Koronkowy top powinna mieć w szafie każda kobieta. Ten w odcieniu „lime green” nosi już Daisy Edgar-Jones
Czy to ostatni raz, kiedy widzimy aktorkę w kreacji Gucci, podczas gdy marka wkracza w nową erę?
Daisy Edgar-Jones przyciągnęła uwagę swoją prześwitującą stylizacją na czerwonym dywanie podczas światowej premiery filmu "On Swift Horses" w Austin w Teksasie. Gwiazda "Normalnych ludzi" postawiła na kreację z entuzjastycznie przyjętej kolekcji Gucci na sezon jesień-zima 2025, zaprezentowanej zaledwie tydzień temu i zaprojektowanej przez zespół marki, która przechodzi właśnie rewolucję. Włoski dom mody ogłosił niedawno, że Demna obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego po zaskakującym odejściu Sabato De Sarno. Daisy Edgar-Jones zachwyca na czerwonym dywanie Stylizacja Daisy składała się z żółto-zielonego, prześwitującego, koronkowego topu zestawionego z metaliczną spódnicą o ołówkowym kroju, przypominającą efekt masy perłowej. Aktorka dobrała do tego naszyjnik z motywem inspirowanym jeździectwem (horsebit), odświeżonym z archiwów Gucci, co dodało nowoczesnej stylizacji nutę retro. W hołdzie zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości marki, całość nawiązywała do zmysłowej estetyki glamour kultowych projektów Toma Forda z lat 90., połączonych z charakterystycznymi neonowymi akcentami Sabato, które dominowały w wielu jego ostatnich kolekcjach dla Gucci. Edgar-Jones od dawna jest wierną fanką Sabato i jego wizji Gucci — wcześniej widywana była m.in. w casualowych jeansach, dopasowanej marynarce, baletkach, a także w półprzezroczystym, białym, szydełkowym zestawie trzyczęściowym ozdobionym delikatnymi kwiatami. Podczas gali BFI London Film Festival Luminous w 2024 roku miała na sobie czerwoną suknię w stylu greckim z najnowszej wówczas kolekcji Gucci SS25. Jej najnowszy look tylko umacnia jej związek z domem mody Gucci. Jednak w obliczu tego, że Demna ma całkowicie przekształcić i możliwe, że na nowo zdefiniować przyszłość marki, pojawia się pytanie: Czy to ostatni raz, kiedy zobaczymy Daisy Edgar-Jones w Gucci? Czas pokaże. Artykuł ukazał się oryginalnie na ELLE UK
Dzień przewrotów w modzie. Demna Gvasalia nowym dyrektorem kreatywnym Gucci
Gucci zatrudnia Demnę. Te trzy słowa wystarczyły, by cały świat mody wstrzymał oddech. Po latach prowokowania branży swoimi dystopijnymi wizjami w Balenciadze, gruziński projektant przechodzi do najbardziej włoskiego z włoskich domów mody.
To już oficjalne – Demna został nowym dyrektorem kreatywnym Gucci, przejmując schedę po Sabato De Sarno, którego kadencja zakończyła się po zaledwie dwóch latach. Projektant, który przez ostatnie lata kształtował dystopijną estetykę Balenciagi, teraz ma stworzyć nową tożsamość włoskiego domu mody. „Jesteśmy zgodni, że Demna to jeden z najlepszych dyrektorów kreatywnych swojego pokolenia” – powiedział Stefano Cantino, CEO Gucci. „Udowodnił swoją zdolność do przekształcenia Balenciagi, jej tożsamości i oczywiście jej spojrzenia na modę”. Niekończąca się gra muzycznych krzeseł To kolejna zmiana w fali kreatywnych roszad, które w ostatnim czasie przetaczają się przez świat mody. W 2025 roku aż połowa marek należących do Keringu będzie miała nowych projektantów. Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, a także Versace (odejście Donatelli zostało ogłoszone zaledwie kilka godzin przed bombą o Demnie), Jil Sander i Celine – wszystkie te domy mody są w trakcie gruntownych zmian. Demna oficjalnie kończy swoją kadencję w Balenciadze pokazem haute couture 6 lipca, a potem w pełni przejmuje stery w Gucci. Jakie zmiany czekają dom mody? Po barokowej estetyce Alessandro Michele i krótkim, stonowanym epizodzie Sabato De Sarno, marka znów szuka nowego języka. Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy zobaczymy jego pierwszą kolekcję, pewne jest jedno – branża nie przestanie o tym mówić.
Nowy rozdział Valentino. Alessandro Michele przejmuje stery w włoskim domu mody
Pod jego rządami Gucci stało się żyłą złota, a projekty marki obiektami pożądania. Teraz Alessandro Michele przejmuje stery w Valentino, a jego debiutancka kolekcja zbiega się z 65. rocznicą założenia domu mody przez Valentino Garavaniego. Czy po raz kolejny powtórzy spektakularny sukces?
30 września 2024 roku Wiosenny paryski tydzień mody dobiega końca. Pokaz Valentino z premierową kolekcją nowego dyrektora kreatywnego – Alessandro Michele – jest jak wisienka na torcie. Po prawie dwóch latach przerwy w świecie mody, odkąd w listopadzie 2022 roku odszedł z Gucci, powraca, obejmując kierownictwo w innym dużym włoskim domu mody. Już sama lokalizacja show sugeruje, że jego kadencja będzie zupełnie nowym rozdziałem w historii Valentino. Po latach pokazów w eleganckim Hôtel Salomon de Rothschild w ósmej dzielnicy Paryża, Włoch zaprosił gości do hali sportowej Dojo de Paris, która znajduje się tuż przy autostradzie, na obrzeżach miasta. To nietypowe miejsce dla marki, której założyciel, słynny bon vivant, kojarzy się z luksusowym stylem życia. Ale Michele zupełnie odmienił surowe wnętrze przestronnej areny, tworząc scenografię pełną teatralnych rekwizytów: kanap, foteli, puf, a także szaf i ogromnych klatek dla ptaków. A wszystko przykryte białymi prześcieradłami i ustawione na podłodze wyłożonej pękniętymi lustrami. W takiej atmosferze zaprezentował 85 sylwetek. Wśród nich koronkowe kreacje, mini z hiszpańskim dekoltem, pastelowe futra, bieliźniane szorty, jedwabne podomki, dziewczęce koszule, haftowane żakiety, a także klasyczne dżinsy i marynarki. Wszystko pełne kokard, frędzli, groszków, piór i oczywiście falban, które eksplodowały spod kołnierzy i układały się w kaskady na długich sukniach w kształcie litery A. Całość została wzbogacona o niezliczone akcesoria: turbany, kapelusze z głębokim rondem, koronkowe rękawiczki i pończochy, czółenka na obcasie i wysokie kozaki. Torebki często noszono po dwie – od kopertówek z logo, przez zdobione ćwiekami torby zamszowe, po puzderka w kształcie figurki kota. I jak to u Michele – wszystko w rytmie retro. Na wybiegu rokoko mieszało się z belle époque, a dziewczęce hippie z lat 60. z pełnym przepychu glamourem lat 80. Projektant to absolutny mistrz tak eklektycznych miksów. Jak pisała w swojej recenzji z pokazu krytyczka Nicole Phelps: „Podczas jego nieobecności moda pogrążyła się w estetyce cichego luksusu, do której wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dlatego przypomnienie sobie, jak bardzo mogą nas zachwycić jego maksymalistyczne i pełne przepychu wizje, było odświeżające. Gdy pokaz dobiegł końca, pozostała euforyczna atmosfera. Choć ta branża ma skłonność do przesady, usłyszany komentarz »król powrócił« miał w sobie coś prawdziwego”. Mr Nobody Grudzień 2014 roku Marco Bizzarri, ówczesny CEO Gucci, ogłasza, że dyrektorem kreatywnym marki zostaje Alessandro Michele. Większość pyta: Alessandro kto? Bo nikt spoza wąskiego grona profesjonalistów z branży nigdy o nim nie słyszał. Podobno lista kandydatów na to stanowisko była imponująca, a samego Michele początkowo na niej nie było. Zamiast jednak werbować znanego projektanta, prezes zaufał komuś z firmy – ze studia projektowego, w którym Alessandro odpowiadał za tworzenie akcesoriów (do Gucci w 2002 roku zatrudnił go Tom Ford). Mało tego, dał mu pełną kontrolę nad wszystkimi artystycznymi aspektami marki. Od pierwszej kolekcji, pokazanej kilka tygodni po objęciu stanowiska, postanowił diametralnie zmienić jej wizerunek, odchodząc od wyrafinowanego, nowobogackiego stylu jego poprzedniczki – Fridy Giannini. W projektach powiało retro i estetyką jak z epoki. Było ekscentrycznie, eklektycznie i energicznie. Na wybiegu mieszały się style, sezony i płcie. Przenikanie się tych ostatnich pozwoliło przyciągnąć do brandu nowych, młodszych konsumentów, którzy od świata mody zaczęli domagać się większej otwartości i tolerancji. Co dalej? Zamienił mokasyny w pantofle sypialniane wyściełane futrem, diwom na czerwonym dywanie założył okulary w grubej oprawie, a na wybieg wysłał modelki niosące repliki własnych głów. Zorganizował pokazy na starożytnym cmentarzu rzymskim w Arles, gdzie modele przechadzali się po ścieżkach wśród płonących pochodni i nagrobków, w Sali Palatyńskiej, jednym z najświętszych miejsc na świecie, będącym częścią kompleksu Muzeów Watykańskich, czy na Hollywood Boulevard w Los Angeles, gdzie wybieg prowadził wzdłuż Alei Gwiazd. „Jego projekty, choć często inspirowane vintage, miały ogromny wpływ kulturowy, redefiniując inkluzywność i emocje w modzie. Stworzył świat modowych geeków i dziwaków, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie” – komentowała w „The New York Times” dziennikarka Vanessa Friedman. Aż w listopadzie 2022 roku dość nieoczekiwanie ogłoszono, że rozstaje się z Gucci. Mówiono, że został do tego zmuszony, bo jego styl, choć atrakcyjny, był powtarzalny, a przez to mało ekscytujący. Wydarzenie to stało się symbolem presji wywieranej na projektantów, by stale oferowali coś nowego. Tymczasem Michele podczas ośmiu lat urzędowania nie tylko zmienił sposób, w jaki ubierają się ludzie, lecz także trajektorię całej mody. A mało komu się to udało. Zrobiła to Coco Chanel, zrzucając gorset i tworząc luźną, tweedową garsonkę. Christian Dior – prezentując New Look. Yves Saint Laurent za pomocą Le Smoking i Giorgio Armani – lansując garniturowy power look. A może zrobił to i Valentino Garavani przy użyciu swojej ultrakobiecej, czerwonej maksi. Rzym vs. Paryż Sierpień 1960 roku Garavani zakłada w Rzymie własny dom mody. Jego kolekcje od początku hołdują klasycznej, kobiecej elegancji. Łączą w sobie glamour, romantyzm i ponadczasowy szyk. Sam Valentino mówi o sobie: „Nigdy nie byłem rewolucyjnym projektantem. Ale jestem innowacyjny w tym, że zawsze staram się ubierać moją kobietę w nowe pomysły”. Chciał to robić od dziecka i konsekwentnie realizował swoje marzenie. Urodził się w miasteczku Voghera na południe od Mediolanu. „Gdy chodziłem do liceum, miałem grupę przyjaciół, której przewodziłem. Nie to, że bardzo chciałem im szefować, ale uważałem, że mam najlepsze pomysły” – wspominał w wywiadzie udzielonym Pameli Golbin, historyczce mody. Po wojnie jego starsza siostra Wanda zaraziła go miłością do kina i hollywoodzkich filmów. W modzie na dobre zakochał się po obejrzeniu „Kulisy wielkiej rewii” i widowiskowych kreacji słynnych aktorek tamtych czasów, jak Lana Turner i Judy Garland. Wtedy oznajmił rodzicom, że chce zostać projektantem, a ci uznali, że trzeba go w tym wspierać. Dzięki koneksjom ojca dostał się na kurs szycia w szkole designu w Mediolanie, a po nim przeniósł się do Paryża. Był 1950 rok, miał 18 lat i podjął naukę w École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – prestiżowej uczelni kształcącej w dziedzinie zasad haute couture. Potem zdobywał doświadczenie u znanych wówczas mistrzów krawiectwa – najpierw Jeana Dessesa, później Guya Laroche’a. Po prawie 10 latach we Francji wrócił do Rzymu i założył własną markę. Był koniec lat 50. Włoska stolica przeżywała rozkwit ery dolce vita. Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida i Sophia Loren rozsławili Rzym na cały świat. To tylko dodało młodemu projektantowi wiatru w żagle. Ponownie z pomocą ojca (później wesprze go jeszcze raz, sprzedając dom letniskowy) otworzył prywatne atelier. A niedługo potem poznał Giancarlo Giammettiego – przyszłego partnera biznesowego, życiowego i najlepszego przyjaciela. „Pewnego wieczora siedziałem w Café de Paris, gdy pojawił się on z dwójką przyjaciół. Nie było miejsca, więc zapytał, czy mogą się dosiąść” – wspominał na łamach „Valentino. Themes and Variations”. Przypadkiem spotkali się 10 dni później na Capri. Zaiskrzyło, a po kilku miesiącach Giammetti rzucił studia na architekturze, by pomagać Garavaniemu w prowadzeniu biznesu. Od razu okazało się, że ma do tego żyłkę. V jak Valentino, V jak Victory Lipiec 1962 roku był przełomowy dla kariery projektanta. Dostał się do grafika targów Sala Bianca. Po prezentacji kolekcji posypały się zamówienia z domów handlowych i butikówz Nowego Jorku, Los Angeles, Chicago, Miami. „Pewnego dnia zadzwonili z Bloomingdale’s. Chcieli kupić 50 krótkich, czerwonych płaszczy. A wszystko szyliśmy przecież w naszym małym atelier” – opowiadał w jednym z wywiadów. Uruchomił produkcję prêt-à-porter, sprzedając głównie na rynek amerykański. Pieniądze płynęły, ale o Valentino zaczęło być głośno także w Europie. Jego pełnymi haftów i koronek kreacjami oraz sukniami inspirowanymi hiszpańską korridą zaczęły interesować się gwiazdy. Do grona klientek dołączyły Monica Vitti, Wallis Simpson, Gloria Guinness i Babe Paley. Krytyczka mody Hebe Dorsey pisała: „Jego ubrania nie niosą z sobą intelektualnego przesłania ani nie są trudne do rozszyfrowania. Strasznie kobiece i strasznie drogie, są przeznaczone dla uprzywilejowanej grupy osób”. Ale ta najważniejsza klientka, przyszła muza projektanta, miała się dopiero pojawić. Podczas pobytu w Nowym Jorku w 1964 roku Valentino wysłał asystenta z modelką i projektami ubrań do apartamentu Jackie Kennedy na Piątej Alei. Zamówiła wszystko, w bieli i w czerni. „To był mój najszczęśliwszy dzień. Wiele zawdzięczam Jacqueline Kennedy. Poznanie jej dużo dla mnie znaczyło. Zostaliśmy bliskimi przyjaciółmi. Projektowałem dla niej całą garderobę, a ona sprawiła, że stałem się sławny”. Jeszcze większą popularność zdobył, gdy stworzył dla niej suknię na ślub z Arystotelesem Onassisem w 1968 roku. Był to czas niekończących się triumfów. Wtedy zaprojektował ikoniczną „Białą kolekcję” i otworzył pierwszy butik w Paryżu. Jak pisało „Vanity Fair”: „Bez Valentino Rzym byłby martwy. Projektant jest absolutnie przekonany o wartości swoich kreacji. W przeciwieństwie do reszty włoskich kreatorów, którym brakuje pewności siebie, a przez to przynudzają”. Garavani marzył jednak o podbiciu Paryża i tak się stało. W 1975 roku podczas tygodnia mody pokazał tam pierwszą kolekcję prêt-à--porter (projekty haute couture zacznie prezentować od 1989 roku). Trzy lata później w Théâtre des Champs-Élysées przy Polach Elizejskich premierę miały jego perfumy zatytułowane oczywiście Valentino. Jako jeden z pierwszych europejskich projektantów dostrzegł potencjał w wielkich galach i zaczął ubierać amerykańskie gwiazdy na czerwony dywan i rozdanie Oscarów. Wystarczy wspomnieć biało-czarną kreację Julii Roberts z 2001 roku, w której aktorka odebrała statuetkę za rolę w filmie „Erin Brockovich”. Z modowej sceny projektant zszedł po prawie pięciu dekadach. Karierę zakończył w 2008 roku hucznym pokazem w Muzeum Rodina w Paryżu z listą gości sięgającą 900 osób. Wtedy stery w domu mody objęli Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli, dotychczas projektanci akcesoriów w marce. Ich kadencja okazała się bardzo rentowna głównie dzięki linii nabijanych ćwiekami butów i torebek Rockstud. Gdy w 2016 roku Chiuri przeszła do Diora, Piccioli zaczął samodzielnie pełnić funkcję dyrektora kreatywnego. Dużym sukcesem cieszyły się jego widowiskowe kolekcje haute couture, w których przemycał elementy streetstyle’u. Człowiek renesansu. Dosłownie Luty 2025 roku Z Palazzo Scapucci, gdzie mieszka Michele, do Piazza Mignanelli u podnóża Schodów Hiszpańskich, gdzie znajduje się siedziba Valentino, jest nie więcej niż 25 minut drogi spacerem. Miłość do Rzymu, w którym dorastał i studiował projektowanie kostiumów, to nie jedyne, co łączy go z Garavanim. Obaj kochają sztukę i lubią się nią otaczać. Obaj uwielbiają kino i gwiazdy i często są widywani w ich towarzystwie. W końcu ambasadorami Gucci za czasów pracy projektanta byli Jared Leto, Harry Styles i Florence Welch, z którymi spotykał się też prywatnie. Ale kreatorów łączą również aspiracje i smykałka do marketingu. Garavani już w latach 80. doceniał siłę reklamy, zatrudniając do portretowania kampanii pierwszoligowych fotografów, np. Herba Rittsa. Michele tworzył z kolei ikoniczne reklamy dla Gucci z Glenem Luchfordem. Wszystko więc wskazuje na perfekcyjne dopasowanie projektanta do brandu. Czym zaowocuje, przekonamy się wkrótce. Pewny jest jego entuzjazm i chęć do ponownej zmiany biegu historii mody. Za kulisami ostatniego pokazu opowiadał dziennikarzom, że już pierwszego dnia w nowej roli zanurzył się w archiwach marki. „To miejsce tętni historią. Można tam znaleźć wszystko: lata 60., 70., 80. Dla kogoś takiego jak ja, kto uwielbia analizować takie rzeczy, to prawdziwy przywilej”.
Gucci żegna się z Sabato de Sarno po zaledwie dwóch latach. Co dalej z domem mody?
Zmiany na stanowiskach dyrektorów kreatywnych w branży mody zdają się nie mieć końca. Po burzliwym tygodniu, w którym Kim Jones opuścił Diora, przyszła kolej na Gucci. Dom mody ogłosił dziś koniec współpracy z Sabato de Sarno.
Sabato de Sarno przejął stery w 2023 roku, zastępując Alessandro Michele, który zbudował wizerunek Gucci na eklektycznej mieszance retro, ekstrawagancji i maksymalizmu. Projektant, wcześniej związany z Valentino jako dyrektor projektowy pod okiem Pierpaolo Piccioli, został powołany do Gucci z misją przywrócenia marki do bardziej powściągliwych korzeni. De Sarno zaprezentował bardziej stonowaną estetykę, która podzieliła krytyków — niektórzy doceniali subtelność jego wizji, inni wskazywali, że zabrakło spektakularnych elementów, które przywróciłyby dom mody do statusu najgorętszej marki. Ostatecznie okazało się, że jego wizja była za mało ekscytująca: ostatni kwartał 2024 roku przyniósł spadek sprzedaży o 25 procent. Gucci ogłasza koniec współpracy z Sabato de Sarno Francesca Bellettini, wiceprezes Kering odpowiedzialna za rozwój marki, powiedziała: „Szczerze dziękuję Sabato za jego lojalność i profesjonalizm. Jestem dumna z pracy wykonanej w celu dalszego wzmocnienia fundamentów Gucci. Stefano i nowa dyrekcja artystyczna będą kontynuować te działania i poprowadzą Gucci w kierunku ponownego przywództwa w modzie i zrównoważonego wzrostu”. Co dalej z Gucci? Pokaz jesiennej kolekcji zaplanowany na 25 lutego zostanie zaprezentowany przez studio projektowe marki, a nazwisko nowego dyrektora kreatywnego poznamy „w odpowiednim czasie”, podał dom mody.
Alessandro Michele – biografia, życie prywatne i historia kariery projektanta
Alessandro Michele to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnej mody. Nieodłącznie kojarzony jest z Gucci, w którym przez siedem lat pełnił funkcję dyrektora kreatywnego.
W tym artykule: Alessandro Michele – biografia Początki kariery Alessandro Michele Alessandro Michele w Gucci. Jak zmienił markę? Alessandro Michele – odejście z Gucci Alessandro Michele nowym dyrektorem kreatywnym Valentino Alessandro Michele – życie prywatne Do włoskiej marki Michele wprowadził estetykę inspirowaną vintage, bogatą w barwne wzory, odważne połączenia kolorów i detale nawiązujące do różnych epok. W 2022 roku era Alessandro Michele w Gucci dobiegła końca. A od marca 2024 roku pisze on nowy rozdział w historii domu mody Valentino. Jak przyjęto jego debiutancką kolekcję i czego możemy się po Alessandro Michele jeszcze spodziewać? Alessandro Michele – biografia Alessandro Michele urodził się 25 listopada 1972 roku w Rzymie i tam dorastał. Jego ojciec Vincenzo był technikiem w firmie Alitalia, czyli nieistniejących już włoskich liniach lotniczych. Michele wspomina go jako „szamana z długimi włosami i brodą”. Z kolei matka związana była zawodowo z branżą filmową i pracowała dla brytyjskiej wytwórni Rank. Alessandro Michele już od najmłodszych lat lubił eksperymentować ze swoim wyglądem. W wieku 10 lat rozjaśnił sobie włosy. W dzieciństwie nauczył się też szydełkować. To zasługa ciotki Michele, która uważała, że to dobry sposób na jego niespożyte pokłady energii. Studia podjął na prestiżowej uczelni Accedemia di Costume e di Moda, planując zostać kostiumografem. Alessandro Michele marzył bowiem o karierze na miarę swojego guru – Piera Tosi, który robił kostiumy do filmów Viscontiego czy Felliniego. Początki kariery Alessandro Michele Alessandro Michele w 1994 roku opuścił ukochany Rzym i zaczął pracę dla Les Copains, włoskiej marki z siedzibą w Bolonii. Pod koniec lat 90. został zrekrutowany do Fendi, gdzie pracował u boku Silvii Venturini Fendi i Karla Lagerfelda. Do Gucci w 2002 roku ściągnął go Tom Ford, ówczesny dyrektor kreatywny. Zachwycony umiejętnościami Michele, Ford ściągnął projektanta do swojego biura projektowego w Londynie, powierzając dział akcesoriów. W 2006 roku awansował na starszego projektanta, a pięć lat później został prawą ręką nowej dyrektor kreatywnej Gucci, Fridy Giannini – z którą podobno średnio się lubili. We wrześniu 2014 roku przyjął również posadę dyrektora kreatywnego w zakupionej przez Gucci florenckiej firmie Richard Ginori, produkującej porcelanę. Alessandro Michele w Gucci. Jak zmienił markę? W styczniu 2015 roku Alessandro Michele przejął obowiązki Fridy Giannini i został dyrektorem kreatywnym Gucci „Nawet nie wiedziałem, że jestem brany pod uwagę” – wspomina projektant. Jego pierwsza kolekcja ujrzała światło dzienne, zanim Alessandro został oficjalnie ogłoszony następcą Giannini. Po jej odejściu, Kering, czyli właściciel Gucci, powierzył Michele dokończenie kolekcji męskiej. Ten jednak postanowił zaprojektować ją od nowa – w tydzień. Androgyniczne, eklektyczne i pełne romantyzmu retro looki szybko stały się nowym znakiem rozpoznawczym Gucci. Projektom Alessandro Michele daleko było do seksownych fasonów, które lansowali Ford i Giannini. Zarówno kobiety, jak i mężczyzn, nowy dyrektor kreatywny Gucci postanowił ubierać w koronki, jedwabne koszule z żabotami, wzorzyste garnitury i kolorowe płaszcze. Choć w jego kolekcjach wyraźnie dało się odczuć odwołania do lat 60. i 70., kolekcje Michele nie były pozbawione współczesnego sznytu. Marka Gucci za czasów Alessandro Michele zmieniła nie tylko styl, ale również podejście do sezonowości kolekcji. W 2020 roku zapadła decyzja, że włoski dom mody redukuje pokazy do i zwalnia tempo. Było to z pewnością pokłosiem pandemii koronawirusa, która wręcz wymusiła wiele zmian w każdej z branż, także mody. Ale dało się w tym kroku odczuć duży wpływ Alessandro Michele, który na swoim instagramowym profilu wiele razy dzielił się przemyśleniami nie tylko na temat celowości sezonowości, ale również obawami dotyczącymi marnotrawstwa i nadprodukcji. Alessandro Michele poszerzył bez wątpienia grono fanów Gucci o nowych celebrytów. Projekty Gucci zaczęli nosić m.in. ASAP Rocky, Lady Gaga, Florence Welch, Rihanna, Kylie Jenner, Dakota Johnson, Jared Leto i Harry Styles. Z tym ostatnim połączyła go również przyjaźń i słabość do mody, czego efektem była kolekcja „Gucci HA HA HA” z 2022 roku. Nowe twarze i estetyka Gucci szybko przełożyły się na sprzedaż. Już po pierwszym roku Alessandro Michele w roli dyrektora kreatywnego włoskiego domu mody jego zyski wzrosły o 51%. Te ubrania na zawsze zmieniły Gucci i całą branżę. Tak wyglądała pierwsza kolekcja Alessandro Michele dla włoskiego domu mody Alessandro Michele – odejście z Gucci „Alessandro Michele ustępuje ze stanowiska dyrektora kreatywnego Gucci” – tak brzmiały pierwsze słowa komunikatu, który ukazał się 23 listopada 2022 roku na stronie koncernu Kering, czyli właściciela kultowego włoskiego brandu. Były one zaskoczeniem dla wielu, bo informacji o odejściu Michele, po w sumie dwóch dekadach w Gucci, raczej nikt się nie spodziewał. W komunikacie można było przeczytać również o wielkim uznaniu dla talentu i kreatywności Alessandro Michele, a także o wdzięczności prezesów Gucci i grupy Kering za wkład projektanta w rozwój marki. Oświadczenie opublikował także sam Michele, zaczynając swój wpis na Instagramie od słów: „Są momenty, kiedy drogi rozchodzą się ze względu na różne perspektywy, jakie ma każdy z nas”, co wskazywało na odrębne wizje dalszego rozwoju marki Gucci. Nie szczędził jednak też ciepłych słów, nazywając Gucci swoim domem, a współpracowników – rodziną z wyboru. Alessandro Michele nie podał oczywiście bezpośredniej przyczyny odejścia. Podobno, pod sam koniec kariery Michele we włoskiej marce, popsuły się jego relacje z prezesem i dyrektorem generalnym, Marco Bizzarrim. Nie bez znaczenia było też wolniejsze tempo wzrostu wyników finansowych marki. Eksperci wskazywali również, że estetyka stworzona przez Alessandro Michele, choć rewolucyjna, mogła z czasem stać się zbyt przewidywalna i mniej atrakcyjna dla nowych klientów. Alessandro Michele nowym dyrektorem kreatywnym Valentino Po odejściu Alessandro Michele z domu mody Gucci zaczęły się spekulacje, gdzie znajdzie się miejsce dla włoskiego projektanta. Trwało to w sumie 14 miesięcy. Wszystko wyjaśniło się pod koniec marca 2024 roku, o czym jako pierwszy poinformował serwis Vogue Business. Alessandro Michele został nowym dyrektorem kreatywnym Valentino. Objął to stanowisko 2 kwietnia 2024 roku, zastępując Pierpaola Picciolego, który spędził we włoskim domu mody 25 lat. Debiutancka kolekcja Michele, Resort 2025 zatytułowana „Avant les Débuts”, została zaprezentowana podczas Milan Fashion Week Men's w czerwcu 2024 roku i w opinii wielu była kalką tego, do czego Alessandro Michele przyzwyczaił w Gucci. We wrześniu 2024 roku Alessandro Michele zaprezentował kolekcję Valentino wiosna-lato 2025 w ramach Paris Fashion Week. Na wybiegu pojawiły się bogato zdobione kreacje, pełne falban, koronek i cekinów. Projektant czerpał z archiwów Valentino, reinterpretując klasyczne elementy w nowoczesny sposób, co zaowocowało nostalgicznymi, a zarazem świeżymi sylwetkami. Kolekcja wiosna-lato 2025 Alessandro Michele dla Valentino wywołała szeroką gamę reakcji, od entuzjastycznych pochwał za odważne połączenie estetyk, po krytykę za zbytnią dominację stylu projektanta nad tradycją domu mody. Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/64/2025/01/guccio-gucci-napisal-historie-marki-ktora-znaja-wszyscy-jego-rodzina-postarala-sie-o-rownie-glosne-skandale-5ca2186.jpg" width="295" height="295" alt="Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale" title="Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale" /> Alessandro Michele – życie prywatne Alessandro Michele od lat ma tego samego partnera. Jest nim Giovanni Attili, profesor urbanistyki na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Jak zaczęła się ich znajomość? W internecie. A dokładnie na zapomnianym już portalu MySpace. W 2005 roku Alessandro, za namową przyjaciela, założył konto w serwisie i przeglądając profil znajomego, natknął się na Giovanniego. Zaczęli wymieniać tam wiadomości, aż w końcu ich znajomość przeniosła się poza świat wirtualny. Alessandro i Giovanni mają trzy psy: Orso, Bosco i Victoria – dwa boston terriery i chihuahuę. Alessandro Michele bez wątpienia już teraz zapisał się w historii mody jako projektant niezwykle wrażliwy, otwarty i bezkompromisowy. Udowodnił, że w modzie nie ma miejsca na podziały i uleganie schematom. Jego zdaniem, moda powinna być niczym uniwersalny język, wyrażać styl życia i punkt widzenia. Dotychczasowe kolekcje Alessandro Michele, zwłaszcza te dla marki Gucci, są tego najlepszym przykładem.
Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale
Guccio Gucci założył modowe imperium, które miało być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Żądza władzy i pieniędzy doprowadziła rodzinę Guccich do upadku i tragedii.
W tym artykule: Guccio Gucci: marzenie chłopca Guccio Gucci: rodzinny biznes Walka o władzę i dziedzictwo Guccio Gucci Nowy rozdział bez udziału rodu Gucci Guccio Gucci: marzenie chłopca Historia Guccio Gucci zaczyna się niewinnie. Syn włoskiego kapelusznika urodzony 26 marca 1881 roku we Florencji miał marzenie. Młody chłopak był zafascynowany pracą portiera ekskluzywnego hotelu Principe di Savoia. Spotykał go codziennie, wychodząc z pracowni ojca. Chciał pójść w jego ślady. Elegancki mężczyzna doradził nastolatkowi, żeby ten wyruszył do Londynu, gdzie mieści się luksusowy hotel Savoy i tam zdobywał doświadczenie. Mając 16 lat, wyruszył w podróż, która była początkiem jego historii. Guccio ze skromnym bagażem i listem polecającym od florenckiego portiera dotarł do hotelu, w którym marzył pracować. Nie znając języka i bez doświadczenia, ale z ogromną determinacją w końcu dołączył do ekipy. Zaczynał od posady pomywacza, ale z czasem otrzymał stanowisko pucybuta, a później boya hotelowego. Był coraz bliżej luksusu, który tak go pociągał. Eleganckie kufry i walizki, błyszczące skórzane buty, wykwintni goście i klasa, były dla włoskiego chłopaka czymś, co budziło w nim zachwyt. W tym czasie nauczył się nie tylko języka angielskiego, ale również hiszpańskiego. Wiedział, że kiedy wróci do ojczyzny, chce otworzyć sklep ze skórzanymi akcesoriami. Na realizację marzenia potrzebował tylko funduszy. Miał je zdobyć pracując jako steward w pociągu w Orient Ekspresie na trasie Paryż-Sankt Petersburg. W 1902 roku Gucci powrócił do Florencji, gdzie zakochał się w Aidzie Calvelli, córce krawca. Rodzina nie była zachwycona wybranką syna, która miała nieślubne dziecko. Ale to nie przeszkodziło Guccio założyć rodziny i adoptować syna ukochanej, Uga. Wkrótce na świecie pojawiła się czwórka dzieci: córka Grimalda i synowie Enzo, Aldo, Vasco i Rodolfo. W tym czasie Guccio, aby utrzymać rodzinę podejmował się różnych zajęć. Kiedy wrócił z frontu I wojny światowej, postanowił w końcu spełnić swoje marzenie. W 1921 roku otworzył swój pierwszy sklep z luksusowymi akcesoriami skórzanymi na via della Vigna Nuova. Posrebrzany napis „G. GUCCI & Co.” umieszczono na czarnym marmurze nad drzwiami w stylu art déco. Sklep oferował świetnej jakości galanterię, którą wyróżniała precyzja, wyczucie detalu i technika farbowania. Co więcej, walizki, torby czy aktówki nawiązywały do angielskiego stylu, który cały czas nosił w sobie od młodzieńczych lat. A to wszystko opatrzone eleganckim logo Gucci. Guccio szybko zyskiwał nowych klientów i renomę. Gucci jesień-zima 2023/2024. Czy na pewno bez Alessandro znaczy bez sensu? Guccio Gucci: rodzinny biznes Od najmłodszych lat synowie pomagali ojcu w interesie. Najstarszy z nich, czternastoletni Aldo razem z młodszym bratem Vasco, po szkole rozwozili zamówienia. Guccio był perfekcjonistą i tego wymagał od wszystkich. Codziennie przed otwarciem sklepu osobiście sprawdzał, czy wszystko jest należycie zrobione. Zaś w ciągu dnia przechadzał się w eleganckim trzyczęściowym garniturze po sklepie, gotów porozmawiać z każdym klientem. Od swoich synów wymagał perfekcyjnego wyglądu i dobrych manier. Córki za bardzo nie uwzględniał w swoich zawodowych planach. Numerem jeden był najstarszy syn, Aldo. Już jako dwudziestolatek prężnie działał w interesie rodzinnym. Przedsiębiorczy i skrupulatny po ojcu oraz przebiegły po matce miał wszystko, żeby razem z ojcem prowadzić interes. Sprawdzał każdy szew w walizce, doglądał wystawy, aż w końcu ojciec wysłał go w świat jako pierwszego w historii sprzedawcę produktów marki Gucci. Z czasem Aldo miał coraz śmielsze plany wobec firmy. Chciał otworzyć filię w Stanach Zjednoczonych. Był przekonany, że produkty Gucci skradną serca wpływowych osób zza oceanu. Ojciec stronił od ryzyka, ale za namową synów otworzył drugi sklep w Rzymie. Decyzja okazała się słuszna. Gucci może poszczycić się już kultowymi produktami. Ręcznie robione mokasyny ozdobione sprzączką inspirowaną końską uzdą, torebki z beżowo-brązowej tkaniny wyszywanej charakterystycznym diamentowym wzorem z logo “GG” czy torebki z bambusową rączką. Te ostatnie są wynikiem trudnego okresu i brakami materiałowymi, co nie zmienia faktu, że stały się sztandarowym produktem firmy. Te ubrania na zawsze zmieniły Gucci i całą branżę. Tak wyglądała pierwsza kolekcja Alessandro Michele dla włoskiego domu mody Walka o władzę i dziedzictwo Guccio Gucci Guccio Gucci umiera w 1953 roku, a firma przechodzi w ręce synów. Aldo, mający poparcie wśród braci otwiera butiki w Nowym Jorku, Palm Beach, Londynie czy Tokio. Produkty z logo Gucci podbijają serca gwiazd. Nosi je Liz Taylor, Frank Sinatra, Ingrid Bergman czy Jackie Kennedy. W ten sposób firma stała się międzynarodowym imperium przynoszącym wielomilionowe zyski. Bracia Gucci zachłysnęli się bogactwem i lekką ręką trwonili fortunę. O ile firma mogła pozwolić sobie na rozrzutność, to kiedy w grę wchodziła walka o władzę i konflikty między rodzeństwem, z czasem zaczęła podupadać. Co dokładnie działo się na pokładzie Guccich? Kiedy syn Alda, Paolo postanowił założyć konkurencyjną firmę, ojciec go wydziedziczył. W rewanżu ten doniósł na niego do urzędu skarbowego, a 81-letni Aldo rok czasu spędził w zakładzie karnym. Z kolei synowi młodszego brata Aldo, Rodolfa – Maurizio, ojciec przekazał 50 proc. udziałów i 230 milionów dolarów. W rodzinie rozpętała się kolejna wojna. Wszyscy ze sobą walczyli o władzę i wpływy. W łagodzeniu konfliktu nie pomagały włoskie temperamenty członków rodziny. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych i w Europie toczyło się jednocześnie 20 procesów sądowych z udziałem Guccich. Prasa miała pożywkę, przyglądając się rodzinnym skandalom. Największy z nich, a zarazem najbardziej tragiczny związany był z morderstwem Maurizio. Kluczową rolę odegrała w nim Patrizia, żona Maurizia. To ona namawiała męża, żeby ten pozbawił władzy wszystkich członków rodziny. Jako prezes firmy odprawił wuja Alda oraz jego syna Paola. Pieniądze i władza nie dały mu szczęścia. Kiedy to zrozumiał, rozwiódł się z żoną. Patrizia w ramach zemsty wynajęła płatnego mordercę, który zastrzelił Maurizia 27 marca 1995 r. w Mediolanie. „Nie ma takiego przestępstwa, którego nie można kupić za pieniądze” – napisała Patrizia w swoim dzienniku. Kobieta została skazana na 26 lat pozbawienia wolności. Najmodniejsza torebka sezonu to ta z bambusową rączką. Zobaczcie, jak powstawała słynna Gucci Bamboo 1947 Nowy rozdział bez udziału rodu Gucci W połowie lat 90. marka przeszła w ręce François-Henri Pinaulta i stała się częścią koncernu Kering. Tom Ford, który objął stanowisko dyrektora kreatywnego sprawił, że marka Gucci ponownie stała się symbolem luksusu i elegancji. Od stycznia 2015 roku stanowisko przejął Alessandro Michele, zaś w 2023 roku nowym dyrektorem kreatywnym został Sabato De Sarno, wcześniej związany z markami Valentino, Dolce&Gabbana i Prada. Czy nowy rozdział w historii Gucci pod batutą Sabato De Sarno spodobałby się Guccio Gucci?
Bella Hadid ogłasza wielki powrót tego kontrowersyjnego dodatku sprzed 10. lat. Prawdopodobnie macie go już w swojej szafie
Jeśli w kwestii modowych powrotów możemy komuś zaufać, jest to bez wątpienia Bella Hadid. Naczelna trendsetterka swoimi miejskimi stylizacjami sprawiła, że na popularności zyskały niezbyt korzystne dla sylwetki jortsy, „brzydkie” sneakersy w estetyce gorpcore, a nawet przylizane upięcia z mocnymi lokami, które pamiętamy ze studniówek i balów gimnazjalnych. Teraz wszystko wskazuje na to, że Hadid przywróciła modę na najbardziej basicowy dodatek z 2010 roku. Czy jesteście gotowi na renesans paska Gucci?
W 2021 roku użytkownicy TikToka przewidywali, że tradycyjny cykl modowych trendów, który zakładał rotacje co ok. 20 lat, znacznie przyspieszy. Social media, wszystkie estetyki z sufiksem „core” i rozwój kultury influencerów sprawiły, że 2024 roku nie interesują nas już biodrówki, welurowe dresy Juicy Couture czy maksymalnie szerokie „parachute pants”. Moda z początku XXI wieku musi ustąpić miejsca trendom wylansowanym dziesięć lat później. Pasek Gucci powraca do łask? Jak to w większości trendów bywa, zanim pasek Gucci trafił ponownie do sieci, a później za sprawą it-girls na ulice, pojawił się na wybiegu. Sabato de Sarno, który w 2023 roku przejął stery w Gucci, zastępując w roli dyrektora kreatywnego Alessandro Michelego, skierował kolekcje włoskiego domu na zupełnie inne tory. Zamiast przepychu, który kochał Michele, marka zwróciła się w stronę uproszczonych form, na których ostateczny wygląd wpłynęły archiwalne projekty Gucci. I tak, na pierwszym pokazie domu mody z nowym dyrektorem artystycznym, który odbył się 23 września 2023 roku, goście doświadczyli pragmatyzmu zestawionego z typowym włoskim splendorem. Szare topy wystylizowano z neonowymi płaszczami udekorowanymi mieniącymi frędzlami, proste w budowie spódnice mini uzupełniły biżuteryjne braletki, a normcore’owe bluzy noszone były w połączeniu ze skórzanymi szortami w burgundowym odcieniu. Co jeszcze zapamiętano z pokazu? Ikoniczny pasek Gucci w odmienionej, cieńszej wersji, który uzupełnił większość wybiegowych sylwetek. Te trendy jeszcze niedawno były obciachem, a teraz wracają w lepszym wydaniu Bella Hadid lansuje pasek Gucci w miejskiej stylizacji Jako jedna z pierwszych pasek Gucci z wybiegu na ulicę przeniosła Bella Hadid. Modelka, a od pewnego czasu również bizneswoman, na premierę swojej nowej linii perfum Ôrəbella wybrała modny mikro garnitur. Zestaw to idealny przykład współczesnego podejścia na temat business casualu z luksusowymi detalami. Szary garnitur składający się ze spódnico-spodni i marynarki, uzupełniły najmodniejsze dodatki sezonu. Modelka dosłownie odtworzyła zestaw z pokazu Gucci wiosna-lato 2024 i komplet połączyła z loafersami na wysokiej platformie, burgundową, skórzaną torbą bucket z charakterystycznym, dwutonowym paskiem i złotymi kolczykami. Pasek Gucci z nachodzącymi na siebie dwiema literami G to idealna kropka nad „i”, która natychmiast pozwala na zidentyfikowanie dodatku jako elementu luksusowego – całkowicie w kontrze do najważniejszej zasady „dyskretnego luksusu”. Kolejną gwiazdą, która pokazała się w odświeżonej wersji paska Gucci była Miley Cyrus, a trend nie umknął uwadze tiktokerów i instagramerów zajmujących się analizowaniem danych pod kątem mody. Madé Lapuerta, specjalistka w dziedzinie data collection, która w sieci publikuje pod nazwą "Data, But Make It Fashion" przewiduje wielki powrót dodatku. Według zebranych przez nią danych z różnych portali social mediowych wynika, że każdego dnia popularność paska Gucci wzrasta o średnio 18 proc. Czy to oznacza, że jesteśmy świadkami końca ery na dyskretny luksus? Czas i nowe stylizacje fashionistek pokażą.
Te buty miały wszystkie gwiazdy na pokazie Gucci Cruise 2025. Niebotyczne platformy lansuje m.in. Dua Lipa, Salma Hayek i Lila Moss
W poniedziałek 13 maja w Tate Modern w Londynie odbył się pokaz kolekcji Gucci Cruise 2025. Projekty dyrektora kreatywnego Sabato De Sarno podziwiały z pierwszego rzędu zaprzyjaźnione gwiazdy i ambasadorki marki. Wśród nich była m.in. Salma Hayek, Demi Moore z pieskiem, Debbie Harry, Kate Moss i jej córka Lila oraz Dua Lipa. Odziane od stóp do głów w projekty włoskiego domu mody, zachwyciły indywidualnym podejściem do dress code'u. Miały jednak jedną cechę wspólną: buty na platformie.
Dua Lipa, Lila Moss i Debbie Harry w tych samych butach na pokazie Gucci Cruise 2025 Pokazy Gucci za każdym razem przyciągają najgorętsze nazwiska show-biznesu. Nie inaczej było wczorajszego wieczora, gdy zamieniona w rajski ogród przestrzeń Tate Modern wypełniła się gwiazdami kina, mody, estrady i sztuki. W pierwszym rzędzie sfotografowano Kate Moss z córką Lilą obok piosenkarki Debbie Harry i Demi Moore. Gwiazdy powtórzyły viralowy moment z pokazu Chloé z początku tego roku i część z nich przybyły na wydarzenia w tych samych butach. Tym razem nie były to koturny, a niebotycznie wysokie buty na platformie Gucci. Oryginalne, wyraziste i przyciągające wzrok - tak można opisać platformy Gucii z kolekcji wiosna-lato 2024, które podbiły serca miłośniczek mody i gwiazd światowego formatu. Być może nie należą do najwygodniejszych, ale z pewnością robią wrażenie. Do duetu w pierwszym rzędzie dołączyło wiele innych znanych nazwisk, w tym Dua Lipa, która miała na sobie podobne buty, ale w czarnym kolorze oraz Leonnie Hanne w beżowych mokasynach na platformie. Wśród gości znalazła się także Salma Hayek w ultrawysokich srebrnych sandałach. Czy buty na grubej podeszwie powtórzą sukces klinów z pokazu Chloé? Czołowe it-girls już lansują je poza wybiegiem, więc wszystko wskazuje na to, że tak. View Burdaffi on the source website Bella Hadid w stylizacji back-to-office wybrała buty, które są zmorą ortopedów: "Widziałem bardzo nieprzyjemne urazy po takich koturnach" Wiosną 2025 platformy zamienimy na królujące w kolekcji Gucci Criuse baleriny Podczas, gdy gwiazdy z pierwszego rzędu pokazu Gucci Cruise 2025 miały na sobie niebotyczne koturny z obecnej kolekcji luksusowego domu mody, na wybiegu rządził zupełnie inny model. Mowa o płaskich balerinach, które już od kilku sezonów nie schodzą z listy najpopularniejszych butów na wiosnę i lato. Te zaprezentowane na wybiegu Gucci zachwycają prostotą oraz delikatnością, kontrastując na tle nonszalanckich sylwetek z londyńskim vibem. View Burdaffi on the source website Zobacz pozostałe baleriny z wybiegu Gucci Cruise 2025:
Nowa kampania Gucci pod kierownictwem de Sarno. Dyrektor kreatywny postawił na odwołania do Toma Forda i anonimowe modelki zamiast influencerek
Włoski luksusowy dom mody zaprezentował swoją kampanię na sezon wiosna/lato 2024, Ancora, odzwierciedlającą ducha debiutanckiego pokazu Sabato de Sarno.
Zamiast wykorzystywać popularność i wpływy modelek w mediach społecznościowych do wywołania poruszenia, De Sarno zdecydował się postawić produkt na pierwszym miejscu i kontynuował swoją misję wytyczania nowego kursu za pomocą pięciu nowych nazwisk, które łącznie mają tylko około 21 tysięcy obserwujących na Instagramie. Kampania wprowadza pięć nowych twarzy do rodziny Gucci - Anę Ross, Fadię Ghaab, Jiahui Zhang, Nyajuok Gatdet i Violet Hume. Violet Hume, w szczególności, jest córką australijskiej modelki Kirsty Hume, jednej z najważniejszych twarzy przełomowych pokazów Gucci Toma Forda w latach 90-tych. Zespół modelek, przedstawiony na zdjęciach grupowych, oddaje hołd historycznym kodom hedonistycznym Gucci. Uchwycona przez obiektyw Davida Simsa, uznanego fotografa, który odegrał kluczową rolę przy pierwszych krokach De Sarno w świecie mody, Ancora oddaje ducha domu. Bogata burgundowa czerwień, która stała się nowym kolorem rozpoznawczym Gucci, służy jako tło kampanii, umacniając zmiany w identyfikacji wizualnej marki. Opisując kampanię jako "opowieść o radości życia", De Sarno kładzie nacisk na celebrację pasji, człowieczeństwa i prawdziwych doświadczeń. "Zmysłowość pojmowana jako postawa piękna, wolności i pewności siebie staje się nadrzędnym tematem kolekcji, która stanowi osobiste zaproszenie dla każdej kobiety - wezwanie do życia właśnie na swój własny, niepowtarzalny sposób, do rozkoszowania się wyraźnymi emocjami, które tylko moda może zainspirować: ancora" - powiedziała marka w oświadczeniu.
Kendall Jenner i Bad Bunny na wspólnych zdjęciach w kampanii Gucci. Para wprowadziła swój związek na kolejny poziom
Relacja modelki i rapera to prawdziwy rollercoaster. Gdy wszyscy zaczynali już powątpiewać w ich poważne zamiary wobec siebie, para postanowiła zamknąć usta emocjonującym się plotkami sceptykom. Z rozmachem i w swoim własnym stylu – występując wspólnie w najnowszej kampanii Gucci.
Pierwsze plotki o romansie Kendall Jenner z raperem Bad Bunnym pojawiły się w lutym. Od tego czasu para – raz bardziej, raz mniej udolnie – starała się trzymać swoją relację w ukryciu. Przez te 9 miesięcy zaliczyli i obfotografowywaną fazę miesiąca miodowego i rozstania. Wygląda na to, że teraz zaś mają się lepiej niż kiedykolwiek. Po ich pojawieniu się w pierwszym rzędzie na pierwszym pokazie Sabato De Sarno, w sieci opublikowano kampanię promująca linię Gucci Valigeria. W rolach głównych nie kto inny, jak Jennerka i Bud Bunny. To drugi tego typu projekt Włocha od czasu przejęcia kreatywnych sterów kultowego domu mody. W pierwszym, do kolekcji biżuterii Marina Chain, wystąpiła Daria Werbowy. Na fotografiach Anthony'ego Seklaoui już coraz mniej tajemnicza para pozuje na lotnisku. Całość imituje naturalnie uchwycone kadry podróżującej pary w luksusowym anturażu bagaży i ubrań Gucci. Zachwycająca Kendall ze swoim równie stylowym chłopakiem sprawiają wrażenie, jakby całe doświadczenie przyniosło im wiele radości. Mamy przeczucie, że zdjęcia te przyjęte zostaną znacznie cieplej niż wybiegowy debiut De Sarno. Częścią kampanii jest także krótkie wideo, które powoli staje się viralem. Całość możecie obejrzeć tutaj: Kendall Jenner chce założyć rodzinę z dala od show-biznesu. Modelka odpowiedziała na pytanie o związek z Bad Bunnym>>