Elle.pl
type: channel
link: https://www.elle.pl
date: 2025-03-25T11:58:46.000Z
update period: hourly
update frequency: 1
update base: 2000-01-01T12:00+00:00
items: Roszad ciąg dalszy. Miguel Castro Freitas nowym dyrektorem kreatywnym Mugler
items: Loewe ma nowych projektantów: twórcy Proenza Schouler przejmują stery po Jonathanie Andersonie
items: Jonathan Anderson odchodzi z Loewe. Dokąd się wybiera?
items: To on zastąpi Donatellę Versace. Kim jest Dario Vitale, nowy dyrektor kreatywny Versace?
items: Dzień przewrotów w modzie. Demna Gvasalia nowym dyrektorem kreatywnym Gucci
items: Gucci żegna się z Sabato de Sarno po zaledwie dwóch latach. Co dalej z domem mody?
items: 2025. Zmiana warty, czyli o niekończących się zmianach na wysokich stanowiskach w domach mody
items: To najbardziej pożądane sneakersy sezonu według raportu Lyst. Nie są to ani adidas Samba, ani Gazelle
items: Tajemnice zawrotnych cen luksusowej mody
items: Harris Reed: „Jako dziecko miałem silne poczucie tożsamości, zawsze nosiłem dokładnie takie ubrania, jakie chciałem”

Roszad ciąg dalszy. Miguel Castro Freitas nowym dyrektorem kreatywnym Mugler
type: item
date: 2025-03-25T11:41:24.000Z
creator: ELLE
subject: Moda
subject: breakingnews
subject: domy mody
subject: mugler
subject: projektanci
description: Dom mody Mugler ogłosił zmianę na stanowisku dyrektora kreatywnego. Miguel Castro Freitas, doświadczony projektant z bogatym dorobkiem, zastąpi Casey’ego Cadwalladera, który po siedmiu latach kończy swoją kadencję.
encoded: Spis treści: Kim jest Miguel Castro Freitas? Dziedzictwo Casey'ego Cadwalladera Nowy rozdział dla Mugler Marka Mugler zdecydowała się na zmiany w kierownictwie kreatywnym. Miguel Castro Freitas obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego, zastępując Casey'ego Cadwalladera, który przez siedem lat kształtował nowoczesne oblicze marki. Odejście Cadwalladera zostało ogłoszone w marcu 2025 roku, a Freitas obejmie funkcję 1 kwietnia. Cadwallader, który dołączył do Mugler z Acne Studios, zasłynął z widowiskowych pokazów i odważnych projektów, które zdobyły popularność wśród gwiazd takich jak Beyoncé, Cardi B czy Megan Thee Stallion. Jego estetyka łączyła futurystyczne sylwetki z mocnymi akcentami ciała, redefiniując kobiecość i siłę w modzie. W trakcie pandemii zasłynął również serią dynamicznych filmów modowych, które przyciągnęły uwagę całego świata. Kim jest Miguel Castro Freitas? Miguel Castro Freitas to portugalski projektant, który w branży działa już od dwóch dekad. Ukończył Central Saint Martins w 2004 roku i zdobył doświadczenie w prestiżowych domach mody, takich jak Yves Saint Laurent, Lanvin, Givenchy i Dries Van Noten. Przez wiele lat pracował jako szef działu krawiectwa w Christian Dior Couture pod kierunkiem Rafa Simonsa, a ostatnio pełnił funkcję dyrektora kreatywnego w Sportmax. Co ciekawe, w młodości był tancerzem, podobnie jak założyciel marki Mugler, Manfred Thierry Mugler, który zmarł w 2022 roku w wieku 73 lat. Choć Freitas nie jest gwiazdą mediów społecznościowych i pozostaje stosunkowo nieznany szerokiej publiczności, jego dorobek budzi szacunek w świecie mody. Znany jest z precyzji kroju i umiejętności tworzenia eleganckich sylwetek. „Miguel żyje i oddycha duchem Muglera. Jego głębokie zrozumienie DNA marki Mugler oraz ogromna kreatywność i talent sprawiły, że był to naturalny wybór” - powiedziała Danièle Lahana-Aidenbaum, globalna prezes ds. mody i zapachów marki Mugler. Adrian Corsin, dyrektor zarządzający Mugler, podkreślił jego wyjątkowe podejście …

GettyImages-2056564851-11f14e0.jpg
width: 1024
height: 683

Loewe ma nowych projektantów: twórcy Proenza Schouler przejmują stery po Jonathanie Andersonie
type: item
date: 2025-03-24T08:38:14.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Moda
subject: domy mody
subject: loewe
subject: proenza schouler
subject: projektanci
description: Jack McCollough i Lazaro Hernandez, założyciele Proenza Schouler i ikony nowojorskiej branży mody, przejmują stery w Loewe – domu mody, który w ostatniej dekadzie pod rządami Jonathana Andersona stał się jednym z najbardziej ekscytujących brandów.
encoded: LVMH potwierdziło dziś, że McCollough i Hernandez oficjalnie obejmą stanowisko dyrektorów kreatywnych Loewe już 7 kwietnia, przejmując pełną kontrolę nad kolekcjami damskimi, męskimi, skórzaną galanterią i akcesoriami. Ich wybór wydawał się przesądzony już od stycznia, kiedy ogłosili odejście z Proenza Schouler – marki, którą założyli prosto po studiach i którą przez lata konsekwentnie budowali na styku rzemiosła i nowoczesnego, artystycznego podejścia do mody. Kim są nowi dyrektorzy kreatywni Loewe? Duet z Proenza Schouler to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci nowojorskiej sceny mody. Już ich dyplomowa kolekcja trafiła do luksusowego Barneys, a na przestrzeni lat zdobyli pięć statuetek CFDA, w tym trzykrotnie nagrodę dla Najlepszego Projektanta Roku. Według źródeł portalu WWD, LVMH przez lata prowadziło rozmowy z McColloughem i Hernandezem na temat dołączenia do jednego z domów mody koncernu, takich jak Dior, Louis Vuitton, Givenchy i Fendi. Pascale Lepoivre, dyrektorka generalna Loewe, nie kryje entuzjazmu wobec ich nominacji. „Są nie tylko niezwykle kreatywni, ale też przedsiębiorczy, a ich wizja wykracza daleko poza modę. To osoby otwarte, ciepłe, pasujące do naszej kultury marki – intensywnej, pełnej pasji, ale jednocześnie zabawnej i bezpretensjonalnej” – powiedziała w rozmowie z WWD. Zarówno McCollough, jak i Hernandez traktują tę rolę bardzo poważnie – przenoszą się z Nowego Jorku do Paryża, gdzie znajduje się siedziba kreatywna Loewe. Czeka ich również podróż do Madrytu, kolebki marki, gdzie spotkają się z rzemieślnikami i przejrzą archiwa, by lepiej zrozumieć dziedzictwo Loewe. „Nie możemy się doczekać, by współpracować z niezwykłymi zespołami i rzemieślnikami, którzy – pod genialnym kierownictwem Jonathana Andersona – uczynili z Loewe prawdziwą siłę kulturową” – napisali w oficjalnym oświadczeniu. Następcy Andersona mają przed sobą trudne zadanie. Pozostaje tylko czekać na ich pierwszą kolekcję – choć na razie nikt nie zdradza, kiedy ją zobaczymy…

GettyImages-2181685195-a66da78.jpg
width: 1024
height: 683

Jonathan Anderson odchodzi z Loewe. Dokąd się wybiera?
type: item
date: 2025-03-17T08:36:37.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Moda
subject: domy mody
subject: loewe
subject: projektanci
description: Jonathan Anderson żegna się z Loewe po 11 latach. Projektant, który przekształcił hiszpański dom mody w jedną z najbardziej pożądanych marek luksusowych, najprawdopodobniej już szykuje się do nowego wyzwania.
encoded: Jonathan Anderson odchodzi z Loewe – i choć oficjalnie nie zdradził jeszcze swoich planów, w świecie mody huczy od spekulacji. Według doniesień z Paryża (podanych przez portal WWD.com), projektant ma objąć stery w Diorze, gdzie już pracuje nad kolekcją męską na wiosnę 2026. Jeśli to prawda, czeka nas spektakularna jesień na europejskich wybiegach – z debiutem Matthieu Blazy’ego w Chanel, Dario Vitalem w Versace, Louise Trotter w Bottega Veneta, Demną w Gucci i nowym nazwiskiem w Loewe. Jak Jonathan Anderson zmienił Loewe? Nie ma wątpliwości, że irlandzki projektant postawił poprzeczkę niezwykle wysoko. Gdy przejmował Loewe, marka kojarzyła się głównie z rzemieślniczymi wyrobami skórzanymi, upominkami i perfumami. Dziś to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i pożądanych nazwisk w modzie luksusowej – uwielbiane za innowacyjne fasony, humorystyczne akcenty i odważne kampanie. Jego wpływ wykracza jednak daleko poza same ubrania. W 2016 roku zainicjował Loewe Foundation Craft Prize, który w tym roku przyciągnął ponad 4,5 tysiąca zgłoszeń z całego świata. W ten sposób projektant podkreślił rzemieślnicze dziedzictwo marki, nawiązując do jej początków jako dostawcy skórzanych wyrobów dla hiszpańskiej rodziny królewskiej. Pod jego kierownictwem Loewe nie tylko zyskało nową tożsamość, ale również osiągnęło spektakularne wyniki finansowe – według źródeł branżowych, roczne przychody wzrosły siedmiokrotnie, sięgając niemal 2 miliardów euro. „Rozmyślając nad ostatnimi 11 latami, miałem szczęście być otoczonym przez ludzi z wyobraźnią, umiejętnościami, wytrwałością i pomysłowością, aby znaleźć sposób na powiedzenie »tak« wszystkim moim szalenie ambitnym pomysłom” - powiedział Anderson w oświadczeniu na Instagramie. Pascale Lepoivre, dyrektor generalny Loewe, wyraziła wdzięczność Andersonowi za „niezrównaną kreatywność, pasję i poświęcenie, które dał Loewe. Mając go za dyrektora kreatywnego, dom wzniósł się na nowe wyżyny i zyskał międzynarodowe uznanie. Torebka Puzzle, obchodząca …

GettyImages-2174905362-64717f0.jpg
width: 1024
height: 683

To on zastąpi Donatellę Versace. Kim jest Dario Vitale, nowy dyrektor kreatywny Versace?
type: item
date: 2025-03-14T13:18:32.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Moda
subject: domy mody
subject: donatella versace
subject: miu miu
subject: projektanci
subject: versace
description: To koniec pewnej ery. Donatella Versace przekazuje kreatywne stery nowemu projektantowi. Co trzeba wiedzieć o jej następcy, Dario Vitale?
encoded: Spis treści: Donatella Versace przekazuje pałeczkę – co to oznacza dla domu mody? Nowy dyrektor kreatywny spędził 14 lat u boku Miucci Prady Co mówią o nim ludzie z branży? Czy Dario Vitale uratuje Versace przed kryzysem? Czego możemy się spodziewać po pierwszej kolekcji Vitale? Dario Vitale do niedawna był nazwiskiem znanym tylko w branżowych kuluarach, ale wkrótce to się zmieni. Oto wszystko, co musicie wiedzieć o nowym dyrektorze kreatywnym Versace. Donatella Versace przekazuje pałeczkę – co to oznacza dla domu mody? To pierwszy raz w 47-letniej historii marki, gdy jej kreatywna wizja nie będzie nadzorowana przez żadnego z rodzeństwa Versace. Decyzja o mianowaniu Vitale na dyrektora kreatywnego to nie tylko koniec pewnej epoki, ale także sygnał, że Versace szuka nowej strategii. Donatella Versace, która przez dekady budowała markę po tragicznej śmierci swojego brata Gianniego, przechodzi na stanowisko ambasadorki brandu. Pozostaje jednak blisko związana z marką i z entuzjazmem wypowiada się o swoim następcy: „Jestem podekscytowana, że Dario Vitale dołącza do nas i nie mogę się doczekać, by zobaczyć Versace jego oczami” – powiedziała w oficjalnym oświadczeniu. Nowy dyrektor kreatywny spędził 14 lat u boku Miucci Prady Choć jego nazwisko może nie brzmieć znajomo, Vitale to projektant z imponującym dorobkiem. Po ukończeniu Istituto Marangoni w 2006 roku, zdobywał doświadczenie w Dsquared2 i Bottega Veneta, ale to w Miu Miu przez 14 lat kształtował swoją estetykę. Praca u boku Miucci Prady i Fabio Zambernardiego dała Vitalemu nie tylko warsztat, ale i umiejętność łączenia kreatywności z sukcesem komercyjnym. Pod jego okiem Miu Miu odnotowało spektakularny wzrost sprzedaży – w 2024 roku marka zanotowała 93-procentowy wzrost przychodów, a jej produkty wyprzedzały się na pniu. Nic dziwnego, że kiedy projektant ogłosił odejście z Miu Miu na początku 2025 roku, w branży zaczęły krążyć plotki o jego przejściu do Gucci lub Bottega Veneta. Co mówią o nim ludzie z branży? „To…

DARIO-STORY-5928b95.png
width: 1920
height: 2880

Dzień przewrotów w modzie. Demna Gvasalia nowym dyrektorem kreatywnym Gucci
type: item
date: 2025-03-13T18:07:43.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Moda
subject: balenciaga
subject: Demna Gvasalia
subject: domy mody
subject: gucci
subject: projektanci
description: Gucci zatrudnia Demnę. Te trzy słowa wystarczyły, by cały świat mody wstrzymał oddech. Po latach prowokowania branży swoimi dystopijnymi wizjami w Balenciadze, gruziński projektant przechodzi do najbardziej włoskiego z włoskich domów mody.
encoded: To już oficjalne – Demna został nowym dyrektorem kreatywnym Gucci, przejmując schedę po Sabato De Sarno, którego kadencja zakończyła się po zaledwie dwóch latach. Projektant, który przez ostatnie lata kształtował dystopijną estetykę Balenciagi, teraz ma stworzyć nową tożsamość włoskiego domu mody. „Jesteśmy zgodni, że Demna to jeden z najlepszych dyrektorów kreatywnych swojego pokolenia” – powiedział Stefano Cantino, CEO Gucci. „Udowodnił swoją zdolność do przekształcenia Balenciagi, jej tożsamości i oczywiście jej spojrzenia na modę”. Niekończąca się gra muzycznych krzeseł To kolejna zmiana w fali kreatywnych roszad, które w ostatnim czasie przetaczają się przez świat mody. W 2025 roku aż połowa marek należących do Keringu będzie miała nowych projektantów. Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, a także Versace (odejście Donatelli zostało ogłoszone zaledwie kilka godzin przed bombą o Demnie), Jil Sander i Celine – wszystkie te domy mody są w trakcie gruntownych zmian. Demna oficjalnie kończy swoją kadencję w Balenciadze pokazem haute couture 6 lipca, a potem w pełni przejmuje stery w Gucci. Jakie zmiany czekają dom mody? Po barokowej estetyce Alessandro Michele i krótkim, stonowanym epizodzie Sabato De Sarno, marka znów szuka nowego języka. Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy zobaczymy jego pierwszą kolekcję, pewne jest jedno – branża nie przestanie o tym mówić.

GettyImages-1486961375-88c17eb.jpg
width: 1024
height: 683

Gucci żegna się z Sabato de Sarno po zaledwie dwóch latach. Co dalej z domem mody?
type: item
date: 2025-02-06T09:30:17.000Z
creator: Karolina Liczbińska
subject: Moda
subject: domy mody
subject: gucci
subject: projektanci
description: Zmiany na stanowiskach dyrektorów kreatywnych w branży mody zdają się nie mieć końca. Po burzliwym tygodniu, w którym Kim Jones opuścił Diora, przyszła kolej na Gucci. Dom mody ogłosił dziś koniec współpracy z Sabato de Sarno.
encoded: Sabato de Sarno przejął stery w 2023 roku, zastępując Alessandro Michele, który zbudował wizerunek Gucci na eklektycznej mieszance retro, ekstrawagancji i maksymalizmu. Projektant, wcześniej związany z Valentino jako dyrektor projektowy pod okiem Pierpaolo Piccioli, został powołany do Gucci z misją przywrócenia marki do bardziej powściągliwych korzeni. De Sarno zaprezentował bardziej stonowaną estetykę, która podzieliła krytyków — niektórzy doceniali subtelność jego wizji, inni wskazywali, że zabrakło spektakularnych elementów, które przywróciłyby dom mody do statusu najgorętszej marki. Ostatecznie okazało się, że jego wizja była za mało ekscytująca: ostatni kwartał 2024 roku przyniósł spadek sprzedaży o 25 procent. Gucci ogłasza koniec współpracy z Sabato de Sarno Francesca Bellettini, wiceprezes Kering odpowiedzialna za rozwój marki, powiedziała: „Szczerze dziękuję Sabato za jego lojalność i profesjonalizm. Jestem dumna z pracy wykonanej w celu dalszego wzmocnienia fundamentów Gucci. Stefano i nowa dyrekcja artystyczna będą kontynuować te działania i poprowadzą Gucci w kierunku ponownego przywództwa w modzie i zrównoważonego wzrostu”. Co dalej z Gucci? Pokaz jesiennej kolekcji zaplanowany na 25 lutego zostanie zaprezentowany przez studio projektowe marki, a nazwisko nowego dyrektora kreatywnego poznamy „w odpowiednim czasie”, podał dom mody.

GettyImages-2152812661-cf2e058.jpg
width: 1024
height: 683

2025. Zmiana warty, czyli o niekończących się zmianach na wysokich stanowiskach w domach mody
type: item
date: 2024-12-23T15:06:29.000Z
subject: Moda
subject: domy mody
subject: moda
subject: projektanci
subject: trendy moda
description: Światem mody rządzą plotka i intryga. Dziś to powiedzenie sprawdza się lepiej niż kiedykolwiek. A najbardziej przy okazji niekończących się zmianach na wysokich stanowiskach w domach mody. Co przyniesie nadchodzący rok?
encoded: Stabilizacja to ostatnie, co można dziś powiedzieć w kontekście świata mody. Głównie z powodu roszad w luksusowych markach. To generuje różne pogłoski i teorie spiskowe, którymi żywią się Internet i Social Media. Najpierw jednak kilka ważnych kwestii. Zmiany dotyczą stanowisk biznesowych: CEO i dyrektorów kreatywnych. Choć oba istotne, my zajmiemy się tymi drugimi. Jeśli ktoś myśli, że reformy w niedostępnych, eleganckich brandach go nie dotyczą, jest w błędzie. A tak kulturalnie wyjaśniłaby to Miranda swojej asystentce Andrei (aka Emily) w „Diabeł ubiera się u Prady”: zmiana projektanta w domu mody często powoduje przewrót estetyczny, a co za tym idzie – transformację kolekcji. Jeśli jest ona dobra i mocna, znajduje naśladowców w innych projektantach, którzy w kolejnym sezonie idą tym nowym torem. Oprócz tego chętnie wkładają ją gwiazdy, influencerzy pokazują na swoich kontach na Instagramie, a styliści w magazynach. Wieść o kreacjach się niesie, aż dociera do projektantów mniejszych firm i sieciówek, którzy się nimi „inspirują”. Zatem nieco przerobiona, ale o podobnym charakterze rzecz ląduje na półkach sklepowych na całym świecie. Potem w naszych domach, za chwilę u koleżanki, która ją u nas wypatrzyła. Aż rodzi się trend, który staje się fenomenem. A zaczęło się gdzieś na stole krawieckim w mediolańskiej lub paryskiej pracowni tego właśnie projektanta. Gorące krzesła Pierwszy efekt ostatnich roszad zobaczymy w 2025 roku. W marcu premierową kolekcję dla domu mody Givenchy pokaże Sarah Burton. Wcześniej przez 26 lat pracowała u Alexandra McQueena. Tam zastąpił ją projektant młodego pokolenia – Sean McGirr. Zważywszy, jak szybko podano nazwisko jej następcy, można przypuszczać, że zmiana była zaplanowana dużo wcześniej. Być może marka szukała świeżego spojrzenia, a Irlandczyk mimo młodego wieku zdobył już doświadczenie w Uniqlo, u Driesa Van Notena i JW Andersona, skąd został podkupiony. Jego kolekcje na razie zdobywają umiarkowane recenzje. W przeciwieństwie do de…

zmiana-warty-2707283.jpg
width: 1200
height: 1200

To najbardziej pożądane sneakersy sezonu według raportu Lyst. Nie są to ani adidas Samba, ani Gazelle
type: item
date: 2024-04-24T13:00:12.000Z
creator: Aleksandra Michalik
subject: Moda
subject: domy mody
subject: miu miu
subject: modne buty
subject: sneakersy
description: Platforma Lyst właśnie opublikowała swój najnowszy raport, w którym znajdziemy najgorętsze marki i najbardziej pożądane produkty pierwszego kwartału 2024 roku. Obsesja świata mody na punkcie sneakersów nie mija, dlatego nie jest zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu znalazły się sportowe buty. Jednak to co dziwi to fakt, że topowy model przebił swoją popularnością kultowe sneakersy marki adidas.
encoded: W tym artykule: Miu Miu najgorętszą marką w prestiżowym rankingu Lyst Index Q1 2024 Sneakersy Miu Miu x New Balance 530SL to najbardziej pożądane buty sezonu Lyst Index to ranking publikowany co kwartał przez platformę zakupową Lyst, która śledzi trendy i dane dotyczące mody. Ich raporty prezentują najpopularniejsze marki i produkty w danym okresie, bazując na analizie milionów wyszukiwań, zakupów i interakcji na platformie Lyst oraz w mediach społecznościowych. Jest to swego rodzaju barometrem aktualnych trendów i preferencji w świecie mody. Miu Miu najgorętszą marką w prestiżowym rankingu Lyst Index Q1 2024 Najnowszy raport Lyst Index, opublikowany w środę 24 kwietnia, potwierdza dominację domy mody Miu Miu nad innymi markami. Brand zdobył tytuł Marki Roku zarówno w latach 2022, jak i 2023, ale w kwartalnych rankingach nieustannie bije się o podium ze swoją starszą siostrą - Pradą. Jakie marki pokonało w tym roku Miu Miu? Podczas gdy Prada spadła na drugie miejsce, Saint Laurent z dyrektorem kreatywnym Anthonym Vaccarello zadebiutował w pierwszej piątce. Balenciaga najwyraźniej zostawiła za sobą kontrowersje i pragnie odzyskać tron jako ulubieniec celebrytów, pojawiając się w raporcie jako jedna z najszybciej rozwijających się marek i zamieniając dwunaste miejsce na ósme. Valentino, Skims i Louis Vuitton również wspięły się na wyższe miejsca, a Moncler, Jacquemus i Diesel spadały nieco w dół. Czemu marka Miu Miu zawdzięcza zaszczytne pierwsze miejsce? Jak czytamy w raporcie Lyst Index przyczyniły się do tego trzy rzecz: najgorętsze nazwiska zasiadające w pierwszych rzędach pokazów, upcyklingowa kolekcja z jeansem w roli głównej i viralowe sneakersy 530SL stworzone we współpracy z marką New Balance. Te ostatnie biją obecnie rekordy popularności. Serce mówi Miu Miu, ale portfel mówi Mango? Znana sieciówka odtworzyła stylizacje viralowej "Miu Miu girl" Sneakersy Miu Miu x New Balance 530SL to najbardziej pożądane buty sezonu Sneakersy Miu Miu SL530 zaprojektowane we …

miu-miu-de488e1.jpg
width: 722
height: 1024

Tajemnice zawrotnych cen luksusowej mody
type: item
date: 2024-01-27T12:06:39.000Z
subject: Moda
subject: domy mody
subject: marki luksusowe
subject: moda
description: T-shirt za 20 złotych? Brzmi atrakcyjnie, ale i abstrakcyjnie. Trzeba przecież posadzić bawełnę, pielęgnować ją, zerwać, oczyścić, przerobić na włókna i materiał. zafarbować, uszyć koszulki, dowieźć je do sklepów, wreszcie sprzedać, opłacając po drodze każdego, kto pracował przy ich produkcji. No i jeszcze zarobić. Jakim cudem? Wiadomo, kosztem środowiska, a nierzadko i pracowników. Nic dziwnego, że o taniej modzie mówi się, że po prostu jest za tania. Ale co z T-shirtem za grubo ponad 11 tysięcy złotych?
encoded: Tyle w e-sklepie Farfetch kosztuje ten w prążki z najnowszej kolekcji marki Brunello Cucinelli. Skład ma lepszy, bo wełnę w 90 proc. i w 10 proc. kaszmir. Nie znajdziemy jednak na naszym globie przędzy wystarczająco kosztownej, by uzasadniała tę cenę. Dlatego umówmy się: droga moda, choćby najwspanialsza, jest zdecydowanie za droga. Zwłaszcza że rozmawiamy o prostej koszulce, a nie o misternych akcesoriach czy sukniach. Tu bowiem cenowo „sky is the limit”. Albo i dalej, bo ceny bywają jak z księżyca. Dokładnie 57 199 złotych kosztuje w warszawskim Vitkacu torba na ramię Sylvie marki Gucci, choć na tle najdroższych torebek, także tych vintage, i tak jawi się jak okazja. Albo taka sukienka Dolce & Gabbana. Jedwabna, drukowana w motywy kart do gry, otagowana do noszenia „na co dzień”. Showroom.pl wycenił ją na 129 tysięcy złotych. Też okazyjnie, bo po 46-proc. przecenie – wcześniej oferował ją za blisko ćwierć miliona złotych. To oczywiście przykład skrajny. Z drugiej jednak strony, co tyle kosztuje w tej sukience, by żądać za nią równowartość kawalerki w dużym polskim mieście? I kogo na to stać? Z każdym sezonem luksusowa moda jest coraz droższa. Jak wyliczył „Wall Street Journal”, Louis Vuitton podniósł ceny torebek w maju ubiegłego roku o 6 proc., a kilka miesięcy później o kolejne 3 proc. Christian Dior uczynił to uderzeniowo, nawet o 11 proc. Chanel z kolei niektóre klasyczne modele wycenił o 20 proc. drożej, co oznacza podwyżkę z dnia na dzień rzędu tysięcy złotych. Niby nic nowego. Przykładowo od 1984 roku cena torebki Birkin Hermès, model 35 cm, poszybowała z dwóch do ponad 13 tysięcy dolarów, choć uwzględniając inflację powinna kosztować dziś „ledwie” 5,1 tysiąca „zielonych”. Nigdy wcześniej podwyżki nie były tak częste. Powodem jest coraz większy popyt. Kilka dekad temu odbiorców mody luksusowej było relatywnie niewielu. Zachodnia Europa, USA i Kanada, szejkowie i arabskie rodziny królewskie. Finansiści, spadkobiercy wielopokoleniowych fortun, trochę gwiazd. …

chanel-cf70e0c.jpg
width: 1024
height: 681

Harris Reed: „Jako dziecko miałem silne poczucie tożsamości, zawsze nosiłem dokładnie takie ubrania, jakie chciałem”
type: item
date: 2023-08-31T13:06:57.000Z
subject: Moda
subject: domy mody
subject: moda
subject: nina ricci
subject: projektanci
description: Wygląda, jakby zszedł z obrazu Botticellego na imprezę w Studiu 54. Już gdy pretendował do miana projektanta, otaczali go wpływowi znajomi, wśród nich Solange Knowles i Adele. Jak to się stało, że Harris Reed, dyrektor artystyczny marki Nina Ricci, rzucił świat mody na kolana?
encoded: Harris Reed wchodzi do londyńskiej restauracji Delaunay. W butach na obcasach ma ponad dwa metry wzrostu. Ufarbowane na miedziany kolor włosy spływają na czarny kombinezon z głębokim dekoltem w serek, który sięga aż do pępka. Wygląda zjawiskowo – jakby zszedł prosto z obrazu Botticellego na imprezę w Studiu 54. Jego kolorowa sylwetka wyraźnie odcina się od tła tej cichej restauracji wyłożonej ciemnymi panelami z drewna. Reed, brytyjsko-amerykańskie cudowne dziecko mody i nowy dyrektor kreatywny Niny Ricci, ma urodę cherubina, ale wygląda, jakby czołg po nim przejechał. „Płakałem” – mówi na powitanie, a potem opada lekko na sofę naprzeciwko mnie. „Wczoraj wieczorem po raz pierwszy wyszedłem jako zaręczona osoba queer i wreszcie mogłem odetchnąć, bo od trzech miesięcy zasuwam, żeby sfinalizować sprawy związane z własną marką. Również wczoraj przenieśliśmy pracownię, do tego nowa praca, przeprowadzka do paryskiego domu…”. Harris bierze przerwę na oddech: „A więc wieczorem poszedłem na randkę z partnerem do restauracji i pewna osoba queer poruszająca się na wózku podjechała do mnie ze swoją matką. Powiedziały mi, że inspirują je nie tylko moje projekty, ale też to, jak żyję. Były takie kochane, a ta młoda osoba miała na sobie tank top włożony na lewą stronę. I w końcu jej mama powiedziała, że dziecko ma tremę, ale chciałoby mi coś pokazać. Okazało się, że pod koszulką był ukryty motyl z cekinów. Zobaczyłem, że osoba na wózku trzepocze rękami niczym skrzydłami motyla. Mój narzeczony, który złapał mnie za nogę pod stołem, zaczął płakać i ja też, bo było to czyste piękno”. Reed ociera łzy. „A poza tym jestem bardzo zmęczony”. Zmiana reguł To niesamowite spotkanie przypomniało mu, dlaczego nie przeprasza, że żyje. I skłoniło go do zanurzenia się w świat Instagrama. „Otworzyłem wszystkie wiadomości prywatne, których nie sprawdzałem ostatnio dla zdrowia psychicznego. Pisały do mnie niesamowite osoby queer z całego świata i mówiły, jak wiele znaczy dla nich to, że jestem sobą”…

harris-reed-90ccb9e.jpg
width: 683
height: 1024