Jak co roku, w drugiej połowie kwietnia, wróciła akcja Fashion Revolution Week. Wydarzenie z inicjatywy Fashion Revolution zachęca do zadawania markom i projektantom pytań: "Kto zrobił moje ubranie?". Tym razem wokół hasła #whomademyclothes nie tylko odbywają się panele dyskusyjne dotyczące wyzwań branży czy przyszłości mody cyrkularnej, ale też szereg innych działań w ramach tej kampanii. Jedną z nich jest poruszający zbiór fotografii, w którym zostały wystylizowane jedynie ubrania polskich marek, które działają na małą i średnią skalę w sposób bardziej odpowiedzialny, a także rzeczy stworzone przez młodych polskich projektantów. Wśród nich Alexandra K, Balagan, Czarnotta, Kata Haratym, Kompromis, Nago, Sny, Sovl.
Poniżej możecie przeczytać tekst-manifest dotyczący sesji zdjęciowej promującej tegoroczną akcję Fashion Revolution Week. Jej organizatorzy wyjaśniają swój zamysł i opowiadają o symbolice.
"Kocia kołyska, a więc zabawa w przekładanie zaczepionej o palce nitki. Ciekawa, pozornie prosta, gdy zna się chwyty, które powodują zmianę ułożenia nitek. Brzmi niegroźnie, ale w modzie może symbolizować wszystkie kłamstwa, w które chcemy wierzyć. Symbolika związana z kłamstwem wzięła się od Kurta Vonneguta, który pisze też, że krok wstecz po obraniu złego kierunku jest krokiem we właściwą stronę.
Natomiast pojęcie “od kołyski do kołyski” (ang. cradle to cradle) wręcz przeciwnie: oznacza coś pozytywnego. Wzywa do radykalnej zmiany. Porzucenia znanego schematu, czyli produkowanie - używanie - wyrzucanie, i oparcie na formule wytwarzania produktów sposób, który umożliwia ponowne przetworzenie surowców i niedopuszczenie do powstania odpadów. Takie podejście w procesie projektowania inspiruje się procesami zachodzących w naturze, w której wszystko krąży i składa się na zdrowy metabolizm. Od kołyski do kołyski jest holistycznym spojrzeniem mającym na celu stworzenie systemów, które są nie tylko odpowiedzialne i wydajne, ale także wolne od odpadów.
Rytm sesji zdjęciowej wzorowany jest na naturalnym obiegu materii w ekosystemie. Interesuje nas twórczy metabolizm i inspirujący rozkład, a fascynują formy występujące w naturze. Na zdjęciach jest ona wyrazem zarówno romantycznego zachwytu, jak i niepokoju spowodowanego skutkami działań człowieka.
Wszystko jednak - również zmiany w branży mody - zaczyna się od myśli. Od obserwacji, zachwytów i od ziarenka inspiracji. Błądząc w nylonowych i poliestrowych ubraniach często dość późno odkrywamy alternatywę, nowe możliwości wykorzystania surowców. Natura zamknięta w czystej przestrzeni studia symbolizuje jej ograniczenia. Kolejna faza tworzenia, zabawy i eksplorowania jest związana z pewnymi ramami, tutaj zastosowanymi dosłownie, które wskazują na ograniczoność zasobów i są apelem o wykorzystywanie kreatywności do tworzenia w zgodzie ze środowiskiem. Kolekcja Czarnotty, która została użyta do tej fazy cyklu inspirowana jest formami występującymi w naturze, dlatego jest tam dużo obłości, ziemistych odcieni. Projektant bada poczucie przynależności donikąd. Przebywanie w nieustannej podróży zawieszonej między miejskimi przestrzeniami a dziką przyrodą. Jesteśmy przytłoczeni, żyjemy w hałasie i zanieczyszczeniu.
W kolejnej fazie cyklu następuje śmierć produktu. Obecnie żyjemy w kulturze używania, a nie zużywania. Przyzwyczailiśmy się do tego, że rzeczy szybko się niszczą, są tanie i łatwo można je zastąpić kolejnymi. Tylko kilka procent wyprodukowanych ubrań na całym świecie jest poddawanych różnym formom recyklingu, by stworzyć z nich tworzywo nowej jakości i finalnie nowy produkt.
W tej fazie powoli umierać powinien też “greenwashing” i pozornie lepsze wybory, które rozwiązując jeden problem, generują straty gdzie indziej. Ścięte siano niesione w garniturze z acetatu, czyli materiału powstałego w wyniku potraktowania celulozy acetonem, mówi o schyłku myślenia o modzie jednorazowej i tworzonej jedynie przez pryzmat formy, koloru i wrażenia.
Przechodząc do fazy odradzania się i zamykania obiegu kreślimy na nowo system i jakość, w stronę której powinna podążać moda. Najlepszy odpad to ten, który nie istnieje i może stać się surowcem lub zasilać kolejny proces produkcyjny. Moda cyrkularna to podróż po możliwościach, tkaninach, właściwościach i sposobach przetwarzania. To na tej tematyce Fashion Revolution Polska - oddział globalnej organizacji zajmującej się modą odpowiedzialną, pragnie skoncentrować swoje tegoroczne działania.
Należy pamiętać, że moda jest silnie związana z fotografią, dlatego ta sesja zdjęciowa została zaplanowana w duchu recyklingu już na etapie produkcyjnym. Korzystając z naturalnych elementów scenograficznych ograniczyliśmy tworzenie odpadów, a po sesji całość trafiła w dobre ręce. Siano użyte na sesji trafiło do hodowców chomików i koni, wierzby i ziemia trafiły do kwiaciarni i znajomych. Zostały użyte tylko ubrania polskich marek działających na małą i średnią skalę w sposób bardziej odpowiedzialny i ubrania młodych, polskich projektantów.
Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Fashion Revolution w Polsce (19-25 kwietnia 2021 r.) będzie interdyscyplinarne wydarzenie "Transformacje. Rozmowy o przyszłości mody cyrkularnej". Kilkunastu ekspertów obserwujących zjawiska związane z gospodarką obiegu zamkniętego z wielu perspektyw - naukowców, polityków, aktywistów, specjalistów ds. klimatu, ale i przedstawicieli marek modowych i pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań w modzie - będzie rozmawiać o szansach i wyzwaniach mody cyrkularnej. Moda cyrkularna zamyka obieg, ale otwiera myślenie. Zachęca do kreatywności, pobudza pomysłowość, skłania do namysłu i napędza innowacyjność. Jej zalety są niepodważalne: dla środowiska, konsumenta, gospodarki, choć nie brakuje też wyzwań i wątpliwości. Warto o niej rozmawiać.
Marki występujące w sesji:
Alexandra K - torebki szyte ręcznie w Polsce z tkanin innowacyjnych, które powstają najczęściej z odpadów spożywczych. Jako jedna z niewielu marek na świecie wykorzystuje do projektów skóry z jabłek, ananasa, kukurydzy i wielu innych roślinnych tkanin.
Balagan - naturalne materiały i transparentność. Część marży przekazywana jest na działania prospołeczne.
Czarnotta - kolekcja bada poczucie przynależności donikąd. Przebywanie w nieustannej podróży zawieszonej między miejskimi przestrzeniami a dziką przyrodą. Jesteśmy przytłoczeni, żyjemy w hałasie i zanieczyszczeniu. Szukamy wolności i spokoju.
Kata Haratym - docenia poświęcanie czasu na tworzenie szczegółowych, marzycielskich projektów. Uważa, że życie jest zbyt krótkie, by nosić nudne ubrania szybkiej mody, które wykorzystują pracowników i środowisko. Współpracuje z lokalnym artystą i stara się używać naturalnych włókien i deadstocku.
Kompromis - pojawił się na sesji, ponieważ większość materiałów, z których powstają ubrania są znalezione w second handach. Stary obrus, czy zasłona zostaje przerobiona na koszulę. Nadawanie drugiego życia materiałom, które nie są naturalne, nadal wpasowuje się w tą pozytywną ideę mody cyrkularnej.
Nago - optymalizują zużycie materiałów, stawiają na funkcjonalność produktów, a proces powstawania kolekcji jest ściśle kontrolowany i przebiega w zgodzie z zasadami sprawiedliwego handlu. Wybierają rozwiązania, które ograniczają szkody dla środowiska. Starają się maksymalizować komfort klientów i tworzyć dla nich możliwie najlepsze ubrania dostępne online.
Sny - Jasno komunikują pochodzenie materiałów, miejsce szycia odzieży oraz wykazują transparentność cen. Minimum 1 proc. każdej zarobionej kwoty przekazują na bliskie sercu inicjatywy społeczne. “Ubrania, które można nosić bez klimatycznej czkawki. Bez wyrzutów sumienia."
Sovl - w kolekcjach stawiają na materiały naturalne i ekologiczne, przede wszystkim len. Zgodnie z założeniami marki i poczuciem odpowiedzialności za środowisko, nie produkują masowo.
Wiktoria Frankowska - czarna koszula ze zdjęcia z ziemią pochodzi z kolekcji Breath, dzięki której Wiktoria wygrała Responsible Fashion Awards.
Twórcy:
Creative director: Ewelina Antonowicz
Photo: Karolina Golis
Set design: Ake Zorn
Model: Alma / Gaga Models
Styling: Kalina Kocemba
Mua: Koleta Gabrysiak
