Elle.pl
type: channel
link: https://www.elle.pl
date: 2026-02-01T23:07:43.000Z
update period: hourly
update frequency: 1
update base: 2000-01-01T12:00+00:00
items: „Prawda jest sexy”. Anita Werner o twardych pytaniach, hejcie i tym, dlaczego nie da się dyskutować z faktami
items: Od lat 60. XX wieku do dziś. Jak zmieniał się dom mody Valentino? „Bez Valentino Rzym byłby martwy"
items: Anna Jagodzińska: „Moda to dla mnie narzędzie wyrażania siebie”. Dom, garderoba i archiwum emocji top modelki
items: Z Tarnowskich Gór na światowe wybiegi – wywiad z Zuzą Bryk, modelką z okładki listopadowego ELLE
items: Architektoniczny minimalizm na wybiegu i gwiazdy w pierwszym rzędzie czyli pokaz COS na New York Fashion Week
items: Premierowo na Elle.pl: kolekcja „Echa” Jarosława Ewerta
items: Nie żyje Giorgio Armani. Niemal do końca był aktywny zawodowo: „Praca pozwoliła mi stworzyć własny świat i za to ją kocham”
items: Jak nosić włoski szyk w sezonie lato 2025? Wakacyjna moda to prawdziwe „dolce vita”z nutą nostalgii à la Audrey Hepburn
items: Anja Rubik: „Zamiast dojrzewać w swoim tempie, musiałam się dostosowywać, oceniać siebie przez pryzmat cudzych oczekiwań” [WYWIAD]
items: 8 wyjątkowych osobowości z branży kreatywnej, dla których styl to coś więcej niż ubrania

„Prawda jest sexy”. Anita Werner o twardych pytaniach, hejcie i tym, dlaczego nie da się dyskutować z faktami
type: item
date: 2026-02-01T14:49:10.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Lifestyle
subject: wywiady
description: 25 lat pracy na antenie. Od początku istnienia TVN24. Anita Werner, czołowa polska dziennikarka newsowa, mówi: „Prawda jest jedna. Każdy może mieć swoją opinię, ale nie swoją prawdę. Z faktami nie da się dyskutować. Prawda jest sexy”. Na przypieczętowanie tych słów pozuje w bezkompromisowej odsłonie.
encoded: Marcin Świderek: Zdarzyło Ci się usłyszeć, że na antenie jesteś chłodna? Anita Werner: Mam prostą filozofię zawodową: nie jestem od tego, by do kogokolwiek się wdzięczyć ani osładzać rzeczywistość. Moje zadanie to patrzeć władzy na ręce, każdej. Przez 25 lat pracy doświadczyłam rządów lewicy, prawicy, ludowców. Rzetelny, niezależny dziennikarz informacyjny nie jest czyjś, nie jest tych albo tamtych. Opowiadam widzom o faktach, biorę ich za rękę i przeprowadzam przez świat, w ich imieniu zadaję politykom trudne pytania i w odpowiedzi domagam się prawdy. I wciąż po tylu latach chce mi się to robić. Prawda jest sexy. To brzmi jak tytuł naszego wywiadu. Prawda jest jedna. Każdy może mieć swoją opinię, ale nie swoją prawdę. Z faktami nie da się dyskutować. Prawda w życiu publicznym jest po prostu atrakcyjna, to wartość. Ale podobnie widzę to w życiu w ogóle. Kiedy pisaliśmy z Michałem (Kołodziejczykiem, dziennikarzem sportowym, partnerem bohaterki – przyp. red.) książkę „Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka”, pojechaliśmy do Sarajewa, by spotkać się z generałem Jovanem Divjakiem. Podczas wojny w latach 90., choć z pochodzenia był Serbem, przeszedł na stronę obrońców oblężonego miasta. Był tam traktowany jak bohater. To on zadał nam pierwsze pytanie: „Czym jest miłość?”. Zaniemówiliśmy, a on odpowiedział: „Miłość zaczyna się od tego, że jesteś zakochany w sobie. Bo musisz znać i akceptować siebie, żeby móc kochać drugiego człowieka”. To zostało mi w głowie na zawsze. Dlatego powtarzam, że akceptacja siebie jest wyzwalająca – akceptacja swoich mocnych i słabych stron, konfrontacja z tym, co nam w sobie się nie podoba. Do tego trzeba odwagi. Ale warto się na nią zdobyć, bo prawda — także ta o sobie samej – jest sexy. Szczerość z samą sobą jest piękna. Wyzwala czułość. A moda jest sexy? Nie jestem jej pasjonatką, ale lubię klasykę. Ogromna w tym zasługa mojej mamy. Miała niesamowite wyczucie stylu i… kufer. Taki stary, kuty. Przechowywała w nim rzeczy, które „jeszcze wr…

251121BWELLE7687-63a509f.jpg
width: 1350
height: 1800

Od lat 60. XX wieku do dziś. Jak zmieniał się dom mody Valentino? „Bez Valentino Rzym byłby martwy"
type: item
date: 2026-01-19T17:50:40.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Lifestyle
subject: Moda
subject: alessandro michele
subject: gucci
subject: valentino
description: Od dekad dom mody Valentino jest czymś więcej niż luksusową marką – to żywa legenda, która współtworzyła mit Rzymu jako stolicy ponadczasowej elegancji. Od olśniewających sylwetek lat 60., przez epokę czerwonych dywanów i wielkich ikon stylu, aż po współczesne redefinicje romantyzmu i haute couture, Valentino nieustannie odpowiadał na zmiany świata, nie tracąc własnego DNA.
encoded: Spis treści: Mr Nobody. Jak Alessandro Michele został dyrektorem Valentino? Rzym vs. Paryż. Historia domu mody Valentino V jak Valentino, V jak Victory Człowiek renesansu. Dosłownie. 30 września 2024 r. Wiosenny, paryski tydzień mody dobiega końca. Pokaz Valentino z premierową kolekcją nowego dyrektora kreatywnego – Alessandro Michele jest jak wisienka na torcie. Po prawie dwóch latach przerwy w świecie mody, odkąd w listopadzie 2022 r. odszedł z Gucci, powraca obejmując kierownictwo w innym, dużym włoskim domu mody. Już sama lokalizacja show sugeruje, że jego kadencja będzie zupełnie nowym rozdziałem w historii Valentino. Po latach pokazów w eleganckim Hôtel Salomon de Rothschild w ósmej dzielnicy Paryża, Włoch zaprosił gości do hali sportowej Dojo de Paris, która znajduje się tuż przy autostradzie, na obrzeżach miasta. To nietypowe miejsce dla marki, której założyciel, słynny bon vivant, kojarzy się z luksusowym stylem życia. Ale Michele zupełnie odmienił surowe wnętrze przestronnej areny, tworząc scenografię pełną teatralnych rekwizytów: kanap, foteli, puf a także szaf i ogromnych klatek dla ptaków. A wszystko przykryte białymi prześcieradłami i ustawione na podłodze wyłożonej pękniętymi lustrami. W takiej atmosferze zaprezentował 85 sylwetek. Wśród nich koronkowe kreacje, mini z hiszpańskim dekoltem, pastelowe futra, bieliźniane szorty, jedwabne podomki, dziewczęce koszule, haftowane żakiety, ale też klasyczne dżinsy i marynarki. Wszystko pełne kokard, frędzli, groszków, piór i oczywiście falban, które eksplodowały spod kołnierzy i układały się w kaskady na długich sukniach w kształcie litery A. Całość wzbogacona o niezliczone akcesoria: turbany, kapelusze z głębokim rondem, koronkowe rękawiczki i pończochy, czółenka na obcasie i wysokie kozaki. Torebki często noszono po dwie – od kopertówek z logo, przez zdobione ćwiekami torby zamszowe, aż po puzderka w kształcie figurki kota. I jak to u Michele – wszystko w rytm retro. Na wybiegu rokoko mieszało się z belle e…

Valentino-a371586.jpg
width: 1200
height: 800

Anna Jagodzińska: „Moda to dla mnie narzędzie wyrażania siebie”. Dom, garderoba i archiwum emocji top modelki
type: item
date: 2025-12-26T11:53:07.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Lifestyle
subject: Moda
subject: moda
description: „Moda to dla mnie narzędzie wyrażania siebie. Czasem jestem dziewczyną w białej koszuli i balerinach, czasem kobietą w sukience, która wymagała dziesiątek godzin pracy mistrzów krawiectwa” – mówi top modelka Anna Jagodzińska, otwierając przed nami drzwi swojej szafy i domu na południu Francji.
encoded: Od 15. roku życia moim domem były walizki. Teraz chciałam miejsca, które będzie moją bazą – mówi Anna Jagodzińska, oprowadzając nas po swojej posiadłości na południu Francji. Do Europy wróciła po latach w Nowym Jorku, gdzie rozwijała biznes i kończyła studia. – To wspaniałe miejsce do pracy, ale z czasem zrozumiałam, że brakuje mi równowagi. Europa daje mi spokój i poczucie, że naprawdę mam gdzie wracać. Pochodzę z Sierpca i tam wciąż jest duża część mnie. Ale Francja dała mi coś, czego długo szukałam: zakorzenienie i jednocześnie wolność. Dom modelki znajduje się w otoczeniu śródziemnomorskiej zieleni, w sąsiedztwie morza i plaży. Posiadłość jest utrzymana w ciepłej, naturalnej stylistyce: dominują drewno, kamień i to, jak gra na nich światło wpadające przez duże okna. – Chciałam zachować klimat prowansalski, ale dodawać też smaczki, które uczynią go unikatowym. Salon i jadalnia to serce domu. – To tam toczą się długie rozmowy, tam przyjmujemy gości. Lubię, kiedy wokół stołu gromadzą się ludzie i dom naprawdę żyje. Każdy kąt kryje pamiątki z podróży. Na półkach porcelana wybrana osobiście przez właścicielkę, w salonie – oryginalne tkaniny i oświetlenie sprowadzane z różnych stron świata. – Lubię otaczać się przedmiotami, które mają wartość sentymentalną. To takie małe zakotwiczenia w czasie. Ogród stał się jej prywatnym azylem. – Natura czyni cuda. Kiedy chcę się wyciszyć, wystarczy, że usiądę na tarasie i posłucham szumu drzew. To najlepsza medytacja. Choć dom powstawał przy współpracy z architektem, każdy detal przeszedł przez jej ręce. – Wnętrza muszą mieć duszę. Dlatego obok mebli znajdzie się sztuka młodych artystów, fotografie z podróży czy pamiątki o wartości sentymentalnej. Wśród artystów, których ceni, wymienia Koguciuka, Misztal, Kowala, Rychter-Janowską i Shummer-Fangor, a także Kujawę. – Uwielbiam wrażliwość malarzy i fotografików. Ich prace pokazują oddanie się pasji. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje obraz podarowany przez ojca – przedstawiający …

FotoJet-2025-12-26T122615.515-294b1c5.jpg
width: 2131
height: 1500

Z Tarnowskich Gór na światowe wybiegi – wywiad z Zuzą Bryk, modelką z okładki listopadowego ELLE
type: item
date: 2025-10-13T12:06:33.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Moda
subject: polskie modelki
subject: wywiady
description: Ma zaledwie 20 lat, a na swoim koncie kampanię dla Chanel i współprace z największymi domami mody – od Dries Van Noten, przez Roberto Cavalli i Ninę Ricci, po Lacoste. Teraz do tej listy sukcesów dopisuje jeszcze dwie najnowsze okładki ELLE, których jest gwiazdą. Pozuje na nich na tle i we wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – miasta, do którego właśnie się przeprowadziła.
encoded: Ile masz lat i skąd pochodzisz? Mam 20 lat. Pochodzę z Tarnowskich Gór – małego miasta na Śląsku, które zawsze będzie moim punktem odniesienia. Teraz przeprowadzam się do Warszawy, razem z moją siostrą, która zaczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim. To dla nas obu nowy rozdział. Jak trafiłaś do świata mody? Miałam czternaście lat. Wszystko zaczęło się od zwykłej wiadomości na Facebooku, którą równie dobrze mogłam zignorować. Zamiast tego, przekazałam kontakt do mamy. Pół roku później podpisałam kontrakt z Uncover Models. Na początku modeling był tylko dodatkiem do szkoły – sesje w wakacje, sporadyczne wyjazdy. Dopiero pierwsza kampania dla Chanel, w wieku 17 lat, pokazała mi, że mogę być częścią czegoś naprawdę wyjątkowego. Co uznajesz za swój pierwszy duży sukces? Kampanię perfum Chanel Chance. Miałam 17 lat, spędziłam pięć dni w Paryżu, a wokół mnie – nazwiska jak z podręczników historii mody: Steven Meisel, Jean-Pierre Jeunet, Pat McGrath, Guido Palau. Trzy doświadczone modelki i ja – dziewczyna ze Śląska. To było surrealistyczne doświadczenie. Który pokaz zapamiętasz do końca życia? Każdy pokaz to ekscytujące przeżycie, ale najpiękniejszy był Chanel Cruise 2025 nad jeziorem Como. Jezioro w tle, czarna suknia, oddech publiczności… To był prawdziwy teatr mody – magia w czystej postaci. Masz ulubionego fotografa? Uwielbiam estetykę lat 90., erę supermodelek. Bardzo inspiruje mnie David Sims – za prostotę, czystość i to, że potrafi uchwycić prawdziwy moment. Jego zdjęcia mają duszę. Która sesja mody była dla Ciebie wyjątkowa? Kampania dla Niny Ricci. Sesja odbyła się w paryskiej kamienicy, w świetle wpadającym przez wysokie okna. Jedwabie, koronki, stylizacje Carine Roitfeld, energia Harrisa Reeda, który wspierał nas na każdym kroku. To było jak wejście do innego wymiaru – piękno bez przesady, lekkość bez ciężaru. Twój ulubiony projektant? Uwielbiam klimat boho, który od lat reprezentuje Chloé, zresztą miałam już okazję z tą marką współpracować. Ale moją absolut…

2617940-800w-9bcb7b7.jpg
width: 800
height: 452

Architektoniczny minimalizm na wybiegu i gwiazdy w pierwszym rzędzie czyli pokaz COS na New York Fashion Week
type: item
date: 2025-09-15T16:12:25.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Moda
subject: cos
subject: Pokazy mody
description: Już po raz czwarty marka COS zaprezentowała swoją kolekcję podczas nowojorskiego tygodnia mody. Tym razem na sezon jesień/ zima 2025. Pokaz odbył się w industrialnej przestrzeni na Brooklynie, na który przybył tłum gwiazd od Rosie Huntington Whiteley po Christophera Briney.
encoded: Surowe kroje i sceneria Pokaz COS odbył się w Greenpoint Terminal Warehouse – surowym, industrialnym hangarze położonym nad brzegiem Brooklynu. Przestrzeń została całkowicie odmieniona: pomalowana na biało hala stała się tłem dla 47 sylwetek. Scenografię uzupełniały zawieszone nad wybiegiem świetlne boksy, które zmieniały barwę od ciepłego blasku po chłodną biel, podkreślając rytm prezentacji i charakter poszczególnych stylizacji. Elegancka paleta Kolekcja opierała się na ciemnej, eleganckiej gamie kolorystycznej: dominowały czerń, grafit i granat, uzupełnione o neutralne odcienie. Zestawiono je z bogatymi fakturami – miękką skórą, shearlingiem, tkaninami o „pony-effect”, a także połyskliwymi i matowymi wykończeniami, które tworzyły kontrast i dodawały głębi. Mocnym akcentem były także heritage check – kraty, które pojawiły się zarówno na odzieży, jak i akcesoriach czy obuwiu. Od kokonu do New Look W linii damskiej projektanci marki eksperymentowali z formą. Sylwetki budowane były przy pomocy oversize’owych szali, wysokich kołnierzy i draperii, które nadawały im kokonowy kształt. Wyraźne taliowanie i otwarte dekolty nawiązywały do lat 50. i estetyki „New Look”, jednak w nowoczesnym, uproszczonym wydaniu. Pojawiły się także projekty o wieczorowym charakterze – jak rzeźbiona jedwabna sukienka, którą można stylizować na różne sposoby, od codziennych po eleganckie. Całość uzupełniały akcesoria – gładkie loafersy, elastyczne botki i lakierowane Mary Jane, które dopełniały stylizacje. Forma i funkcjonalność W męskiej odsłonie COS postawił na odświeżenie klasycznych form. Oversize’owe ramiona, poszerzone proporcje i warstwowe stylizacje wprowadzały współczesny charakter do klasycznych, garniturowych krojów. Inspiracje militariami – epolety, funkcjonalne kieszenie i kompletne sety – nadawały projektom użytkowego wymiaru. Istotnym elementem były także faktury: grube sploty, miękkie dzianiny i chenille dodawały ciepła i taktylności. Stylizacje ugruntowało obuwie – klasyczne s…

COS-AW25-761496a.jpg
width: 4098
height: 3073

Premierowo na Elle.pl: kolekcja „Echa” Jarosława Ewerta
type: item
date: 2025-09-13T11:45:59.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Moda
description: Związany z Łodzią projektant w nowej kolekcji sięgnął do archiwum i wspomnień – od pierwszych chwil przy maszynie do szycia spędzonych z matką, po tkaniny zbierane przez 16 lat pracy.
encoded: „Nowe, to na śmierć zapomniane stare” – ta zasłyszana lata temu maksyma krawcowej projektanta powraca w jego najnowszej kolekcji niczym echo, które rozbrzmiewa w tkaninach, detalach i konstrukcjach. „Echa” nie są pokazem mody w tradycyjnym rozumieniu. To osobista opowieść o powrocie do źródeł – od pierwszych godzin spędzonych z matką przy maszynie do szycia, przez resztki i końcówki materiałów zbieranych przez szesnaście lat, do pracy ręcznej jako rytuału odzyskiwania spokoju i kontroli. Powstało dwadzieścia dwie sylwetki, które łączą emocję z krawiectwem, teatralność z intymnością. Patchwork wspomnień Kolekcja „Echa” to celebracja pracy manualnej – szycia, cięcia, drapowania i haftowania. Ewert sięgnął po satyny, szyfony, żakardy, koronki i gipiury, a także po autorskie tkaniny konstruowane ręcznie, czasem wręcz godzinami przeszywane w kratki, siatkowane czy łączone w patchworkowe struktury. Kolorystyka jest zarazem teatralna i wysublimowana: czerń i biel zestawiono z mszystą zielenią, złotem, stalą, odcieniami szarości i pudrowym różem. W wielu sylwetkach pojawiają się maski – nie dodatki, ale integralne elementy stylizacji – nadające kolekcji niemal rytualny charakter. Teatralne formy Każdy z projektów opowiada osobną historię. „Meluzyna” to aż dwanaście metrów satyny w odcieniu mszystej zieleni, skontrastowanej z szyfonem układanym w falbany cięte z koła. „Yin Yang” igra czernią i bielą w nieregularnych pasach, dopasowując sylwetkę gorsetowym wiązaniem. W „Tetris” geometryczny żakard staje się kurtką o postrzępionych szwach, zestawioną z lejącymi spodniami. W „Kapłance” monumentalna peleryna inspirowana szatami liturgicznymi układa się jak płynąca tafla. Płaszcz „Daimon” to 50 godzin ręcznej pracy – czarny drelich przeszyty w kratkę, ozdobiony białymi aplikacjami i surowymi wykończeniami. Spektakularne są także zwiewna, żółta „Aurora” czy neonowa „Salamandra”, w której ramoneska z gipiury kontrastuje z suknią przypominającą termiczne mapy. Odniesienia i symbole …

19ATARA2-dd42207.jpeg
width: 3392
height: 5088

Nie żyje Giorgio Armani. Niemal do końca był aktywny zawodowo: „Praca pozwoliła mi stworzyć własny świat i za to ją kocham”
type: item
date: 2025-09-04T14:24:34.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Ludzie
subject: Lifestyle
subject: giorgio armani
subject: moda
subject: wywiady
description: „Ludzie nie potrzebują dużo. Potrzeba im znacznie mniej, niż myślą”, mówił Giorgio Armani, król mody ponadczasowej. Światowej sławy projektant zmarł 4 września 2025 roku w wieku 91 lat. Przypominamy tekst, który ukazał się w ELLE w 2020 roku.
encoded: 23 lutego. Niedziela, poranek, ostatni dzień tygodnia mody w Mediolanie. Siedzę na widowni pokazu Bossa, gdy między rzędami zaczyna krążyć informacja, że Armani odwołuje pokaz swojej kolekcji, który miał się odbyć po południu. A będąc precyzyjnym, że nie wpuści gości na swój show. Impreza odbędzie się bez publiczności, czyli tylko na potrzeby zdjęć i wideo. Wszystko z powodu wiadomości o wybuchu epidemii koronawirusa. Wtedy dotarło do mnie, że sytuacja robi się poważna. Zaledwie dwa dni wcześniej, dokładnie pod tym samym adresem, odbył się pokaz jego tańszej linii – Emporio. Oglądając na żywo kolekcję złożoną z welurowych żakietów, długich, rozkloszowanych spódnic, szerokich marynarek i pastelowych trenczy, do głowy mi nie przyszło, że za kolejnych 48 godzin nie będę myślało modzie, tylko o tym, by jak najszybciej wydostać się z miasta. Ale podczas samego pokazu miałem inną refleksję: jak to możliwe, że robiąc co sezon podobne do siebie kolekcje, Giorgio Armani wciąż przyciąga uwagę klientów? Nie mówię o redaktorkach i stylistkach, które na pokaz przyszły dlatego, że projektant wydaje krocie na reklamy. Mówię o ludziach, którzy kupują jego ubrania, a których z roku na rok przybywa. Dowodem są liczby. Dziś jego majątek jest szacowany na mniej więcej 10 miliardów dolarów, czyli o dwa więcej niż kilka lat temu. Projektant zatrudnia 10 tysięcy osób. Jak mówi Richard Martin, były kurator Instytutu Kostiumu przy Metropolitan Museum: „To konserwatysta, który tworzy dla ludzi nielubiących zmian w modzie. A to, paradoksalnie, oni stanowią główną siłę nabywczą towarów luksusowych”. Armani odkrył to 45 lat temu, gdy założył swoją markę. Giorgio Armani, czyli człowiek orkiestra W wieku 86 lat Armani wciąż stoi na czele swojego domu mody, choć już od lat zarzeka się, że wytypuje następcę. Mimo wieku wciąż jest w świetnej formie. Szczupły, wysportowany, opalony. Nieważne, czy jest w domu, w biurze, czy akurat kłania się publiczności w finale, zawsze ma ten sam look. Granatowy T-s…

Giorgio-Armani-nie-zyje-364f297.jpg
width: 1200
height: 900

Jak nosić włoski szyk w sezonie lato 2025? Wakacyjna moda to prawdziwe „dolce vita”z nutą nostalgii à la Audrey Hepburn
type: item
date: 2025-07-26T04:00:13.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Moda
subject: kino włoskie
subject: moda
subject: trendy lato 2025
subject: włochy
description: 100-lecie marki Fendi, premiera „Rzymskich Wakacji” w streamingu Netfliksa i pożegnalna kolekcja Marii Grazii Chiuri dla Diora zaprezentowana w stolicy Włoch. W tym sezonie wszystkie trendy prowadzą do Rzymu.
encoded: 27 maja, Villa Albani Torlonia. Ta XVIII-wieczna rezydencja, otoczona klasycystycznymi ogrodami, stała się tłem pokazu linii resort domu mody Dior. Wydarzenia podwójnie wyjątkowego. Nie tylko ze względu na rozmach, lecz także – jak się chwilę później okazało – fakt, że był to pożegnalny show dyrektor kreatywnej marki – Marii Grazii Chiuri. Rzym, jej rodzinne miasto, odegrał w tym modowym spektaklu kluczową rolę. „Chciałam pokazać to, co kocham” – mówiła za kulisami. Tą deklaracją otworzyła drzwi do świata, gdzie osobiste wspomnienia, historia sztuki i symbolika religijna stworzyły jedną opowieść. Pokaz miał celowo niejednoznaczny charakter – balansował między projektami resort a haute couture, między lekką romantyką a architektonicznym minimalizmem. Inspiracji było wiele – od Rzymu epoki dolce vita i złotych czasów Cinecittà, przez wielkie nazwiska włoskiej mody, aż po zapomnianą postać Mimì Pecci-Blunt – mecenaski awangardy, organizatorki kultowego Białego Balu z 1930 roku i dalekiej krewnej papieża. Chiuri z córką Rachele właśnie odnowiły należący niegdyś do niej teatr Cometa. Wśród 80 looków dominowały suknie, niektóre zakrawające wręcz o teatralny kostium. Koronkowe, haftowane i welurowe kreacje kontrastowały z taliowanymi marynarkami, pelerynami i sylwetkami inspirowanymi strojem gladiatorów. Finał? Bogini w lejącej, welwetowej sukni w kolorze złota, a zaraz po niej kobieta centurion w złotej „zbroi”. Wszystko w odcieniach bieli, kości słoniowej i cielistym, przełamane akcentami czerwieni i czerni. Z pierwszego rzędu kolekcję podziwiały m.in. Natalie Portman, Rosamund Pike czy Deva Cassel, a sam show zakończył się owacją na stojąco dla Chiuri – pierwszej kobiety na tym stanowisku w Diorze, która przez dziewięć lat kształtowała markę, wprowadzając feministyczne przesłania i celebrując światowe rzemiosło. Jak pisała w swojej recenzji Sarah Mower: „Jej pokaz był cichy, pełen niuansów – ale przez to właśnie niezwykle głośny” Od rzemiosła do bagietki Modowa historia…

wlochy2-9cc6cb3.jpg
width: 1200
height: 800

Anja Rubik: „Zamiast dojrzewać w swoim tempie, musiałam się dostosowywać, oceniać siebie przez pryzmat cudzych oczekiwań” [WYWIAD]
type: item
date: 2025-06-25T05:00:17.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Ludzie
subject: Moda
subject: Lifestyle
subject: anja rubik
subject: Kultura
subject: moda
subject: wywiady
description: Cztery dni zdjęciowe w Maroku. Efekt? Kilkadziesiąt stron sesji mody z wiosennymi kolekcjami najlepszych projektantów. W roli głównej Anja Rubik - top modelka i aktywistka, która tylko nam opowiada o blaskach i cieniach świata mody.
encoded: Co robisz w Kapsztadzie? ANJA RUBIK: Częściowo tu mieszkam – dzielę życie między Kapsztad, Paryż i Polskę. Po pandemii wyprowadziłam się z Nowego Jorku do Paryża, a teraz regularnie krążę między tymi trzema miejscami. Co Cię tu przyciągnęło? Trochę powrót do korzeni. Mieszkałam w Afryce Południowej jako dziecko, więc czuję się tu jak w domu. Żyje tu też mój partner, a miejsce ma w sobie niezwykłą energię. Natura, przestrzeń, światło, ludzie – wszystko jest tu niesamowite. Jak to się stało, że wychowywałaś się w Afryce? Jak wielu Polaków w latach 80. moi rodzice wyjechali z kraju w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Najpierw trafiliśmy do Grecji, potem do Kanady. Tam mój tata, lekarz weterynarii podobnie jak mama, postanowił spełnić swoje marzenie o pracy w Afryce. Dość nietypowo… To prawda. Ale akurat zwolniła się posada w klinice w Mthacie we wschodniej części Afryki Południowej. Przez ambasadę znaleźli ofertę na stanowisko stanowego lekarza weterynarii. Spakowali nas i ruszyliśmy. Kiedy wróciliście z Afryki Południowej do Polski? Miałam 12 lat. W Polsce mieszkałam krótko – najpierw do czwartego roku życia, a potem między 12. a 16. Łącznie niecałe osiem lat. Ale zawsze czułam się mocno związana z naszym krajem – w domu mówiło się po polsku, rodzice zaszczepili we mnie zdrowy patriotyzm i silne poczucie tożsamości. Dorastanie w różnych miejscach na świecie musiało Cię dużo nauczyć. Zdecydowanie. Później bardzo mi to pomogło w pracy modelki – nie boję się podróży, łatwo się adaptuję, szybko łapię kontakt z ludźmi nawet w miejscach, gdzie nie mówię językiem lokalnym. Potrafię jednego dnia być w buszu, a następnego na czerwonym dywanie w Cannes – te przeskoki między światami są dla mnie naturalne i zdrowe psychicznie. To też zasługa częstych przeprowadzek w dzieciństwie – nowe szkoły, znajomi, środowiska. Ile miałaś lat, gdy zaczęłaś karierę? W wieku 15 lat zrobiłam pokaz haute couture Chanel pod sterami Karla Lagerfelda. Potem wzięłam udział w pokazie Alexandra McQueen…

EL660184-2e05362.jpg
width: 3029
height: 2000

8 wyjątkowych osobowości z branży kreatywnej, dla których styl to coś więcej niż ubrania
type: item
date: 2025-05-28T18:02:07.000Z
creator: Marcin Świderek
subject: Lifestyle
subject: Moda
subject: lookbook
subject: ludzie
subject: moda
subject: Street fashion
description: Nie pracują w modzie, ale potrafią się nią bawić. Do sesji zrealizowanej na ulicach Warszawy zaprosiliśmy osiem nietuzinkowych osobowości. Pozują w niej w ubraniach z własnej szafy i… o niej opowiadają.
encoded: Spis treści: Monika Goszcz-Kłos - architektka wnętrz Remigiusz Dorawa - ogrodnik, projektant zieleni Marta Kuligowska - dziennikarka TVN24 prowadząca "Polskę i świat" Przemek Cepak - przedsiębiorca, założyciel marki Splot Patryk Burzyński - przedsiębiorca, założyciel marki Splot Zofia Wyganowska - projektantka wnętrz Kuba Kubiak - trener zapachowy Galilu Natalia Bimer - artystka i projektantka, partner w Bimer Light Monika Goszcz-Kłos - architektka wnętrz Jak opisałabyś swój styl? To odważne przełamywanie schematów. Kocham grać formą: wybieram geometryczne fasony, oversize’y, miksuję elementy damskie i męskie. Moda to zabawa kontrastami – surowość może iść w parze z elegancją, a minimalizm z maksymalizmem. Nie potrzebuję makijażu, dobrze się czuję naturalna – stawiam za to na wyraziste akcenty takie jak duża, designerska biżuteria. Czy moda ma wpływ na Twoją pracę? Moda i projektowanie wnętrz przenikają się u mnie naturalnie – jedno inspiruje drugie. Tak jak w ubiorze, w pracy architektki wnętrz szukam nieoczywistych zestawień i kontrastów. Moda to dla mnie codzienna forma ekspresji, która wpływa na poczucie proporcji, koloru i odwagi w projektowaniu przestrzeni. Z kolei praca z przestrzenią nauczyła mnie myśleć o ubiorze jak o architekturze ciała – z szacunkiem do formy, materiału i wyrazu. Co jest najcenniejszą rzeczą w Twojej szafie? Obszerna marynarka Magdy Butrym i czarna, wieczorowa sukienka z neoprenu od Balenciagi. Remigiusz Dorawa – ogrodnik, projektant zieleni Co znajdziemy w Twojej szafie? Cenię połączenie komfortu z elementami streetwearu. W mojej szafie można znaleźć szerokie spodnie, bojówki, oversize’owe bluzy z kapturem (albo typu hoodie) czy bomberki. Całość uzupełniam sportowymi butami lub klasycznymi birkenstockami i biżuterią. Wybieram ubrania o luźnym kroju, które zapewniają swobodę, w razie gdybym nieplanowanie musiał wyskoczyć do ogrodu. Pracuję w usługach, więc myślę, że to, jak wyglądam, ciekawie dopełnia moją wizję marki osobistej i jest sp…

lookbook-glowne-92e0e54.jpg
width: 1201
height: 1800