbowy wywołuje nieodpartą nostalgię za wczesnymi latami 2000. Powiązanie De Sarno z Werbowym sięga ich wspólnych początków. Jej pierwszą dużą kampanią była kampania Prady na sezon jesień 2003, sfotografowana przez Stevena Meisela. To był również pierwszy sezon De Sarno, który zaczynał swoją karierę jako asystent u Prady. "Daria, zaczęliśmy razem w tym biznesie w 2003 roku i oto jesteś ze mną na początku tej nowej przygody" - napisał. Ci, którzy od dawna śledzą historię mody, pamiętają, że Werbowy była również uznawana za muzę Phoebe Philo, a plotki o jej powrocie były ściśle związane z oczekiwanym powrotem samej projektantki. (Philo, która zapowiedziała otwarcie swojej autorskiej marki w 2021 roku, nadal podsyca napięcie w miarę zbliżania się premiery jej inauguracyjnej kolekcji we wrześniu). Kariera Darii Werbowy w świecie mody była niezwykła. Pochodząca z okolic Toronto samozwańcza chłopczyca zwróciła na siebie uwagę lokalnej agencji w wieku 14 lat. Jej kariera szybko się rozwinęła, ostatecznie doprowadzając ją do kontraktów z największymi domami mody, takimi jak Dior, Chanel, Prada i nie tylko. Do dziś jest rekordzistką w otwieraniu i zamykaniu największej liczby pokazów w jednym sezonie, imponującego wyczynu dokonanego podczas pokazów wiosna / lato 2004 w 2003 roku. Pomimo ogromnego sukcesu, Werbowy postanowiła zrobić sobie przerwę w 2008 roku, powracając na krótko w 2013 roku, aby uświetnić kilka okładek magazynów, znikając ponownie po zamknięciu pokazu Balenciaga wiosna/lato 2014. Wybór Sabato de Sarno, aby obsadzić Darię Werbowy w swojej debiutanckiej kampanii dla Gucci, odzwierciedla ewolucję marki. Czy powrót Werbowy zapoczątkuje nową erę kultowych momentów w modzie przypominających lata 2000? Branża z niecierpliwością czeka na odpowiedź we wrześniu, kiedy wizja de Sarno zostanie ostatecznie zaprezentowana na wybiegu.
Phoebe Philo wraca z długo wyczekiwaną marką autorską. Wiemy już, co i kiedy kupicie u byłej dyrektor kreatywnej Celine
Kiedy całe pokolenie minimalistek wychowanych na nowoczesnym wyrafinowaniu Phobe Philo płakało nad usuwaniem akcentu znad „e” w Celine, my w głębi duszy czułyśmy, że koniec tej ery, oznacza jeszcze piękniejszy początek czegoś zupełnie nowego. Nie mogło być inaczej. Pierwsze informacje o dalszych planach zawodowych francuskiej legendy świata mody obiegły internet już w 2021 roku. Po dwóch latach ujawniono więcej szczegółów. Na wstępie powiemy tylko tyle, że w nowe projekty Phoebe ubierzecie się już niebawem i to od stóp do głów.
Pracę w zawodzie projektantki Philo zaczęła pod koniec lat 90. jako absolwentka prestiżowej szkoły mody Central Saint Martins. Najpierw u boku koleżanki z ławki Stelli McCartney, potem, gdy ta otworzyła własny brand, samodzielnie odpowiadając za kolekcje ready-to-wear w Chloé. W ciągu pięciu lat udało jej się skutecznie odmłodzić wizerunek marki i wywindowała ją do wysokobranżowego biznesu galanterii skórzanej. Jej nazwisko zaczęto kojarzyć z efektownymi, choć nieodchodzącymi daleko od powściągliwej prostoty kontrastami. Śmiało łączyła pozornie niepasujące do siebie przestrzenie. Szerokie spodnie o męskim kroju połączone z ultradziewczęcymi bluzkami dekorowanymi falbankami były wtedy w Chloé na porządku dziennym. Po krótkiej przerwie hołdującej złotej zasadzie work-life balance, Philo przejęła stery w domu mody Céline. Jedyna w swoim rodzaju estetyka wyrafinowanego minimalizmu żeniącego artyzm z funkcjonalnym wymiarem mody, którą wtedy zaserwowała, nadała doprowadziła ją do statusu ikony. Projektowane przez Philo kolekcje zyskały szerokie uznanie i przekroczyły wszelkie oczekiwania dotyczące przychodów. I tak aż do 2017, kiedy – choć oficjalnie Philo zrezygnowała sama – ze stołka strącił ją Hedi Slimane. Był to jeden z najważniejszych momentów w historii mody XXI wieku. Setki tysięcy fanów Brytyjki zapłakały nad niezrozumiałą na tamten moment zmianą. Najwierniejsi zrzeszyli się wokół instagramowego konta @oldceline. To właśnie tam po raz pierwszy zobaczyłyśmy zapowiedź wielkiego powrotu Philo. Oficjalna informacja obiegła media w lipcu 2021 roku. Projektantka potwierdziła wtedy, że po czteroletniej przerwie powróci świata mody. Tym razem z marką autorską nazwaną od jej imienia i nazwiska oraz z LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton jako inwestorem mniejszościowym. Zdradziła, że będzie tworzyć ubrania i akcesoria „zakorzenione w wyjątkowej jakości i wzornictwie”, dodając: „Nie mogę się doczekać ponownego kontaktu z moją publicznością i ludźmi na całym świecie. Bycie niezależnym, rządzenie i eksperymentowanie na własnych warunkach jest dla mnie niezwykle ważne”. W lutym Philo założyła oficjalne konto brandu na Instagramie. W pierwszym poście, który z czasem usunięto – przeczytaliśmy, że jej inauguracyjna kolekcja „zostanie ujawniona i dostępna na stronie internetowej Phoebephilo.com we wrześniu 2023 roku”. „Otworzymy rejestrację w lipcu 2023 r. i nie możemy się doczekać powrotu do kontaktu” – dodano. Status profilu na dziś? Ponad 190 000 obserwujących i zero postów. Nie oznacza to jednak braku nowych informacji. Na łamach serwisu WWD właśnie ujawniono kolejne szczegóły. Dlaczego będziemy tęsknić za starą C(é)line? Phoebe Philo wraca z marką autorską: kiedy i co kupimy na phoebephilo.com? Już we wrześniu 2023 Phoebe Philo ubierze nas od góry do dołu. Długo wyczekiwana kolekcja sygnowana jej nazwiskiem obejmie ubrania, galanterię skórzaną, biżuterię, okulary i buty. Jak donosi WWD, już za dwa miesiące w dedykowanym sklepie internetowym phoebephilo.com dostępnych będzie aż 150 (sic!) różnych projektów z wysyłką do Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych. To samo źródło podaje, że na twarz swojego autorskiego brandu Philo wybrała kanadyjską supermodelkę Darię Werbowy, którą możecie kojarzyć już z kilku kampanii Celine. Jeszcze tego z akcentem nad „e”. Palec pod budkę, kto razem z nami odlicza dni do premiery. Efekt Phoebe Philo. U kogo kupią ubrania fanki starego Céline?
Phoebe Philo oficjalnie wraca z autorską marką. Projektantka ujawniła datę premiery nowej kolekcji
O wielkim powrocie Phoebe Philo plotkowano od dawna. Projektantka, która przez dekadę stała na czele Céline z akcentem nad „e”, dobrymi wiadomościami podzieliła się już w 2021 roku. Dziś królowa eleganckiego minimalizmu ujawnia pierwsze konkrety.
Phoebe Philo pierwsze kroki stawiała w cieniu Stelli McCartney. Gdy w 2001 roku przyjaciółka zaczęła rozwijać własną markę, przejęła od niej stery Chloé. Sześć lat później sprawowała już pieczę nad domem mody Céline. Łącznie na stanowisku dyrektorki kreatywnej spędziła 16 lat. W tym czasie zaprezentowała światu słynną torebkę Chloé Paddington z masywną dekoracyjną kłódką, którą z namaszczeniem nosiły Halle Berry, Kate Bosworth i Katy Perry, proste płaszcze w ciepłych odcieniach beżu, wzorzyste jedwabne koszule i rozchwytywaną biżuterię z literami. Dziś „stare Celine” kojarzone jest przede wszystkim z funkcjonalnością i powściągliwym luksusem. Tęsknicie za krawieckim kunsztem spod ręki Phoebe Philo? Już niedługo! Trendy wiosna-lato 2023. Oto modne ubrania, buty, torebki, dodatki, kolory i wszystkie inne hity nowego sezonu <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/64/2024/11/trendy-wiosna-lato-2023-oto-modne-ubrania-buty-torebki-dodatki-kolory-i-wszystkie-inne-hity-nowego-sezonu11-7a067da.jpg" width="938" height="626" alt="Trendy wiosna-lato 2023. Oto modne ubrania, buty, torebki, dodatki, kolory i wszystkie inne hity nowego sezonu" title="Trendy wiosna-lato 2023. Oto modne ubrania, buty, torebki, dodatki, kolory i wszystkie inne hity nowego sezonu" /> Phoebe Philo oficjalnie wraca z autorską marką. Projektantka ujawniła datę premiery nowej kolekcji Brytyjka dała się poznać nie tylko jako modowa rewolucjonistka, ale także mistrzyni work-life balance. Nie zważając na luki w zawodowym życiorysie, rezygnowała z blichtru wybiegów dla rodzinnych chwil w domowym zaciszu. Od momentu zakończenia kadencji w Celine stroniła od wywiadów i publicznych wyjść. Kiedy w lipcu 2021 roku ogłosiła plany wystartowania z własną marką, w sieci zawrzało. Fanki dyskretnego szyku musiały jednak uzbroić się w cierpliwość. Półtora roku później projektantka odkrywa karty i zdradza datę premiery pierwszej kolekcji pod szyldem nowego brandu. Na Instagramie ogłoszono, że zakupy na stronie phoebephilo.com zrobimy już we wrześniu. Wiadomo również, że w sklepie online kupimy nie tylko ubrania, ale też dodatki. Wszystkie stworzone zgodnie z zasadami zrównoważonej mody. Co ciekawe, post szybko zniknął z instagramowego profilu marki. Mimo to firmę zaobserwowało już 134 tysiące internautów. Społeczność zrzeszona wokół konta @oldceline w komentarzach pisze o „łzach wzruszenia” i z niecierpliwością odlicza czas do premiery. Zapomnijcie o puchowych kurtkach i sportowych butach od innych marek. Moncler i adidas szykują wspólną kolekcję <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/64/2024/11/zapomnijcie-o-puchowych-kurtkach-i-sportowych-butach-od-innych-marek-moncler-i-adidas-szykuja-wspolna-kolekcje-d90969c.jpg" width="938" height="626" alt="Zapomnijcie o puchowych kurtkach i sportowych butach od innych marek. Moncler i adidas szykują wspólną kolekcję" title="Zapomnijcie o puchowych kurtkach i sportowych butach od innych marek. Moncler i adidas szykują wspólną kolekcję" />
Phoebe Philo wróciła do mody. Królowa minimalistek ruszyła z własną marką (nie tylko dla stęsknionych za starym Céline)
To już oficjalne: Phoebe Philo otwiera własną markę modową.
Własna marka Phoebe Philo już niedługo? Słynna projektantka od momentu odejścia z Céline w 2017 roku zniknęła na jakiś czas z branży. Matka chrzestna minimalizmu nie chciała obejmować żadnego stanowiska w innym domu mody, ale też nie planowała na zawsze porzucić swojego fachu. Pierwsze doniesienia o tym, że Phoebe Philo planuje założyć własną markę modową, pojawiły się już na początki 2020 roku, chociaż według serwisu WWD.com plotkowało się o tym już wcześniej i Philo miała zacząć pracę nad autorskim projektem już po odejściu z Chloé w 2006 roku. Mówiło się, że jej marka będzie ekologiczna oraz skupi się na prostocie, retroromantyźmie i eleganckim minimalizmie - tym, który przyniósł sławę Phoebe Philo. Przez wiele miesięcy projektantka nie odnosiła się do żadnych krążących po sieci informacji. Aż do dziś. Niebieska koszula to absolutny must have sezonu wiosna-lato 2021. Gdzie kupić najładniejszą?>> Poniedziałek, 12 lipca 2021, zapamiętamy na długo: bo oto Philo wreszcie odsłoniła karty i poinformowała publicznie, że owszem, otwiera własną niezależną markę ubrań i akcesoriów. Jej "dom mody" (takiego określenia używa Women's Wear Daily) będzie nazwany imieniem i nazwiskiem projektantki, czyli po prostu Phoebe Philo. Inwestorem, ale mniejszościowym, co pozwoli zachować niezależność, ma być koncern LVMH, poza tym założycielka będzie prawdopodobnie jedynym udziałowcem. Wiadomo już, że Philo w lutym 2020 r. zaczęła werbować projektantów do swojego zespołu w Londynie i planować premierową kolekcję. Wyprzedaż Zara: najpiękniejsze ponadczasowe ubrania, które kupicie w hiszpańskiej sieciówce za mniej niż 50 złotych>> Marka ex dyrektor kreatywnej Céline i jednej z najważniejszych współczesnych projektantek ma być "zakorzeniona w wyjątkowej jakości i wzornictwie". W krótkim oświadczeniu opowiada: "Przebywanie w moim studiu i ponowne tworzenie było zarówno ekscytujące, jak i niesamowicie satysfakcjonujące. Ogromnie nie mogę się doczekać powrotu do kontaktu z moją publicznością i ludźmi na całym świecie. Bycie niezależnym, rządzenie i eksperymentowanie na własnych warunkach mają dla mnie ogromne znaczenie". Odniosła się też do kontraktu z LVMH: "Od wielu lat mam bardzo konstruktywną i kreatywną współpracę z LVMH. Ponowne połączenie w tym nowym projekcie jest więc dla nas naturalnym postępem. Bardzo cenię sobie omawianie nowych pomysłów z Bernardem Arnaultem i Delphine Arnault i cieszę się, że mogę rozpocząć tę przygodę z ich wsparciem". Bernard Arnault, prezes i dyrektor generalny LVMH, nie kryje radości: "Znamy ją i doceniamy od dawna. Phoebe przyczyniła się do sukcesu grupy dzięki swoim wspaniałym kreacjom na przestrzeni kilku lat. Mając to na uwadze, bardzo się cieszę, że mogę współpracować z Phoebe w jej przedsiębiorczej przygodzie i życzę jej wielkiego sukcesu". Ten jest wręcz oczywisty - a co niektórzy projektanci, którzy próbowali w swoich własnych markach przejąć schedę po Philo, mogą być teraz mocno przejęci. W końcu queen is back i nie będzie brać jeńców. 5 letnich stylizacji z białą koszulą w roli głównej. Te zestawy nas zachwyciły>> Więcej informacji na temat marki Phoebe Philo ma zostać ujawnione w styczniu 2022 roku. Czy wtedy doczekamy się także pierwszej kolekcji? Pozostaje czekać cierpliwie. Jeszcze pół roku! W tych czarnych klapkach na lato zakochają się minimalistki. Pasują do wszystkiego i są absolutnie ponadczasowe>>
Ostatnie lata w branży mody obfitowały w pożegnania największych kształtujących ją talentów. Co robią dziś słynni projektanci?
W dzisiejszym świecie mody to wolność jest kluczem do sukcesu. Podążając za nią projektanci rezygnują blasku fleszy - znajdują dla siebie nisze w przemyśle kreatywnym, w których czują się lepiej niż w modzie.
Kiedy w 2018 roku Phoebe Philo pożegnała się z domem mody Céline, mało kto rozumiał tę decyzję i widział jej uzasadnienie. Brytyjska projektantka była wtedy u szczytu kariery – pełniła funkcję dyrektor kreatywnej jednej z najbardziej pożądanych marek modowych na świecie. To ona wyznaczała trendy, którymi inspirowały się znane sieciówki (androgeniczne krawiectwo, camelowe płaszcze czy zamiana szpilek na buty sportowe). Uwielbiali ją nie tylko klienci, lecz także krytycy, a rapował o niej sam Kanye West. Nie było w tym czasie drugiego równie wpływowego i podziwianego kreatora… I nagle ogłoszono odejście Philo z Céline. Od tej chwili słuch o projektantce zaginął. Podczas gdy marka nie mogła radzić sobie lepiej – mówiło się, że w trakcie 10-letniej kadencji Philo zyski domu mody wzrosły trzykrotnie – za kulisami rozgrywała się zupełnie inna historia. Odpowiedzialność za wszystkie rzeczy związane z marką, od pokazów aż do wystroju sklepów, plus cotygodniowe kursowanie między Londynem a Paryżem w połączeniu z utrzymaniem życia rodzinnego i poświęcaniem czasu mężowi i trójce dzieci okazało się karkołomnym zadaniem. Masowe zniknięcie kluczowych nazwisk ze świata mody w ostatnich latach, od Christophera Baileya z Burberry i Jeana-Paula Gaultiera do Jenny Lyons, dyrektor kreatywnej i prezes amerykańskiej marki J.Crew, nasuwa pytanie: czy życie w branży mody stało się niemożliwe dla tych, którzy przez lata pomagali ją kształtować? Tylko w zeszłej dekadzie wraz z Philo odeszli Jonathan Saunders, Francisco Costa z Calvina Kleina, Tomas Maier z Bottegi Venety i Alber Elbaz z Lanvin. Ostatni z nich zaczyna nieśmiało stawiać ponowne kroki w świecie mody. Są one jednak zdecydowanie mniejsze i bardziej rozważne niż wcześniej. Wraz z rozwojem marek i przekształceniem się stanowisk kreatywnych w bardziej biznesowe (zarządzanie mediami społecznościowymi, tworzenie kampanii w roku ukazania się kolekcji, dbanie o współprace niezbędne do utrzymania kulturowego znaczenia marki) projektanci są zmuszeni do stawania się marketingowymi machinami. Co się z nimi dzieje, gdy rezygnują? Francuska projektantka Nicole Farhi zamieszkała w luksusowej dzielnicy Londynu i w 2012 roku na pełny etat oddała się swojej pasji – rzeźbiarstwu. Zrobiła to po 30 latach zarządzania własną marką ready-to-wear, która zarabiała ponad 11 milionów funtów rocznie i miała butiki na całym świecie, od Tokio po Nowy Jork. Farhi pracowała wtedy ze swoim ówczesnym partnerem Stephenem Marksem. Niewielką firmę przekształcili w międzynarodową potęgę. Wszystko zmieniło się w 2010 roku, gdy Marks sprzedał biznes firmie zajmującej się finansowaniem prywatnych przedsiębiorstw. Nowy zespół kładł nacisk głównie na sprzedaż, miał listę pełną oczekiwań: trzeba zrobić tyle i tyle sukienek, tyle i tyle płaszczy. „Czułam się jak w za ciasnym gorsecie. Stawianie pierwszych kroków w modzie w latach 70. było czymś wspaniałym – wszystko było możliwe, ale z biegiem lat praca w branży stała się stresująca. Musiałaś pokazywać nie dwie, lecz cztery kolekcje rocznie, a oprócz tego stworzyć jeszcze drugą linię marki, bo główna okazywała się zbyt kosztowna. Ciągle byłam w wirze pracy” – mówi Farhi. W końcu doszła do wniosku, że sztuka jest dla niej lepszym ujściem kreatywności. „Teraz codziennie budzę się szczęśliwa i o wiele bardziej cieszę się z życia, bo sama sobie jestem szefem – nie muszę robić niczego, na co nie mam ochoty”. Brytyjski projektant mody Jonathan Saunders również poczuł potrzebę rozstania z modą na rzecz skupienia się na innych działaniach kreatywnych. Odszedł ze swojej autorskiej marki po 12 latach, w 2015 roku, kiedy cieszyła się wielkim sukcesem. Zwiewne sukienki, które stały się jego znakiem rozpoznawczym, uwielbiały i z dumą nosiły aktorki Diane Kruger czy Thandie Newton, a o jego kolekcje do swojej oferty ubiegały się takie platformy e-commerce jak Net-a-Porter. Z czasem Saunders przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie został dyrektorem kreatywnym marki Diane von Furstenberg (1500 punktów sprzedaży, prawie 150 niezależnych butików w ponad 50 państwach na świecie, obrót około 500 milionów dolarów). To, że musiał kontrolować wszystko, co było związane z marką (np. wystrój sklepów, tworzenie nowego logo) spowodowało, że projektowanie ubrań, które sprawiało mu największą przyjemność, zeszło na drugi plan. Saunders zrezygnował ze stanowiska po roku. Przyznał: „Coraz bardziej zacząłem oddalać się od projektowania. Moja rola miała charakter nadzorczy, skoncentrowany na aspekcie biznesowym, który jest istotny, ale też bardzo czasochłonny. Nie do końca mi to pasowało”. Podobnie do Farhi Saunders znalazł alternatywny sposób na wyrażanie swojej kreatywności. W lutym 2020 roku, po dwuletniej przerwie, wystartował z autorską linią mebli. Charakterystyczne dla niego nieoczywiste połączenia kolorystyczne i elementy graficzne pojawiają się teraz nie na płaszczach czy sukienkach, lecz na krzesłach i stołach. Wolniejsze tempo w branży meblarskiej pozwala mu skupić się na tym, co jest dla niego źródłem największej radości. „Zdałem sobie sprawę z tego, że uwielbiam rozwijać pomysły i na każdym kroku odkrywać nowe rzeczy” – mówi Saunders, nie wykluczając powrotu do projektowania ubrań. I jednocześnie stwierdza: „Nigdy nie stanę się częścią tradycyjnego modowego cyklu. W moim przypadku to nie działa”. Znalezienie balansu między biznesem a kreatywnością i umiejętność łączenia jednego z drugim od zawsze były kluczem do sukcesu w branży mody, jednak nie zawsze zadanie to spoczywało na barkach projektanta. Na przykład Yves Saint Laurent swój sukces zawdzięczał wsparciu partnera biznesowego Pierre’a Bergé, Valentino – Giancarlowi Giammettiemu. Dziś do najbardziej przyszłościowych, kreatywnych, nowatorskich i wyznaczających trendy projektantów należą ci, którzy mają u boku zaufanych doradców i przedsiębiorców: Miuccia Prada ze swoim mężem Patrizio Bertellim, Marc Jacobs i Robert Duffy czy dyrektor kreatywny Balenciagi Demna Gvasalia z bratem Guramem. Najsłynniejsza headhunterka w branży mody luksusowej, Floriane de Saint Pierre, która zajmuje się zatrudnianiem projektantów na stanowiska dyrektorów kreatywnych największych domów mody (to ona zwerbowała Alessandro Michele do Gucci), mówi, że w ostatnich latach relacja mody z kreatywnością uległa zmianie i od projektantów oczekuje się dziś o wiele więcej niż samego projektowania ubrań. „Za tę różnicę odpowiada wzrost znaczenia kreatywnego kontentu. Marki stały się fabrykami treści informujących konsumenta o wartościach, za którymi stoją, o oferowanych produktach, a także zapewniających mu rozrywkę. Z tego powodu moda jest teraz bardziej otwarta na pozyskiwanie talentów z różnych dziedzin kreatywnych”. Najlepszym tego przykładem jest Virgil Abloh, dyrektor artystyczny męskiej linii Louis Vuitton, wcześniej znany głównie jako przedsiębiorca. Co dzieje się zatem z twórcami, którzy nie mają ochoty zarządzać marketingiem, social mediami i strategiami PR-owymi? Podobnie do Saundersa czy Farhi, którzy poświęcili się innym twórczym pasjom, Helmut Lang, który opuścił świat mody w 2005 roku, jest dziś artystą, Calvin Klein oddał się projektowaniu wnętrz, a Ann Demeulemeester sztuce ceramicznej. Coraz więcej projektantów znajduje dla siebie nisze w przemyśle kreatywnym, w których czują się lepiej niż w modzie. „Każdy musi ewoluować, zmieniać się i znajdować nowe rozwiązania” – mówi Christian Lacroix, francuski kreator mody, którego niepokorny i ekstrawagancki styl rządził na wybiegach na przełomie lat 80. i 90. Lacroix sprzedał dom mody nazwany swoim imieniem luksusowemu koncernowi LVMH w 1987 roku. Sam opuścił markę w 2009 roku. „Chcieli zrobić z mojego nazwiska produkt, na co nigdy nie wyrażałem zgody. Moda była dla mnie sposobem na bycie innym, wyjątkowym” – mówi. Po odejściu z branży Lacroix zajął się tworzeniem strojów do teatrów i oper pod pseudonimem XCLX. „Od dziecka chciałem pracować jako scenograf, jednak dostęp do teatrów w połowie lat 70. był mocno ograniczony, dlatego zacząłem pracę w modzie, która wtedy wydawała mi się czymś ciekawym i innowacyjnym”. Jednak Lacroix powrócił w tym sezonie jedną nogą do branży, z której się wywodzi, lecz nie w sposób, w jaki ktokolwiek mógł się spodziewać. Podczas paryskiego tygodnia mody na sezon wiosna–lato 2020, w dzień pokazu Driesa van Notena obwieszczono, że belgijski projektant zaprosił Christiana Lacroix do współpracy nad swoją najnowszą kolekcją. Portal The Business of Fashion od razu okrzyknął to wydarzenie najbardziej zaskakującą współpracą sezonu. Mimo że kolekcja wywołała niemałe poruszenie i zachwyt (Florence Pugh i Margot Robbie pojawiły się w kreacjach autorstwa van Notena i Lacroix na czerwonym dywanie), Lacroix przyznał: „Nie jest mi smutno, że opuściłem ten świat. To była fantastyczna przygoda, ale to mój ostatni dzień w modzie”. Dla projektanta była to idealna okazja do dania upustu swojej kreatywności bez obciążenia w postaci zarządzania dwiema kolekcjami: jednej tworzonej z myślą o wybiegu i sklepowych witrynach, a drugiej z rzeczami zaprojektowanymi pod kątem dobrych wyników sprzedaży. Na podobne posunięcie zdecydował się Jean-Paul Gaultier. Po ostatnim autorskim pokazie ogłosił, że do tworzenia nowych kolekcji pod swoim nazwiskiem będzie zapraszał nowych kreatorów mody. Pierwszą była Chitose Abe, japońska projektantka stojąca za marką Sacai. „Cieszę się, że mogę zapewnić jej swobodę i wolność” – powiedział Gaultier. To właśnie wolność okazuje się dla twórców kluczem do sukcesu w dzisiejszym przemyśle modowym. Marco Zanini, projektant, który spędził niemal 20 lat, pracując dla różnych marek, w tym Rochas i Schiaparelli, mówi, że zyskał niezależność dzięki stworzeniu własnej marki. Miał dosyć ciągłej pracy pod presją dla modowego konglomeratu, dlatego w 2014 roku zrezygnował z posady dyrektora kreatywnego Schiaparelli. Do pracy w modzie wrócił dopiero pięć lat później z autorską, samofinansującą się marką Zanini, gdyż jak sam przyznaje: „Mój popęd twórczy sam mnie do tego zmusił”. Kolekcje Zanini są dostępne na matchesfashion.com i doverstreetmarket.com. „Dołączenie do jakiejkolwiek dużej marki nie znajduje się obecnie na liście moich priorytetów” – mówi projektant. „Kiedy ludzie pytają mnie, jak się mam, odpowiadam, że lepiej niż kiedykolwiek”. Natalie Kingham, dyrektor zakupów platformy Matchesfashion przyznaje, powołując się na współpracę Driesa van Notena z Lacroix i niezależność Zaniniego: „Jesteśmy świadkami zmiany. Dyrektorzy kreatywni domów mody nie trzymają się już tradycyjnych ścieżek, szukają nowych, innowacyjnych metod pracy. Innowacja jest kluczem do pójścia naprzód i dokonania postępu”. Projektanci, tacy jak Lacroix, Zanini, Saunders czy nawet Elbaz, zakładają niezależne marki, każdy w inny sposób i przy użyciu innych narzędzi. W modowych kuluarach coraz częściej słyszy się także o Phoebe Philo, która, jeśli wierzyć plotkom, ma wrócić do świata mody ze swoją niezależną marką skupiającą się na zrównoważonym rozwoju. Warto zaznaczyć, że Philo opuszczała branżę już dwukrotnie: najpierw rezygnując ze stanowiska dyrektor artystycznej Chloé w 2006 roku, a później Céline. Kolejny powrót projektantki wydaje się więc bardzo realistycznym scenariuszem, w końcu… do trzech razy sztuka. Artykuł pochodzi z październikowego wydania magazynu ELLE 2020.
Od Miucci Prady po Marca Jacobsa. Styl tych projektantów mody warto naśladować
Kogo naśladować w kwestii stylu, jak nie projektantów mody? Wbrew pozorom to wierni swojemu wizerunkowi klasycy, którzy nie lubią eksperymentować ze swoim image'em. Ale ma to swoje dobre strony…
Często mamy okazję podziwiać kolekcje projektantów mody, rzadziej ich samych. Najczęściej widujemy dyrektorów kreatywnych w finałach swoich pokazów, gdy machają do publiczności lub w kilka sekund przebiegają po wybiegu. Ich finałowe stylizacje co sezon są zadziwiająco podobne do siebie. Ten sam rodzaj fasonów, kolory. To naprawdę nie przypadek. Projektanci tak często i intensywnie eksperymentują z ubraniami, które tworzą dla innych, że już nie mają ochoty kombinować z własnym stylem. Poza tym… "gdy ciągle coś zmieniasz, poszukujesz czegoś, co może pozostać niezmienne", mówił Karl Lagerfeld. Król konsekwencji w kwestii swojego image’u. Zawsze w koszuli z wysoka stójką, taliowaną marynarką, rurkach i okularach przeciwsłonecznych. Ten wizerunek przeszedł już do historii. Ale w przeszłości większość kreatorów była obsesyjnie wierna swojemu stylowi. Wystarczy wspomnieć Huberta de Givenchy w swoich czarnych garniturach i wąskim krawacie, Carolinę Herrerę ubraną w białą koszulę i długą spódnicę albo Coco Chanel w ikonicznym żakiecie, białej bluzce i perłach. Swój ulubiony, lecz wykreowany look, traktowali jak uniform, niczym strój służbowy. Dzięki temu byli też łatwo rozpoznawani i zapamiętywani. Jednak to, że nie kombinowali z własnymi stylizacjami, nie znaczy, że byli nudni. Wprost przeciwnie: od ich modowej konsekwencji możemy się dużo nauczyć. Nie przypadkowo bowiem stroje, które wybierali, były uniwersalne, pasowały na wiele okazji i sprawdzały się o każdej porze dnia. Choć sposób tworzenia współczesnych projektantów różni się od tego, co proponowali ich poprzednicy, to w byciu wiernym swojemu stylowi są do nich zaskakująco podobni. Stylizacje, których projektantów warto podglądać? Oto nasze typy: Isabel Marant "Nie ma formuły na to, jak wyglądać wspaniale. To po prostu kwestia osobowości". Marant to projektantka, która ubiera się w zgodzie z tym, co szyje. Francuzka często podkreśla, że nigdy nie pokazałaby na wybiegu czegoś czego sama by nie włożyła. Swoje projekty najpierw testuje na sobie, często robi też sama przymiarki. Bazą jej stylu są ubrania w klimacie lat 80.: nosi dopasowane skórzane spodnie, które łączy z krótkimi bluzami albo sprane dżinsy, które zestawia z luźnymi koszulami, obowiązkowo rozpiętymi prawie do pępka. Do tego botki za kostkę z dżetami na niedużym obcasie albo sandały rzymianki. Retro i rock’n’roll w jednym! Od Chanel po Diora i Louis Vuitton. To on projektuje butiki dla największych domów mody>> Marc Jacobs "Ubrania dają możliwość samoekspresji. Widzę wiele zależności pomiędzy tym, co ktoś nosi a kim jest". Jeden z największych współczesnych ekscentryków świata mody. Jego szafa pęka w szwach od ubrań z najnowszych kolekcji… Prady. Tak. I to damskich kolekcji. Jacobs ma obsesję na punkcie wszystkiego, co stworzy Miuccia - od dopasowanych płaszczy, po buty na koturnie i piżamowe spodnie we wzory. Ale nosi je tylko na swoim Instagramie. Bo na co dzień i w finale pokazów preferuje czarne szerokie spodnie, klasyczne koszule i sportowe buty. I choć totalnie zmienił image, ma imponującą muskulaturę i już nie nosi okularów, to ubrany chodzi w dokładnie to samo co ponad 20 lat temu. Maria Grazia Chiuri "Najważniejszą częścią mojego projektu jest zawsze kobieta". Dla Diora tworzy romantyczne kolekcje w dziewczęcym stylu, ale sama zdecydowanie bardziej woli nosić się w męskim klimacie. To typ chłopczycy, która zamiast sukienki zawsze wolała spodnie. Stąd zazwyczaj wybiera szerokie dżinsy i golf albo koszulę i cygaretki. Do tego obowiązkowo mokasyny lub buty typu oxfordy. Bo dla Włoszki najbardziej liczy się wygoda. Giorgio Armani "Bycie eleganckim nie polega na tym, aby być zauważonym, ale żeby zostać zapamiętanym". Prekursor tzw. power suit, czyli looku bazującego na garniturze zbudowanym z szerokich spodni i marynarki z podkreślonymi ramionami. Tak jako pierwszy ubierał w latach 80. mężczyzn, a chwilę później także kobiety, które traktowały go jako swój feministyczny atrybut. Power suit był wówczas także podstawą jego garderoby. Dziś pozostał wierny klasyce, ale stawia na jej bardziej casulowe wydanie, stąd w jego szafie głównie znajdziemy luźne spodnie oraz dopasowane i dzianinowe topy. Koniecznie w kolorze atramentu. A wszystko to zestawia z białymi adidasami lub tenisówkami. Cętki leoparda na 3 sposoby według Mai Naskrętskiej, stylistki ELLE>> Phoebe Philo "Skup się na budowaniu garderoby, a nie na trendach". Wylansowała modę na awangardową klasykę i stała się ikoną współczesnych, kochających ubrania, pracujących kobiet. Jej kolekcje dla Celine, które tworzyła przez prawie dekadę, wyprzedawały się na pniu. To ciekawe, że ona sama najlepiej czuła się w szarym golfie i garniturowych spodniach, które czasem zamieniała na dżinsowe dzwony i koszulę. Miuccia Prada "Zawsze byłam estetką. Mniej pociągała mnie moda, a bardziej idea piękna". Cały czas na szczycie najlepiej ubranych kobiet. Miuccia Prada bezgranicznie kocha styl retro, na którym zbudowała nie tylko swoją markę, ale także własny styl. Jako młoda dziewczyna chodziła w kostiumach od Yves'a Saint Laurenta, w których chodziła na komunistyczne manifestacje. Ale od lat 90. stawia na rozkloszowane spódnice, dzianinowe bluzki z krótkim rękawem albo koszule połączone ze sweterkami w serek. A wszystko koniecznie we wzory - graficzne, kolorowe albo z artystycznym motywem. Virginie Viard "Zawsze byłam dziewczyną Chanel. Tak naprawdę nie wiem, jak być kimś innym". Gdy półtora roku temu obejmowała stanowisko dyrektor kreatywnej Chanel była szarą eminencją znaną jedynie ludziom z branży. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet w tym biznesie. W swoich projektach konsekwentnie kontynuuje estetykę lansowaną przez Coco i Karla. Jej styl to kwintesencja nonszalanckiej, paryskiej dziewczyny, która do żakietu Chanel wkłada rurki i botki za kostkę. Rockowa, dżinsowa kurtka i T-shirt z nadrukiem to także jeden z jej ulubionych zestawów. Do tego proste, naturalne włosy i prawie zero makeupu, jedynie tzw. smokey eyes. Stella McCartney "Nie ma nic bardziej cool niż look jakbyś się nie starał". Brytyjska projektantka od początku swojej kariery nie projektuje niczego z naturalnej skóry i futra. I sama nigdy ich nie nosi. Ale nie potrzebuje ich, aby zadać szyku. W kaszmirowych sweterkach i szwedach wygląda elegancko i nonszalancko jednocześnie. To jej ukochany zestaw, który nosi w odcieniach granatu, brązu i szarości. Do tego koniecznie szpilki lub botki na obcasie. Jak nosić skórzane spodnie? O swojej ukochanej parze opowiada blogerka Kinga Litwińczuk, autorka bloga Style On.>>
Efekt Phoebe Philo. U kogo kupią ubrania fanki starego Céline?
Plisowane spódnice, skórzane płaszcze i torby kosmetyczki. Wszystkie te rzeczy kilka sezonów temu stworzyła Phoebe Philo dla Céline. Teraz dokładnie to samo widzimy na wybiegach innych projektantów i w witrynach sieciówek. Przypadek? Nie, to nowa (philo)zofia mody.
U Victorii Beckham garniturowe spodnie. Proste, w odcieniu karmelu, ciut za długie, takie, których nogawki kaskadowo opadają na buty, a ty stylowo ciągniesz je po ziemi. U Proenza Schouler plisowane spódnice noszone w kontraście z męskimi marynarkami. W kolekcji The Row garnitury z dwurzędowymi guzikami przesadnie zaznaczającymi talię, a u Bottegi Venety waniliowe, skórzane płaszcze wiązane paskiem. Wspólny mianownik? Bliźniaczo podobne rzeczy zaprojektowała w ostatnich kolekcjach dla Céline Phoebe Philo. Teraz pojawiają się u jej kolegów po fachu. Ale o tym, że awangardowy minimalizm to już nie tylko styl życia, lecz także najważniejszy trend w modzie, utwierdził mnie dopiero spacer ulicami Warszawy, kiedy przechodząc obok sklepów Mango czy Zary, zauważyłam, że z ich wiosennych witryn wcale nie krzyczą kwiaty, kolory ani falbaniaste spódnice, ale proste garnitury, ascetyczne sukienki i oryginalnie uszyte płaszcze. Phoebe Philo - początki Kiedyś znalezienie w sieciówce idealnie skrojonych, ale niebanalnych spodni czy marynarki oversize, która jednak nie wyglądałaby jak po tacie, było niemożliwe. No, chyba że miałaś na koncie co najmniej dwa tysiące euro i mogłaś je kupić w Céline. Philo objęła stery w tej marce w 2008 roku. Do dziś wspomina, że gdy zaoferowano jej tę posadę, wybuchnęła śmiechem. Céline było wówczas, jak mawiano w środowisku, „tańszą wersją Chanel”, a ze stanowiska głównego projektanta właśnie odchodził Michael Kors. Koncern LVMH, do którego należy Céline, szukał kogoś, kto nada charakter przykurzonemu francuskiemu domowi mody, a z jego ubrań zrobi obiekty pożądania. Philo była w tym bardzo dobra. Przez pięć lat szkoliła się pod okiem Stelli McCartney w Chloé, by ostatecznie po jej odejściu przejąć ten dom mody. To ona wykreowała słynny styl retroromantyczki, z którego do dziś jest znana marka. Projektantka odeszła z Chloé w 2006 roku. Miała dość tworzenia ubrań w stylu boho. Chciała ciąć, dekonstruować i upraszczać jak jej guru – belgijski minimalista Martin Margiela. Céline okazało się ku temu idealne. Pierwszą kolekcję dla tego domu mody Philo uszyła z męskich tkanin. Z „królowej frędzli” szybko stała się „królową minimalizmu” i jedyną taką projektantką na rynku. Bez­kom­pro­mi­sową, bo wcale nie czerpała z dorobku Céline, ale zbudowała go od podstaw, tak jak chciała. Stworzyła dom mody o tak silnym DNA, że mało kto pamięta, jaki był wcześniej. Pod jej sterami stał się mekką awangardowych minimalistek. Takich, które wymagają od mody czegoś więcej, nie chcą epatować logo, nie interesują ich sezonowe trendy, ale nudzi noszenie białego T-shirtu i dżinsów. Philomanki, jak zaczęto określać jej fanki, szukały wyrafinowania i oryginalności, np. prostego granatowego golfu, ale za to z rękawami XXL (jesień–zima 2015/2016) albo beżowego trencza w kratę z nietuzinkowym wycięciem w talii (wiosna–lato 2017). Nie wspominając o butach! Kozaki imitujące letnie rzymianki czy klapki z futrem, na które najpierw nawet nie chcesz patrzeć, ale o których marzysz, gdy za chwilę widzisz, jak na paryskim tygodniu mody nosi je duńska it-girl Pernille Teisbaek. Ubrania Céline były jak sekretny kod. Porozumiewały się nim i dostrzegały go jedynie wierne fanki marki. Choć tworzenie tych rzeczy było skomplikowane, to zasada noszenia wręcz przeciwnie – miały wzbudzać zainteresowanie oryginalnością, a jednocześnie intrygować prostotą. Rozpacz po odejściu Phoebe Philo Kiedy w grudniu 2017 roku Philo złożyła rezygnację ze stanowiska z przyczyn osobistych, fanki marki przeżyły szok. Zaraz po jej odejściu zaczęły wykupować wszystko, co po ich mentorce jeszcze zostało. Najpopularniejszy sklep sprzedający luksusowe ubrania z drugiej ręki, vestiairecollective.com, między 27 września a 2 października 2018 roku zauważył wzrost wyszukiwania hasła „Céline” o 275 proc., a co ważniejsze – wzrost zakupu o 43 proc. To wtedy nowy projektant marki, Hedi Slimane, pokazał debiutancką kolekcję dla Celine, w której zrobił to, co Philo na początku – zmienił DNA marki. Szerokie spodnie zastąpił kusymi spódnicami jak dla 14-latek, płaszcze oversize zmniejszył do rozmiaru 32, a garnitury zamienił na dopasowane smokingi. Jednak Celine bez minimalizmu stało się jak Versace bez meduzy i Burberry bez kraty. Swoje żale fanki zaczęły wylewać na instagramowych kontach, jak @bringphiloback czy @oldceline. Ubrania z poprzednich sezonów stały się obiektami kolekcjonerskimi. Wyprzedają się na pniu, a ich ceny wciąż rosną. Słynne naszyjniki z literami teraz osiągają ceny nawet trzykrotnie wyższe niż w chwili premiery. Wyznawczynie Philo nie żartowały, że nie chcą mówić w innym języku. Tylko czy „złoża” starego Céline w końcu się nie wyczerpią? Już na ostatnim tygodniu mody co druga dziewczyna miała botki z beżowym czubkiem z sezonu wiosna–lato 2018 i białe shoppery z ostatniej kolekcji pre-fall 2018. Gorączka Céline, widoczna w zeszłym roku zarówno na ulicach, jak i w social mediach, nie przeszła niezauważona przez konkurencję, która wkrótce zaczęła jeszcze wyraźniej robić to, co Philo. Nic dziwnego, minimalistki to klient idealny. Nie kupują kompulsywnie jak millennialsi, cenią jakość, więc wydają duże sumy pieniędzy, a co najważniejsze – są lojalne. Następcy Philo Pierwsza w kolejce ustawiła się Victoria Beckham. Nigdy nie ukrywała, że inspiruje się koleżanką po fachu, a swego czasu nawet porzuciła szpilki i zaczęła kłaniać się pod koniec pokazu w typowym zestawie Philo – golfie, szerokich spodniach i adidasach Stan Smith. W swoich kolekcjach Beckham zamieniła dopasowane garsonki na luźne garnitury, a w wiosennej dodała do nich dwa uwielbiane przez Phoebe motywy – satynowe topy obszyte koronką i rozcięte nogawki. Zagłębie marek w stylu starego Céline jest szczególnie widoczne w Nowym Jorku. Subtelne zapożyczenia widzimy u Proenza Schouler, których charakterystyczny kobiecy styl ostatnio znacząco się rozluźnił i uprościł. Na wybiegu pojawiło się znane z kolekcji Philo połączenie spodni i spódnicy, dominowały też sylwetki oversize. Ciężko nie wspomnieć o The Row. Spekulowano, że to właśnie założycielki marki, bliźniaczki Olsen, przejmą stery w Céline. Ich styl jest bardzo podobny. Pokazuje to ostatnia kolekcja, z której garnitury z dwurzędowymi guzikami przesadnie zaznaczającymi talię są prawie wyjęte z lookbooka kolekcji resort Céline z 2017 roku. Ostoją minimalistek stała się też marka Totême. Jej założycielka, szwedzka ikona stylu Elin Kling, klasyczny asortyment urozmaica kopiami projektów Phoebe, takimi jak brązowy płaszcz miś wzięty wprost z kolekcji Céline z 2017 roku. Uczniowie Phoebe Philo Ale estetyce wykreowanej przez Philo hołdują przede wszystkim jej uczniowie i to na nich z zaciekawieniem spogląda teraz świat mody. Peter Do, Yuni Ahn i Daniel Lee to protegowani Philo, którzy pracowali z nią w Céline. To ona uczyła ich fachu. Właśnie dlatego jednym z najbardziej wyczekiwanych pokazów ostatniego tygodnia mody w Mediolanie był debiut Daniela Lee w domu mody Bottega Veneta. Były dyrektor kolekcji ready-to-wear w Céline został okrzyknięty następcą Philo jeszcze przed pokazem, bo do internetu wyciekły pierwsze zdjęcia z jego wiosennej kampanii. Lee zawarł w niej wszystko, za co fanki kochały projektantkę – naturalność, brak retuszu i prostotę. Pokazana miesiąc później kolekcja wcale nie krzyczała „Céline!”, ale kilka elementów Lee wziął wprost ze starej pracowni. Na przykład skórzaną torebkę kosmetyczkę, nową it-bag sezonu, którą projektantka zaproponowała na wiosnę 2018. Prestiżową posadę otrzymała też Yuni Ahn. Była szefowa designu w Céline została współprojektantką francuskiej marki streetwearowej Maison Kitsuné, której miała dodać modowego sznytu. Zrobiła to z sukcesem, sprytnie przemycając inspirowane estetyką Céline „warstwowe” zestawy (noszone razem koszule, spodnie, swetry i płaszcze w tym samym odcieniu) i obszerne szale trzymane przez modelki pod ręką – podobne Philo pokazała na jesień 2017. Z kolei projektujący pod własnym nazwiskiem Peter Do połączył siły z byłym pracownikiem biura sprzedaży w Céline, Vincentem Ho. Wspólnie szybko osiągnęli rozgłos w branży. Projektant stworzył kolekcję niemal imitującą ostatni pokaz Céline – były w niej powycinane oliwkowe garnitury, plisowane asymetryczne spódnice i futrzane torebki, a jego wspólnik zadbał o to, aby na wyłączność wykupił ją sklep internetowy Net-a-Porter. Każda epoka miała swojego prekursora. Lata 50. hołdowały Balenciadze, 60. kreował Paco Rabanne, a w 70. rządził młody Yves Saint Laurent. Philo zdaje się takim samym geniuszem, ukształtowała współczesną modę i pokazała, że znalazła swój głos w czasach, kiedy mogłoby się wydawać, że wszystko zostało już powiedziane. „W Céline nauczyłem się tworzyć ubrania dla współczesnych kobiet” – powtarza Peter Do. Jego mentorka pokazywała w kolekcjach wielkie torby, bo wiedziała, że kobieta nosi przy sobie milion rzeczy, i luźne marynarki, które sprytnie kamuflowały to, co trzeba. Po każdym pokazie otrzymywała owacje na stojąco. Może nie warto oceniać tych, którzy teraz chcą iść w jej ślady. To dzięki nim moda na minimalizm już weszła do mainstreamu, a ty nawet nie wiesz, że kupując w tym sezonie w sieciówce wygodne, szerokie spodnie garniturowe, a nie wałkowane od kilku sezonów mom jeans, swój wybór zawdzięczasz właśnie Phoebe Philo.