Nowy rozdział Valentino. Alessandro Michele przejmuje stery w włoskim domu mody
Pod jego rządami Gucci stało się żyłą złota, a projekty marki obiektami pożądania. Teraz Alessandro Michele przejmuje stery w Valentino, a jego debiutancka kolekcja zbiega się z 65. rocznicą założenia domu mody przez Valentino Garavaniego. Czy po raz kolejny powtórzy spektakularny sukces?
30 września 2024 roku Wiosenny paryski tydzień mody dobiega końca. Pokaz Valentino z premierową kolekcją nowego dyrektora kreatywnego – Alessandro Michele – jest jak wisienka na torcie. Po prawie dwóch latach przerwy w świecie mody, odkąd w listopadzie 2022 roku odszedł z Gucci, powraca, obejmując kierownictwo w innym dużym włoskim domu mody. Już sama lokalizacja show sugeruje, że jego kadencja będzie zupełnie nowym rozdziałem w historii Valentino. Po latach pokazów w eleganckim Hôtel Salomon de Rothschild w ósmej dzielnicy Paryża, Włoch zaprosił gości do hali sportowej Dojo de Paris, która znajduje się tuż przy autostradzie, na obrzeżach miasta. To nietypowe miejsce dla marki, której założyciel, słynny bon vivant, kojarzy się z luksusowym stylem życia. Ale Michele zupełnie odmienił surowe wnętrze przestronnej areny, tworząc scenografię pełną teatralnych rekwizytów: kanap, foteli, puf, a także szaf i ogromnych klatek dla ptaków. A wszystko przykryte białymi prześcieradłami i ustawione na podłodze wyłożonej pękniętymi lustrami. W takiej atmosferze zaprezentował 85 sylwetek. Wśród nich koronkowe kreacje, mini z hiszpańskim dekoltem, pastelowe futra, bieliźniane szorty, jedwabne podomki, dziewczęce koszule, haftowane żakiety, a także klasyczne dżinsy i marynarki. Wszystko pełne kokard, frędzli, groszków, piór i oczywiście falban, które eksplodowały spod kołnierzy i układały się w kaskady na długich sukniach w kształcie litery A. Całość została wzbogacona o niezliczone akcesoria: turbany, kapelusze z głębokim rondem, koronkowe rękawiczki i pończochy, czółenka na obcasie i wysokie kozaki. Torebki często noszono po dwie – od kopertówek z logo, przez zdobione ćwiekami torby zamszowe, po puzderka w kształcie figurki kota. I jak to u Michele – wszystko w rytmie retro. Na wybiegu rokoko mieszało się z belle époque, a dziewczęce hippie z lat 60. z pełnym przepychu glamourem lat 80. Projektant to absolutny mistrz tak eklektycznych miksów. Jak pisała w swojej recenzji z pokazu krytyczka Nicole Phelps: „Podczas jego nieobecności moda pogrążyła się w estetyce cichego luksusu, do której wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dlatego przypomnienie sobie, jak bardzo mogą nas zachwycić jego maksymalistyczne i pełne przepychu wizje, było odświeżające. Gdy pokaz dobiegł końca, pozostała euforyczna atmosfera. Choć ta branża ma skłonność do przesady, usłyszany komentarz »król powrócił« miał w sobie coś prawdziwego”. Mr Nobody Grudzień 2014 roku Marco Bizzarri, ówczesny CEO Gucci, ogłasza, że dyrektorem kreatywnym marki zostaje Alessandro Michele. Większość pyta: Alessandro kto? Bo nikt spoza wąskiego grona profesjonalistów z branży nigdy o nim nie słyszał. Podobno lista kandydatów na to stanowisko była imponująca, a samego Michele początkowo na niej nie było. Zamiast jednak werbować znanego projektanta, prezes zaufał komuś z firmy – ze studia projektowego, w którym Alessandro odpowiadał za tworzenie akcesoriów (do Gucci w 2002 roku zatrudnił go Tom Ford). Mało tego, dał mu pełną kontrolę nad wszystkimi artystycznymi aspektami marki. Od pierwszej kolekcji, pokazanej kilka tygodni po objęciu stanowiska, postanowił diametralnie zmienić jej wizerunek, odchodząc od wyrafinowanego, nowobogackiego stylu jego poprzedniczki – Fridy Giannini. W projektach powiało retro i estetyką jak z epoki. Było ekscentrycznie, eklektycznie i energicznie. Na wybiegu mieszały się style, sezony i płcie. Przenikanie się tych ostatnich pozwoliło przyciągnąć do brandu nowych, młodszych konsumentów, którzy od świata mody zaczęli domagać się większej otwartości i tolerancji. Co dalej? Zamienił mokasyny w pantofle sypialniane wyściełane futrem, diwom na czerwonym dywanie założył okulary w grubej oprawie, a na wybieg wysłał modelki niosące repliki własnych głów. Zorganizował pokazy na starożytnym cmentarzu rzymskim w Arles, gdzie modele przechadzali się po ścieżkach wśród płonących pochodni i nagrobków, w Sali Palatyńskiej, jednym z najświętszych miejsc na świecie, będącym częścią kompleksu Muzeów Watykańskich, czy na Hollywood Boulevard w Los Angeles, gdzie wybieg prowadził wzdłuż Alei Gwiazd. „Jego projekty, choć często inspirowane vintage, miały ogromny wpływ kulturowy, redefiniując inkluzywność i emocje w modzie. Stworzył świat modowych geeków i dziwaków, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie” – komentowała w „The New York Times” dziennikarka Vanessa Friedman. Aż w listopadzie 2022 roku dość nieoczekiwanie ogłoszono, że rozstaje się z Gucci. Mówiono, że został do tego zmuszony, bo jego styl, choć atrakcyjny, był powtarzalny, a przez to mało ekscytujący. Wydarzenie to stało się symbolem presji wywieranej na projektantów, by stale oferowali coś nowego. Tymczasem Michele podczas ośmiu lat urzędowania nie tylko zmienił sposób, w jaki ubierają się ludzie, lecz także trajektorię całej mody. A mało komu się to udało. Zrobiła to Coco Chanel, zrzucając gorset i tworząc luźną, tweedową garsonkę. Christian Dior – prezentując New Look. Yves Saint Laurent za pomocą Le Smoking i Giorgio Armani – lansując garniturowy power look. A może zrobił to i Valentino Garavani przy użyciu swojej ultrakobiecej, czerwonej maksi. Rzym vs. Paryż Sierpień 1960 roku Garavani zakłada w Rzymie własny dom mody. Jego kolekcje od początku hołdują klasycznej, kobiecej elegancji. Łączą w sobie glamour, romantyzm i ponadczasowy szyk. Sam Valentino mówi o sobie: „Nigdy nie byłem rewolucyjnym projektantem. Ale jestem innowacyjny w tym, że zawsze staram się ubierać moją kobietę w nowe pomysły”. Chciał to robić od dziecka i konsekwentnie realizował swoje marzenie. Urodził się w miasteczku Voghera na południe od Mediolanu. „Gdy chodziłem do liceum, miałem grupę przyjaciół, której przewodziłem. Nie to, że bardzo chciałem im szefować, ale uważałem, że mam najlepsze pomysły” – wspominał w wywiadzie udzielonym Pameli Golbin, historyczce mody. Po wojnie jego starsza siostra Wanda zaraziła go miłością do kina i hollywoodzkich filmów. W modzie na dobre zakochał się po obejrzeniu „Kulisy wielkiej rewii” i widowiskowych kreacji słynnych aktorek tamtych czasów, jak Lana Turner i Judy Garland. Wtedy oznajmił rodzicom, że chce zostać projektantem, a ci uznali, że trzeba go w tym wspierać. Dzięki koneksjom ojca dostał się na kurs szycia w szkole designu w Mediolanie, a po nim przeniósł się do Paryża. Był 1950 rok, miał 18 lat i podjął naukę w École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne – prestiżowej uczelni kształcącej w dziedzinie zasad haute couture. Potem zdobywał doświadczenie u znanych wówczas mistrzów krawiectwa – najpierw Jeana Dessesa, później Guya Laroche’a. Po prawie 10 latach we Francji wrócił do Rzymu i założył własną markę. Był koniec lat 50. Włoska stolica przeżywała rozkwit ery dolce vita. Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida i Sophia Loren rozsławili Rzym na cały świat. To tylko dodało młodemu projektantowi wiatru w żagle. Ponownie z pomocą ojca (później wesprze go jeszcze raz, sprzedając dom letniskowy) otworzył prywatne atelier. A niedługo potem poznał Giancarlo Giammettiego – przyszłego partnera biznesowego, życiowego i najlepszego przyjaciela. „Pewnego wieczora siedziałem w Café de Paris, gdy pojawił się on z dwójką przyjaciół. Nie było miejsca, więc zapytał, czy mogą się dosiąść” – wspominał na łamach „Valentino. Themes and Variations”. Przypadkiem spotkali się 10 dni później na Capri. Zaiskrzyło, a po kilku miesiącach Giammetti rzucił studia na architekturze, by pomagać Garavaniemu w prowadzeniu biznesu. Od razu okazało się, że ma do tego żyłkę. V jak Valentino, V jak Victory Lipiec 1962 roku był przełomowy dla kariery projektanta. Dostał się do grafika targów Sala Bianca. Po prezentacji kolekcji posypały się zamówienia z domów handlowych i butikówz Nowego Jorku, Los Angeles, Chicago, Miami. „Pewnego dnia zadzwonili z Bloomingdale’s. Chcieli kupić 50 krótkich, czerwonych płaszczy. A wszystko szyliśmy przecież w naszym małym atelier” – opowiadał w jednym z wywiadów. Uruchomił produkcję prêt-à-porter, sprzedając głównie na rynek amerykański. Pieniądze płynęły, ale o Valentino zaczęło być głośno także w Europie. Jego pełnymi haftów i koronek kreacjami oraz sukniami inspirowanymi hiszpańską korridą zaczęły interesować się gwiazdy. Do grona klientek dołączyły Monica Vitti, Wallis Simpson, Gloria Guinness i Babe Paley. Krytyczka mody Hebe Dorsey pisała: „Jego ubrania nie niosą z sobą intelektualnego przesłania ani nie są trudne do rozszyfrowania. Strasznie kobiece i strasznie drogie, są przeznaczone dla uprzywilejowanej grupy osób”. Ale ta najważniejsza klientka, przyszła muza projektanta, miała się dopiero pojawić. Podczas pobytu w Nowym Jorku w 1964 roku Valentino wysłał asystenta z modelką i projektami ubrań do apartamentu Jackie Kennedy na Piątej Alei. Zamówiła wszystko, w bieli i w czerni. „To był mój najszczęśliwszy dzień. Wiele zawdzięczam Jacqueline Kennedy. Poznanie jej dużo dla mnie znaczyło. Zostaliśmy bliskimi przyjaciółmi. Projektowałem dla niej całą garderobę, a ona sprawiła, że stałem się sławny”. Jeszcze większą popularność zdobył, gdy stworzył dla niej suknię na ślub z Arystotelesem Onassisem w 1968 roku. Był to czas niekończących się triumfów. Wtedy zaprojektował ikoniczną „Białą kolekcję” i otworzył pierwszy butik w Paryżu. Jak pisało „Vanity Fair”: „Bez Valentino Rzym byłby martwy. Projektant jest absolutnie przekonany o wartości swoich kreacji. W przeciwieństwie do reszty włoskich kreatorów, którym brakuje pewności siebie, a przez to przynudzają”. Garavani marzył jednak o podbiciu Paryża i tak się stało. W 1975 roku podczas tygodnia mody pokazał tam pierwszą kolekcję prêt-à--porter (projekty haute couture zacznie prezentować od 1989 roku). Trzy lata później w Théâtre des Champs-Élysées przy Polach Elizejskich premierę miały jego perfumy zatytułowane oczywiście Valentino. Jako jeden z pierwszych europejskich projektantów dostrzegł potencjał w wielkich galach i zaczął ubierać amerykańskie gwiazdy na czerwony dywan i rozdanie Oscarów. Wystarczy wspomnieć biało-czarną kreację Julii Roberts z 2001 roku, w której aktorka odebrała statuetkę za rolę w filmie „Erin Brockovich”. Z modowej sceny projektant zszedł po prawie pięciu dekadach. Karierę zakończył w 2008 roku hucznym pokazem w Muzeum Rodina w Paryżu z listą gości sięgającą 900 osób. Wtedy stery w domu mody objęli Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli, dotychczas projektanci akcesoriów w marce. Ich kadencja okazała się bardzo rentowna głównie dzięki linii nabijanych ćwiekami butów i torebek Rockstud. Gdy w 2016 roku Chiuri przeszła do Diora, Piccioli zaczął samodzielnie pełnić funkcję dyrektora kreatywnego. Dużym sukcesem cieszyły się jego widowiskowe kolekcje haute couture, w których przemycał elementy streetstyle’u. Człowiek renesansu. Dosłownie Luty 2025 roku Z Palazzo Scapucci, gdzie mieszka Michele, do Piazza Mignanelli u podnóża Schodów Hiszpańskich, gdzie znajduje się siedziba Valentino, jest nie więcej niż 25 minut drogi spacerem. Miłość do Rzymu, w którym dorastał i studiował projektowanie kostiumów, to nie jedyne, co łączy go z Garavanim. Obaj kochają sztukę i lubią się nią otaczać. Obaj uwielbiają kino i gwiazdy i często są widywani w ich towarzystwie. W końcu ambasadorami Gucci za czasów pracy projektanta byli Jared Leto, Harry Styles i Florence Welch, z którymi spotykał się też prywatnie. Ale kreatorów łączą również aspiracje i smykałka do marketingu. Garavani już w latach 80. doceniał siłę reklamy, zatrudniając do portretowania kampanii pierwszoligowych fotografów, np. Herba Rittsa. Michele tworzył z kolei ikoniczne reklamy dla Gucci z Glenem Luchfordem. Wszystko więc wskazuje na perfekcyjne dopasowanie projektanta do brandu. Czym zaowocuje, przekonamy się wkrótce. Pewny jest jego entuzjazm i chęć do ponownej zmiany biegu historii mody. Za kulisami ostatniego pokazu opowiadał dziennikarzom, że już pierwszego dnia w nowej roli zanurzył się w archiwach marki. „To miejsce tętni historią. Można tam znaleźć wszystko: lata 60., 70., 80. Dla kogoś takiego jak ja, kto uwielbia analizować takie rzeczy, to prawdziwy przywilej”.
Valentino Haute couture wiosna-lato 2025. Kalejdoskop gorączkowych snów geniusza
Alessandro Michele zatytułował swój debiut haute couture "Vertigineux", co można przetłumaczyć jako "wywołujący zawrót głowy". Trafniej się nie dało, bo kolekcja - jak i sam pokaz - były oszałamiającym wirem wizualnych odniesień i łamigłówek.
Couture wymaga ekstrawagancji, ale Michele zamienił ją w kunsztowny gorączkowy sen. Sylwetki były mozaiką epok i inspiracji: pojawiły się suknie z ekstremalnie rozbudowanymi panierami, kontrastujące z prostymi fasonami w stylu lat 20.; hafty przypominające średniowieczne gobeliny sąsiadowały z geometrycznymi wzorami harlekinów, a rzeźbiarskie falbany przywodziły na myśl greckie kolumny. Nie zabrakło też kryz rodem z elżbietańskiej Anglii i pikowanych płaszczy o barokowej konstrukcji. Część projektów wyglądała niemal jak kostiumy teatralne. Strumień świadomości i patchwork odniesień: kolekcja Valentino haute couture wiosna 2025 „Wykorzystałem wiele moich obsesji i przejrzałem ogromną ilość materiałów źródłowych” - powiedział Michele. „Zrobiliśmy listę materiałów. Staraliśmy się uporządkować ten bałagan, ale jest to także filozoficzna refleksja i przemyślenia na temat tego, jak to jest, kiedy tworzysz suknię, w moim mózgu, w mojej wyobraźni”. Żeby wyraźniej to zobrazować, w tle na ekranie przewijał się strumień jego myśli: Emily Dickinson, Umberto Eco, synth pop, Gustav Klimt, Maria Antonina — lista przebiegała tak szybko, że nie dało się przeczytać wszystkich fraz, zanim ulatywały w eter. Anachronistycznego przebodźcowania dopełniała ścieżka dźwiękowa: śpiew chóru Oxford Camerata zmieszany z elektronicznymi trzaskami Alva Noto. Wracając do samych kreacji - rezultaty były mieszane: niektóre zapierające dech w piersiach, inne na pierwszy rzut oka zawiłe i odpychające, wymagające bliższego przyjrzenia się i kontekstu 200-stronicowych notatek z pokazu (sic!), aby docenić je na poziomie intelektualnym. „Każda sukienka to nie tylko przedmiot, a węzeł sieci znaczeń: żywa kartografia, która przechowuje ślady wizualnych i symbolicznych wspomnień” - napisał projektant. Innymi słowy, intelektualne ćwiczenie i ciężkostrawny koktajl, który nie każdemu zasmakuje. Ci, którzy liczyli na kontynuację wizji Pierpaola Piccioliego, wzbogaconą o błyskotki i falbanki w stylu Gucci, będą rozczarowani (choć na otarcie łez mają kolekcję ready-to-wear, która spełniła te oczekiwania co do joty), ale trzeba przyznać, że to haute couture w swojej najbardziej ambitnej formie.
Alessandro Michele – biografia, życie prywatne i historia kariery projektanta
Alessandro Michele to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnej mody. Nieodłącznie kojarzony jest z Gucci, w którym przez siedem lat pełnił funkcję dyrektora kreatywnego.
W tym artykule: Alessandro Michele – biografia Początki kariery Alessandro Michele Alessandro Michele w Gucci. Jak zmienił markę? Alessandro Michele – odejście z Gucci Alessandro Michele nowym dyrektorem kreatywnym Valentino Alessandro Michele – życie prywatne Do włoskiej marki Michele wprowadził estetykę inspirowaną vintage, bogatą w barwne wzory, odważne połączenia kolorów i detale nawiązujące do różnych epok. W 2022 roku era Alessandro Michele w Gucci dobiegła końca. A od marca 2024 roku pisze on nowy rozdział w historii domu mody Valentino. Jak przyjęto jego debiutancką kolekcję i czego możemy się po Alessandro Michele jeszcze spodziewać? Alessandro Michele – biografia Alessandro Michele urodził się 25 listopada 1972 roku w Rzymie i tam dorastał. Jego ojciec Vincenzo był technikiem w firmie Alitalia, czyli nieistniejących już włoskich liniach lotniczych. Michele wspomina go jako „szamana z długimi włosami i brodą”. Z kolei matka związana była zawodowo z branżą filmową i pracowała dla brytyjskiej wytwórni Rank. Alessandro Michele już od najmłodszych lat lubił eksperymentować ze swoim wyglądem. W wieku 10 lat rozjaśnił sobie włosy. W dzieciństwie nauczył się też szydełkować. To zasługa ciotki Michele, która uważała, że to dobry sposób na jego niespożyte pokłady energii. Studia podjął na prestiżowej uczelni Accedemia di Costume e di Moda, planując zostać kostiumografem. Alessandro Michele marzył bowiem o karierze na miarę swojego guru – Piera Tosi, który robił kostiumy do filmów Viscontiego czy Felliniego. Początki kariery Alessandro Michele Alessandro Michele w 1994 roku opuścił ukochany Rzym i zaczął pracę dla Les Copains, włoskiej marki z siedzibą w Bolonii. Pod koniec lat 90. został zrekrutowany do Fendi, gdzie pracował u boku Silvii Venturini Fendi i Karla Lagerfelda. Do Gucci w 2002 roku ściągnął go Tom Ford, ówczesny dyrektor kreatywny. Zachwycony umiejętnościami Michele, Ford ściągnął projektanta do swojego biura projektowego w Londynie, powierzając dział akcesoriów. W 2006 roku awansował na starszego projektanta, a pięć lat później został prawą ręką nowej dyrektor kreatywnej Gucci, Fridy Giannini – z którą podobno średnio się lubili. We wrześniu 2014 roku przyjął również posadę dyrektora kreatywnego w zakupionej przez Gucci florenckiej firmie Richard Ginori, produkującej porcelanę. Alessandro Michele w Gucci. Jak zmienił markę? W styczniu 2015 roku Alessandro Michele przejął obowiązki Fridy Giannini i został dyrektorem kreatywnym Gucci „Nawet nie wiedziałem, że jestem brany pod uwagę” – wspomina projektant. Jego pierwsza kolekcja ujrzała światło dzienne, zanim Alessandro został oficjalnie ogłoszony następcą Giannini. Po jej odejściu, Kering, czyli właściciel Gucci, powierzył Michele dokończenie kolekcji męskiej. Ten jednak postanowił zaprojektować ją od nowa – w tydzień. Androgyniczne, eklektyczne i pełne romantyzmu retro looki szybko stały się nowym znakiem rozpoznawczym Gucci. Projektom Alessandro Michele daleko było do seksownych fasonów, które lansowali Ford i Giannini. Zarówno kobiety, jak i mężczyzn, nowy dyrektor kreatywny Gucci postanowił ubierać w koronki, jedwabne koszule z żabotami, wzorzyste garnitury i kolorowe płaszcze. Choć w jego kolekcjach wyraźnie dało się odczuć odwołania do lat 60. i 70., kolekcje Michele nie były pozbawione współczesnego sznytu. Marka Gucci za czasów Alessandro Michele zmieniła nie tylko styl, ale również podejście do sezonowości kolekcji. W 2020 roku zapadła decyzja, że włoski dom mody redukuje pokazy do i zwalnia tempo. Było to z pewnością pokłosiem pandemii koronawirusa, która wręcz wymusiła wiele zmian w każdej z branż, także mody. Ale dało się w tym kroku odczuć duży wpływ Alessandro Michele, który na swoim instagramowym profilu wiele razy dzielił się przemyśleniami nie tylko na temat celowości sezonowości, ale również obawami dotyczącymi marnotrawstwa i nadprodukcji. Alessandro Michele poszerzył bez wątpienia grono fanów Gucci o nowych celebrytów. Projekty Gucci zaczęli nosić m.in. ASAP Rocky, Lady Gaga, Florence Welch, Rihanna, Kylie Jenner, Dakota Johnson, Jared Leto i Harry Styles. Z tym ostatnim połączyła go również przyjaźń i słabość do mody, czego efektem była kolekcja „Gucci HA HA HA” z 2022 roku. Nowe twarze i estetyka Gucci szybko przełożyły się na sprzedaż. Już po pierwszym roku Alessandro Michele w roli dyrektora kreatywnego włoskiego domu mody jego zyski wzrosły o 51%. Te ubrania na zawsze zmieniły Gucci i całą branżę. Tak wyglądała pierwsza kolekcja Alessandro Michele dla włoskiego domu mody Alessandro Michele – odejście z Gucci „Alessandro Michele ustępuje ze stanowiska dyrektora kreatywnego Gucci” – tak brzmiały pierwsze słowa komunikatu, który ukazał się 23 listopada 2022 roku na stronie koncernu Kering, czyli właściciela kultowego włoskiego brandu. Były one zaskoczeniem dla wielu, bo informacji o odejściu Michele, po w sumie dwóch dekadach w Gucci, raczej nikt się nie spodziewał. W komunikacie można było przeczytać również o wielkim uznaniu dla talentu i kreatywności Alessandro Michele, a także o wdzięczności prezesów Gucci i grupy Kering za wkład projektanta w rozwój marki. Oświadczenie opublikował także sam Michele, zaczynając swój wpis na Instagramie od słów: „Są momenty, kiedy drogi rozchodzą się ze względu na różne perspektywy, jakie ma każdy z nas”, co wskazywało na odrębne wizje dalszego rozwoju marki Gucci. Nie szczędził jednak też ciepłych słów, nazywając Gucci swoim domem, a współpracowników – rodziną z wyboru. Alessandro Michele nie podał oczywiście bezpośredniej przyczyny odejścia. Podobno, pod sam koniec kariery Michele we włoskiej marce, popsuły się jego relacje z prezesem i dyrektorem generalnym, Marco Bizzarrim. Nie bez znaczenia było też wolniejsze tempo wzrostu wyników finansowych marki. Eksperci wskazywali również, że estetyka stworzona przez Alessandro Michele, choć rewolucyjna, mogła z czasem stać się zbyt przewidywalna i mniej atrakcyjna dla nowych klientów. Alessandro Michele nowym dyrektorem kreatywnym Valentino Po odejściu Alessandro Michele z domu mody Gucci zaczęły się spekulacje, gdzie znajdzie się miejsce dla włoskiego projektanta. Trwało to w sumie 14 miesięcy. Wszystko wyjaśniło się pod koniec marca 2024 roku, o czym jako pierwszy poinformował serwis Vogue Business. Alessandro Michele został nowym dyrektorem kreatywnym Valentino. Objął to stanowisko 2 kwietnia 2024 roku, zastępując Pierpaola Picciolego, który spędził we włoskim domu mody 25 lat. Debiutancka kolekcja Michele, Resort 2025 zatytułowana „Avant les Débuts”, została zaprezentowana podczas Milan Fashion Week Men's w czerwcu 2024 roku i w opinii wielu była kalką tego, do czego Alessandro Michele przyzwyczaił w Gucci. We wrześniu 2024 roku Alessandro Michele zaprezentował kolekcję Valentino wiosna-lato 2025 w ramach Paris Fashion Week. Na wybiegu pojawiły się bogato zdobione kreacje, pełne falban, koronek i cekinów. Projektant czerpał z archiwów Valentino, reinterpretując klasyczne elementy w nowoczesny sposób, co zaowocowało nostalgicznymi, a zarazem świeżymi sylwetkami. Kolekcja wiosna-lato 2025 Alessandro Michele dla Valentino wywołała szeroką gamę reakcji, od entuzjastycznych pochwał za odważne połączenie estetyk, po krytykę za zbytnią dominację stylu projektanta nad tradycją domu mody. Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/64/2025/01/guccio-gucci-napisal-historie-marki-ktora-znaja-wszyscy-jego-rodzina-postarala-sie-o-rownie-glosne-skandale-5ca2186.jpg" width="295" height="295" alt="Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale" title="Guccio Gucci napisał historię marki, którą znają wszyscy. Jego rodzina postarała się o równie głośne skandale" /> Alessandro Michele – życie prywatne Alessandro Michele od lat ma tego samego partnera. Jest nim Giovanni Attili, profesor urbanistyki na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Jak zaczęła się ich znajomość? W internecie. A dokładnie na zapomnianym już portalu MySpace. W 2005 roku Alessandro, za namową przyjaciela, założył konto w serwisie i przeglądając profil znajomego, natknął się na Giovanniego. Zaczęli wymieniać tam wiadomości, aż w końcu ich znajomość przeniosła się poza świat wirtualny. Alessandro i Giovanni mają trzy psy: Orso, Bosco i Victoria – dwa boston terriery i chihuahuę. Alessandro Michele bez wątpienia już teraz zapisał się w historii mody jako projektant niezwykle wrażliwy, otwarty i bezkompromisowy. Udowodnił, że w modzie nie ma miejsca na podziały i uleganie schematom. Jego zdaniem, moda powinna być niczym uniwersalny język, wyrażać styl życia i punkt widzenia. Dotychczasowe kolekcje Alessandro Michele, zwłaszcza te dla marki Gucci, są tego najlepszym przykładem.
To oficjalne: Alessandro Michele jest nowym dyrektorem kreatywnym Valentino. Projektant zastąpi Pierpaolo Piccioli
Alessandro Michele został mianowany nowym dyrektorem kreatywnym Valentino, co wyznacza przełomowy moment dla słynnego domu mody. Michele, znany ze swoich innowacyjnych projektów i wyjątkowej kreatywnej wizji, ma rozpocząć swoją kadencję we wtorek, 2 kwietnia.
Nowy rozdział dla Valentino Jego inauguracyjna kolekcja pod szyldem Valentino ma być główną atrakcją pokazu na sezon wiosna/lato 2025 podczas wrześniowego Paris Fashion Week. Michele, powszechnie doceniany za swoją rewolucyjną twórczość w Gucci, wyraził swoje podekscytowanie tą rolą, podkreślając swój szacunek dla dziedzictwa kulturowego i spuścizny marki. "Szukam słów, by nazwać radość, by ją wyrazić, by naprawdę przekazać to, co czuję" - powiedział Michele w rozmowie z Vogue Business. "Radość jest jednak tak żywą istotą, że boję się ją urazić, jeśli odważę się wypowiedzieć jej imię". Kolejny etap w karierze Alessandro Michele Michele dołączył do studia projektowego Gucci w 2002 roku po zdobyciu doświadczenia jako starszy projektant akcesoriów w Fendi. W 2011 roku został mianowany "współpracownikiem" ówczesnej dyrektor kreatywnej Fridy Giannini, a w 2014 roku przejął dodatkową odpowiedzialność dyrektora kreatywnego marki porcelany Richard Ginori, przejętej przez Gucci w 2013 roku. Michele został oficjalnie mianowany na najwyższe stanowisko kreatywne Gucci w styczniu 2015 roku. Powołanie Michele zostało przeprowadzone pod kierownictwem dyrektora generalnego Valentino, Jacopo Venturiniego, z którym Michele współpracował wcześniej w Gucci. "To niesamowity zaszczyt" - powiedział Michele o swojej nominacji w dzisiejszym oświadczeniu. Dodał: "Czuję ogromną radość i ogromną odpowiedzialność, dołączając do Maison de Couture, które ma słowo 'piękno' wyryte na wspólnej historii stworzonej z charakterystycznej elegancji, wyrafinowania i niezwykłej gracji". Valentino Garavani, wraz ze swoim partnerem Giancarlo Giammettim, założyli słynny dom mody w 1960 roku, kreując romantyczną odzież damską, a następnie rozszerzając działalność na odzież męską. Nominacja Michele nastąpiła po odejściu Pierpaolo Piccioli, który znakomicie kierował Valentino od 2008 roku.
Historia Gucci - spektakularne upadki, gigantyczne pieniądze i konflikty. Czy faktycznie „jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”?
Niewielki sklep w pobliżu florenckiej katedry Santa Maria del Fiore miał dość ograniczony asortyment – kufry, torby podróżne, walizki, aktówki, damskie torebki – ale elegancki, a doskonała jakość przyciągała zamożną klientelę. Wszystkie akcesoria miejscowi rzemieślnicy wykonywali ręcznie z najlepszych skór, które Guccio Gucci sprowadzał z zagranicy. Ich siłą było także klasyczne wzornictwo urozmaicone nowoczesnymi detalami wykończeniowymi czy ozdobnymi elementami nawiązującymi do jeździectwa. Właśnie to połączenie pokochali Włosi.
Biznes prowadzony rozważną ręką Guccio kilkanaście lat rozwijał się spokojnie, ale prężnie. Nie przeszkodziły w tym ani wojna, ani lata powojenne. Paradoksalnie, konieczność szukania nowych surowców wywindowała Gucci na szczyt, bo to wówczas powstały projekty, które do dziś są znakiem rozpoznawczym marki, jak np. torebka z bambusową rączką. Wymyślono ją, by zaoszczędzić na materiale, bo import wysokiej jakości skór był ograniczony. Pierwszy model Bamboo trafił do sprzedaży w 1947 roku, a rozsławiła go Ingrid Bergman, gwiazda „Casablanki”. Innym flagowym produktem stała się apaszka Flora z motywem kwiatowym zaprojektowana na zamówienie księżnej Monako Grace Kelly. Z czasem asortyment firmy powiększał się o kolejne akcesoria, w tym mokasyny Gucci z wędzidłem, rękawiczki i paski. Kluczem do sukcesu była wyraźna identyfikacja – znakiem rozpoznawczym stały się nadruk w romby czy jednolita kolorystyka detalu, jak czerwone i zielone paski na torbach inspirowane popręgiem. Firma zapoczątkowała także trend umieszczania swojego logo na produktach, wychodząc z założenia, że pod tak doskonałą jakością należy się podpisać. Posiadanie i noszenie rzeczy od Gucciego stało się symbolem statusu. Familia da albo nie da Dopóki firmą zarządzał Guccio Gucci, jej działalność ograniczała się do Florencji. Dopiero gdy zmarł w 1953 roku i kierownictwo przejęli jego trzej synowie: Aldo, Rodolfo i Vasco, firma wypłynęła na światowe rynki. To Aldo okazał się tym, który nie bał się wyzwań. Jeszcze w tym samym 1953 roku otworzył pierwszy butik w Nowym Jorku na Piątej Alei. Potem przyszła kolej na Paryż, Londyn, Palm Beach, Hongkong i Tokio. Produkty z logo składającym się z podwójnej litery „G” nosiły rodziny królewskie i gwiazdy, m.in. Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn, Sophia Loren, Frank Sinatra. Aldo Gucci był mistrzem marketingu. Wymyślone przez niego hasło „Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę” zostało wytłoczone złotymi literami na tabliczkach ze skóry i umieszczone w każdym sklepie marki. Rozumiał, że moda to dziedzina sztuki i by podkreślić ten związek, stworzył Galerię Gucci. Pierwsza powstała w 1977 roku w Beverly Hills – prezentowała dzieła malarskie i rzeźby na równi z kamieniami szlachetnymi, biżuterią czy luksusowymi torebkami. Dokonał także swojego rodzaju rewolucji obyczajowej – mimo sprzeciwu męskiej części rodziny wprowadził do zarządu firmy swoją córkę. Wcześniej udział kobiet w kierowaniu rodzinnym biznesem był nie do pomyślenia, co odczuła na własnej skórze Grimalda, siostra trzech obdarowanych udziałami synów Guccio Gucciego – w przeciwieństwie do braci nic nie dostała. Posunięcie Aldo było tym bardziej spektakularne, że Patrizia była jego nieślubnym dzieckiem. Ponieważ urodziła się w czasach, gdy rozwody we Włoszech nie były możliwe, a za cudzołóstwo można było trafić do więzienia, jej istnienie długo było ukrywane przed rodziną. T Tymczasem pojawienie się Patrizii w firmie nie tylko nie wywołało skandalu, ale przyniosło też doskonały efekt biznesowy – młoda dziewczyna stała się twarzą marki, pierwszą „Gucci girl”. W latach 80. XX wieku szczęście odwróciło się od Guccich. Był to czas, kiedy do głosu w firmie zaczęli dochodzić wnukowie Guccio, co sprawiło, że liczba pretendentów do rodzinnego tronu znacznie się powiększyła. Wybuchały konflikty o władzę. Spotkania zarządu często kończyły się tym, że w pomieszczeniu fruwały kryształowe popielniczki, a wzory torebek, które nie zyskały akceptacji, wylatywały przez okno. W pewnym momencie w różnych sądach na świecie toczyło się jednocześnie aż 20 spraw, które członkowie rodziny nawzajem sobie wytaczali. Doszło do tego, że na skutek donosu, który Paolo Gucci złożył do urzędu skarbowego na ojca, sędziwy Aldo spędził rok w więzieniu. Ta walka o władzę doprowadziła firmę do upadku. Jeszcze w czasie procesu Aldo syn jego nieżyjącego już brata – Maurizio, który po śmierci ojca odziedziczył 50 proc. udziałów w firmie, przeprowadził „zamach stanu”. Rozwiązał zarząd, odwołał stryja z funkcji prezesa i sam ogłosił się nowym. Dopiął swego – sprawował w firmie niepodzielne rządy. Pomijając środki, jakimi doszedł do celu, jego wizja firmy była całkiem sensowna – chciał sprawić, by marka odzyskała nadszarpnięty toczącymi się publicznie konfliktami wizerunek i znów kojarzyła się z elegancją. To on zatrudnił dyrektor kreatywną Dawn Mello, to on ściągnął do firmy Toma Forda. To on ograniczył asortyment z 20 tysięcy produktów do czterech tysięcy, ponieważ uważał, że tak masowa sprzedaż nie ma nic wspólnego z wyjątkowością. Niestety, miało to fatalny wpływ na przychody. Po dwóch latach prezesowania Maurizio firma stanęła na skraju bankructwa. W 1993 roku wnuk Guccio sprzedał swoje udziały za 170 milionów dolarów. I tak z firmy odszedł ostatni Gucci. Rok później zakończył się drugi rozwód w jego życiu – tym razem z żoną. Czarna wdowa Sprawa ciągnęła się w sądzie przez 10 lat. Ostatecznie Patrizia Reggiani dostała znaczną część majątku, w tym apartamenty w Nowym Jorku i Mediolanie, kilogramy złotej biżuterii, a także około miliona dolarów alimentów rocznie, którą to kwotę i tak uznała za poniżającą. Na domiar złego Maurizio oznajmił jej, że zamierza ożenić się ze swoją dotychczasową kochanką Paolą Franchi. Nie wiedział, że podpisuje na siebie wyrok. Gdy 27 marca 1995 roku o godzinie 8.30 rano został zastrzelony na schodach budynku, w którym mieściło się jego biuro, śledztwem zostali objęci także członkowie rodziny Gucci. Dzięki podsłuchom po dwóch latach śledztwa wyszło na jaw, że Maurizio został zamordowany na zlecenie byłej żony. Patrizia została skazana na 29 lat więzienia, z czego odsiedziała 16. Mimo przytłaczających dowodów nigdy nie przyznała się do winy. I nigdy nie straciła zamiłowania do luksusu – kiedy zwolniono ją za dobre sprawowanie, pierwsze kroki skierowała na via Monte Napoleone w Mediolanie, by zrobić zakupy w ekskluzywnych butikach. Podkowa szczęsćia Nowym właścicielom firmy (dziś jest to francuski holding Kering) udało się naprawić to, co zaprzepaścili wnukowie Gucci, choć nie obyło się bez zawirowań. Sprowadzony jeszcze przez Maurizio Tom Ford został w 1994 roku dyrektorem kreatywnym i pełnił tę funkcję przez 10 lat, wynosząc markę na wyżyny. Już pierwsza jego kolekcja na jesień–zimę 1995/1996 okazała się przełomowa. Ford skupił się bowiem nie tylko na modzie, stworzył całe uniwersum Gucci i w jego centrum umieścił kobietę: zmysłową, seksowną, niezależną. Stroje miały jej pomóc wyrazić siebie. Wszystko w firmie zostało temu podporządkowane – linie ubrań, perfum, dodatków, kampanie reklamowe, a nawet wystrój wnętrz w salonach. Do współpracy przy pokazach i kampaniach projektant zaprosił jeden z najsłynniejszych duetów w branży mody: stylistkę Carine Roitfeld (późniejszą naczelną francuskiego „Vogue’a”) i fotografa Mario Testino. Na pokazach kolekcji Gucci chodziły Kate Moss i Amber Valetta. Ford poszerzył ofertę firmy o nowe linie ubrań wieczorowych i odzieży sportowej, a nawet o cały dział wyposażenia i dekoracji domu. Wymyślił Gucci Group, dzięki czemu do firmy dołączyły takie marki jak Yves Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney czy Bottega Veneta. Pod tak kreatywnymi rządami firma rozkwitła i zwiększyła sprzedaż 10-krotnie. Kiedy odszedł, by zająć się modą pod własnym nazwiskiem, po raz pierwszy stery w firmie przejęła kobieta, Frida Giannini – wcześniej szefowa działu akcesoriów. Poza tym, że jako dyrektor kreatywna wprowadziła nowe modele torebek, sięgnęła też do klasycznych zasobów marki. Przywróciła kultowe motywy: podkowę i wzór Flora, odświeżyła też kilka dawnych modeli, wypuszczając je na rynek jako New Bamboo i New Jackie. Jej kolejne pomysły nie zdobyły jednak uznania w przeciwieństwie do projektów następnego dyrektora kreatywnego Alessandro Michele. Michele określany mistrzem eklektyzmu i nieoczywistych połączeń. Od początku swojej przygody z Gucci mawiał, że ma boskie ambicje: „stworzyć świat mody Gucci w siedem dni” (po nagłym rozstaniu Fridy z firmą dokładnie tyle czasu miał na przygotowanie swojej pierwszej kolekcji z 2015 roku). W jego projektach było widać inspiracje zarówno wielkim malarstwem, jak i komiksami. Stylem wiktoriańskim i rockandrollowym. Kiedy podczas pierwszego pokazu na wybieg wyszli androgeniczni chłopcy w beretach, bluzkach z lejących się koronek i wyściełanych futerkiem tenisówkach (hit Gucci), krytycy nie kryli oburzenia. Przede wszystkim potrafił połączyć luksus i wyjątkowość, które leżą u podstaw filozofii Gucci, z współczesnością. Negując stereotypy płciowe, zrobił to, co wcześniej wydawało się niemożliwe – dotarł do młodego pokolenia. „Dziś świat wielkich marek należy do młodych. A jeśli nie do nich, to do tych, którzy dzięki modzie chcą być młodzi” – mówił Alessandro. Obraz Gucci w teraźniejszości był kojarzony Alessandro Michele, dzięki niemu marka znalazła się na fali wznoszącej. Ponownie była wyceniana na kilkanaście miliardów dolarów i postrzegana tak samo kolorowo jak historia rodziny, która ją stworzyła. Niespodziewanie, po blisko 20 latach, jako dyrektor kreatywny marki, Alessandro zdecydował się opuścić Gucci. To wydarzenie wstrząsnęło branżą modową. Pojawiała się wiele pytań, najważniejszym jednak było - "kto jest w stanie zastąpić Alessandro Michele?" Na początku 2023 roku grupa Kering ogłosiła, że nowym dyrektorem kreatywnym marki zostanie - Sabato De Sarno.
Znamy nowego dyrektora kreatywnego Gucci! To Sabato de Sarno, poprzedni dyrektor kolekcji domu mody Valentino
To był prawdziwy cliffhanger mrożącego krew w żyłach serialu o odejściu Alessandro Michele z Gucci. Nad zagadką, kto obejmie stery kultowego włoskiego domu, głowili się fani marki i media na całym świecie. Oczekiwanie ma wreszcie swój finał - koncern Kering zdradził, kogo ustawi na czele swojej perły w koronie. Nowym dyrektorem kreatywnym ogłoszono Sabato de Sarno, który zaczął karierę w domu mody Prada, po drodze był kierownikiem damskiej dzianiny w Dolce & Gabbana, a ostatnich 13 lat spędził w Valentino, gdzie zajmował stanowisko dyrektora mody kolekcji damskiej i męskiej.
Kim jest Sabato de Sarno - nowy dyrektor kreatywny domu mody Gucci? Sabato de Sarno wychował się w Neapolu we Włoszech. Karierę rozpoczął w 2003 roku w domu mody Prada jako asystent, przenosząc się potem do Dolce & Gabbana (w międzyczasie projektował też dla marki Annapurna). Do Valentino dołączył w 2009 roku, gdzie awansował w strukturze marki, aż w końcu został mianowany dyrektorem ds. mody nadzorującym kolekcje zarówno męskie, jak i damskie. Sabato de Sarno na stanowisku dyrektora kreatywnego domu mody Gucci zastąpi Alessandro Michele, który niczym Midas zamienił ostatnie lata marki w złoto, zarówno wizerunkowo, jak i dosłownie - na koncie Keringa. Mimo że większość klientów marki wciąż ociera po nim łzy, to dla brandu zaczyna się nieodwołalnie nowa epoka. Sabato de Sarno najprawdopodobniej dokona kolejnej totalnej rewolucji i zrobi odwrót od "granny chic" i fantasmagorii poprzednika. Nie da się bowiem ukryć, że tak genialne, jak i odjechane pomysły Michele zdążyły się już nieco wyeksploatować. Alessandro bezsprzecznie dołącza jednak do panteonu cudotwórców Gucci tuż obok Toma Forda. Teraz jednak czas na nowe, bo moda nie znosi stagnacji i nawet belle époque kiedyś mija. W komunikacie prasowym Keringa czytamy, że Sabato de Sarno poprowadzi studio projektowe Gucci, raportując do Marco Bizzarriego, CEO domu mody. Nowy dyrektor kreatywny tym samym weźmie na siebie odpowiedzialność za kolekcję damską, męską, skórzaną, segment dodatków a także lifestyle. Marco Bizzarri, prezes i dyrektor generalny Gucci, skomentował wybór Sabato de Sarno tak: „Jestem zachwycony, że Sabato dołączy do Gucci jako nowy dyrektor kreatywny. To jedna z najbardziej wpływowych ról w branży luksusowej. Pracując z wieloma najbardziej renomowanymi i luksusowymi domami mody we Włoszech, wnosi ze sobą ogromne i adekwatne doświadczenie. Jestem pewien, że dzięki głębokiemu zrozumieniu i uznaniu Sabato dla wyjątkowej spuścizny Gucci, poprowadzi on nasze zespoły kreatywne z wyróżniającą się wizją, która pomoże napisać ten ekscytujący następny rozdział, wzmacniając autorytet naszego domu mody i jednocześnie wykorzystując jego bogate dziedzictwo”. O wyborze nowego dyrektora kreatywnego mówi też François-Henri Pinault, prezes i dyrektor generalny Kering, do której należy marka Gucci. „Sto dwa lata po tym, jak Guccio Gucci otworzył swój pierwszy sklep we Florencji, Gucci pozostaje jednym z najbardziej kultowych, prominentnych i wpływowych luksusowych domów na świecie. Z Sabato De Sarno u steru kreatywnego jesteśmy przekonani, że marka będzie nadal wpływała na modę i kulturę poprzez wysoce pożądane produkty i kolekcje, a także wnosiła wyjątkową i współczesną perspektywę do nowoczesnego luksusu. Jak swoją nową rolę komentuje sam de Sarno? „Jestem głęboko zaszczycony, że mogę objąć stanowisko dyrektora kreatywnego Gucci. Jestem dumny, że dołączam do domu mody o tak niezwykłej historii i dziedzictwie, który przez lata był w stanie pielęgnować wartości, w które wierzę. Jestem wzruszony i podekscytowany, że mogę wejść w to wszystko ze swoją kreatywną wizją dla marki”. Czujecie to napięcie? Nowy rozdział domu mody Gucci dzieje się na naszych oczach a pierwszy odcinek nowego sezonu tego prawdziwego serialu już we wrześniu. De Sarno zaprezentuje swoją debiutancką kolekcję na wybiegu jesienią podczas tygodnia mody w Mediolanie.
Te ubrania na zawsze zmieniły Gucci i całą branżę. Tak wyglądała pierwsza kolekcja Alessandro Michele dla włoskiego domu mody
To już oficjalne: Alessandro Michele żegna się z Gucci. Projektant, który z zapomnianego włoskiego domu mody uczynił najważniejszą luksusową markę dekady, nie będzie już dyrektorem kreatywnym tego domu mody. Jak zaczynał za jego sterami? Przypominamy legendarną kolekcję Gucci jesień-zima 2015/2016.
"Jest zupełnie inna od tego, czego można się było spodziewać. Bardzo odważna (...) skierowana do młodszej generacji. To kolekcja 'tu i teraz'" zachwycała się po pokazie dziennikarka Anna Dello Russo. Rzeczywiście: to, co zaprezentował na wybiegu jesień-zima 2015/2016 Alessandro Michele, na zawsze odmieniło Gucci - odrobinę podupadający dom mody, który nie przynosił oczekiwanych zysków i nie miał najlepszej sławy. Aż stery objął nieznany szerszemu gronu Michele - dotychczas projektant akcesoriów skórzanych, który w firmie pracował od 2002 roku. Pojawił się tam razem z Fridą Giannini jeszcze za czasów Toma Forda i gdy ówczesna dyrektor kreatywna została zwolniona w 2015 r., to właśnie jemu powierzono dokończenie kolekcji i dopilnowanie pokazu. Alessandro Michele odchodzi z Gucci? Najpopularniejsza marka na świecie może stracić legendarnego projektanta>> Projektant postanowił jednak nie dopracowywać, a zrobić wszystko w 100% po swojemu. Miał wizję, którą chciał zrealizować i intuicja go nie zawiodła: chociaż krytycy mody byli zaskoczeni i niepewni, klienci pokochali nowe Gucci, a Alessandro Michele dostał wakat. Wprowadził Gucci na zupełnie nowe tory i sprawił, że włoski dom mody stał się najbardziej pożądaną marką ostatnich lat. Nowoczesną, skierowaną do młodego pokolenia i mówiącą ich językiem, odważną, zabawną, pełną nostalgii i dziwactw, artystyczną, pionierską pod wieloma względami. I tak było od samego początku, od pierwszej kolekcji Alessandro Michele dla włoskiego domu mody. "Ci, którzy są prawdziwie współcześni, to ci, którzy ani doskonale nie pokrywają się ze swoim czasem, ani nie dostosowują się do jego wymagań… Współczesność jest zatem związkiem z czasem, który przylega do niego poprzez odłączenie" pisał w swoich notatkach do pokazu projektant. Przypominamy jego debiutancką kolekcję za sterami Gucci. Obejrzycie ją w naszej galerii. Dior przywrócił do sprzedaży ulubioną torebkę księżnej Diany. Ten model z lat 90. Lady Di nosiła na czerwonym dywanie>>
Alessandro Michele odchodzi z Gucci? Najpopularniejsza marka na świecie może stracić legendarnego projektanta
Z ostatniej chwili: zagraniczne branżowe serwisy podały do informacji, że Alessandro Michele planuje odejść z Gucci.
Alessandro Michele odchodzi z Gucci? Branżą mody wstrząsnęło i wszyscy zadają sobie dziś jedno pytanie: czy naprawdę Alessandro Michele opuszcza Gucci? Wszystko za sprawą artykułu, który pojawił się w serwisie WWD.com. Można w nim przeczytać, że we włoskim domu nastąpi poważna zmiana i że anonimowe źródło przekazało im, że Michele poproszono o "zainicjowanie silnej zmiany w projektowaniu", by wokół słynnej marki wrzało. Dior przywrócił do sprzedaży ulubioną torebkę księżnej Diany. Ten model z lat 90. Lady Di nosiła na czerwonym dywanie>> Z drugiej strony redaktorzy powołują się na innego korespondenta, który powiedział, że François-Henri Pinault, prezes i dyrektor generalny Kering, firmy, do której należy Gucci, rozważa zmianę tempa dla najpopularniejszego brandu koncernu (co wcale nie jest tak niewiarygodne, biorąc pod uwagę głośne rozstanie Daniela Lee z Bottega Veneta). O tym, czy rzeczywiście te doniesienia są prawdziwe, prawdopodobnie dowiemy się już dziś - serwis WWD.com podaje, że Gucci nie odpowiada na prośby o komentarz. Dziennikarze szacują, że oficjalne oświadczenie pojawi się za kilka godzin. Alessandro Michele zupełnie odmienił odbiór Gucci na całym świecie i sprawił, że włoski dom mody stał się najbardziej pożądaną luksusową marką świata. Gucci wprowadza do sprzedaży słynną torebkę ze swojego archiwum z lat 90. Chodzi o ukochany model księżnej Diany>> Każdy jego pokaz był głośny i viralowy, a charakterystyczny styl pokochało pokolenie Z. Mówi się, że Pinault pragnie jednak powrotu do rzemieślniczych korzeni Gucci, mimo ogromnych zysków finansowych oraz publikacji na całym świecie, jakie generuje Michele. To on odkrył Gucci na nowo i historycznie zmienił podejście do projektowania, co tylko potwierdzają wykreowanie licznych trendów, porównywanie jego pokazów do sztuki współczesnej i inspirowanie całego pokolenia nowych projektantów. Zaprzyjaźnił też markę z najważniejszymi gwiazdami, od Harry'ego Stylesa po Lanę del Rey. Alessandro Michele dyrektorem kreatywnym Gucci został w styczniu 2015 roku, jednak związany był z włoskim domem mody od 2002 r. Księżna Diana uwielbiała te buty. Są modne do dziś i właśnie przeceniono je o 30%>>
Gucci Resort 2023: Cosmogonie. Religia, magia i kosmos
Glam rock, granny chic, astro księżniczki i nomadki z lat 70. Jeśli wydaje Wam się, że nic tu do siebie nie pasuje, to znaczy, że nie widzieliście jeszcze najnowszej kolekcji Gucci Resort 2023. Kosmogonia, bo tak w polskim tłumaczeniu została ochrzczona przez Alessandro Michele, to włoskie wyobrażenia na temat pochodzenia świata i jego modowej religii, przefiltrowanej przez wpływ kosmosu. Na chwilę przed pokazem w imponującym Castel del Monte we Włoszech, Alessandro Michele pokazał światu swoje notatki, w których zdradził, że kolekcja jest hołdem złożonym filozofom Hannah Arendt i Walterowi Benjaminowi. "Mistyczne spotkania i miejsca mitologiczne – to wszystko jest zapisane w gwiazdach" czytamy na Instagramie marki. Dowiadujemy się też, że Michele wyobrażając sobie kosmogonię Gucci miał przed oczami poetycką fetę kolorów, sylwetek, odniesień do przeszłości i... braku zasad w modzie. Widać to w każdej pojedynczej sylwetce z wybiegu. Nie powiemy Wam słownie, jak one wyglądają. Musicie je zobaczyć na własne oczy. Niech się stanie magia!
4 najgłośniejsze trendy na wiosnę 2022. To te ubrania, buty i torebki biją teraz rekordy sprzedaży w popularnych sieciówkach>> Te rzeczy będą modne w 2022 roku. 9 największych hitów na wiosnę wg Instagrama>> ___ W ELLE.pl na co dzień informujemy Was o trendach, stylu życia, rozrywce. Jednak w tym ciężkim czasie część redakcji pracuje nad treściami skupionymi wokół sytuacji w Ukrainie. Tutaj dowiecie się jak pomagać, sprawdzicie gdzie trwają zbiórki i przeczytacie co zrobić, aby zachować równowagę psychiczną w tych trudnych okolicznościach: pomoc dla Ukrainy.
Met Gala 2022: Jared Leto i Alessandro Michele w identycznych kreacjach. Duet wyglądał jak bliźniacy
Jared Leto i Alessandro Michele, którzy się przyjaźnią, postanowili odpowiedzieć wizualnie na komentarze z ostatnich edycji modowych Oscarów o tym, że wyglądają jakby byli spokrewnieni. Aktor i projektant na tegoroczną Met Galę założyli identyczne stylizacje i pokazali się w takich samych fryzurach niczym bracia bliźniacy.
Met Gala 2022: stylizacje gwiazd. Jared Leto i Alessandro Michele Kto by pomyślał, że Met Gali spotkamy też stylizacje rodem z filmu "Lśnienie", ale w wersji gilded glamour? Na osobliwe doppelgängers looks, ale męskiej i z bogatymi zdobieniami postawili aktor Jared Leto i dyrektor kreatywny Gucci, Alessandro Michele. Kim Kardashian na Met Gala 2022 w sukni Marilyn Monroe. Gwiazda wystąpiła w kreacji należącej legendarnej aktorki>> Na czerwonym dywanie Met Gala 2022 wystąpili w total lookach Gucci: kremowo-czarnych smokingach we wzór, które uzupełnili białą koszulą z wiśniową muszką, prostym czarnym obuwiem, lakierowanymi skórzanymi rękawiczkami, brązową zamszową torebką, a także ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi i błyszczącą spinką wpiętą w długie falowane włosy (oczywiście identyczne, podobnie zresztą jak cały zarost). Duet pozował identycznie i tylko wspólnie przechadzał się po całym wydarzeniu, pozując czasem do zdjęć fotoreporterów z innymi gwiazdami, na przykład Dakotą Johnson. Tego wieczoru Jared Leto miał jednak jeszcze jednego bliźniaka. Na Met Gala 2022 pojawił się Fredrik Robertsson, gwiazda szwedzkiej sceny modowej, w metalicznej kreacji Iris Van Herpen, w której wyglądał dokładnie jak znany aktor. Met Gala 2022: suknie modelek i gwiazd>> ___ W ELLE.pl na co dzień informujemy Was o trendach, stylu życia, rozrywce. Jednak w tym ciężkim czasie część redakcji pracuje nad treściami skupionymi wokół sytuacji w Ukrainie. Tutaj dowiecie się jak pomagać, sprawdzicie gdzie trwają zbiórki i przeczytacie co zrobić, aby zachować równowagę psychiczną w tych trudnych okolicznościach: pomoc dla Ukrainy.