Na ostatnim pokazie Gucci Alessandro Michele pochylił się nad tematem fast fashion, niszczącym świat z każdą sekundą (stąd show z certyfikatem zrównoważonego rozwoju) i coraz częstszym dostosowywaniu się do społecznych wymogów, które przemielają naszą indywidualność przez maszynkę jak w scenach z filmu "The Wall" Pink Floyd. Niebezpieczeństwo subiektyfikacji podkreślał w każdym swoim projekcie. Kiedy chwilę po spektaklu rodem z futurystycznego serialu "Black Mirror" rozpoczął się pokaz właściwy, był pełen uderzeń kolorów, wzorów, wwiercających się w pamięć, przewróconych proporcji i ekscentrycznych tłumaczeń na modę współczesną lat 70. Ta nostalgia podszyta jednak była pewnym smutkiem, bo tworzenie mody ze świadomością jej destrukcyjnego oblicza i momentami niewygodnego korespondowania ze światem może zahamować inwencję twórczą nawet najbardziej płodnego projektanta. Michele dał jej jednak drugą szansę.
"Kolekcja Pre-Fall 2020 to kolejny rozdział wrześniowego show. Opowiada tę samą historię o proporcjach, sylwetce, a przede wszystkim równowadze między kształtem a kolorem" powiedział serwisowi WWD.com Alessandro Michele. Projektant, który jest mistrzem opowiadania historii za pomocą mody, coraz chętniej przyzwyczaja się do długich form opowieści i kontynuuje wyznaczane przez siebie szlaki. Dzięki takiemu podejściu Gucci nie jest już tylko sezonowym kuriozum i ciekawostką podbijającą internet wraz z każdym pokazem, ale marką, która zyskała nową tożsamość i wyznacza tendencje, a nie tylko trendy.
W nowej kolekcji Michele nabiera trochę ogłady, dlatego jego ekstrawagancja zdaje się być bardziej wyważona i prostsza w odbiorze.
Na zdjęciach z lookbooka, wciąż bogatych w liczne inspiracje latami 70. (ukochaną dekadą Michele), zobaczyliśmy tym razem cytrynowe spodnie szwedy, długą kamizelkę odszytą z marynarki, komplet z peleryną zapinaną na guziki pod szyję, miękki pluszowy płaszcz w gigantyczny "psi ząbek" - zestawiony obowiązkowo z okularami w stylu Eltona Johna. Do tego koronkowe biustonosze wystające z bluzek z rozciągniętymi dekoltami, skórzany garnitur, koszula ze skróconymi rękawami czy dwurzędowa kurtka z szerokimi klapami. Pierwsze skrzypce grają tutaj oczywiście intensywne barwy razem z imitacją złota i srebra, wzory - takie jak krata oraz geometryczno-florystyczne printy rozmalowane na garniturach i sukienkach, cekiny, kolorowe rajstopy, apaszki i torebki w stylu vintage. Dodajmy do tego, że modele bez względu na wiek, płeć i kolor skóry zostali sfotografowani przez Bruce'a Gildena niczym przyłapani na spacerze przez paparazzi celebryci-turyści w różnych zakątkach Rzymu. "Podstawą kolekcji pozostaje relacja między odzieżą a osobą noszącą oraz wszystkim, co dzieje się wokół tych 'ubranych ciał'. Scenografia i fotografia nie tylko podkreślają wygląd, ale także postacie, zapewniając taki punkt widzenia, który pozwala zagłębić się w związek między pustymi i pełnymi przestrzeniami, między ubranymi ciałami a przestrzenią wokół nich - a zatem między tym, gdzie jesteśmy, a tym, co się dzieje" wyjaśnia projektant.
Całość jest przepyszna wizualnie i spójna jak nigdy dotąd, a pojawiająca się u Michele zachowawczość sprawia, że ekstrawagancja i artyzm Gucci w końcu bezproblemowo nadają się do noszenia. A przy tym klasycznie celebrują indywidualność, za co bezustannie kochamy tę markę.
CREDITS
Creative Director: Alessandro Michele
Art Director: Christopher Simmonds
Location: Roma
Photographer: Bruce Gilden
Hair Stylist: Alex Brownsell
Make Up: Thomas De Kluyver
